Иж 27 стреляет дуплетом

Обновлено: 05.07.2024

Продам Stoeger-2000 c viver планкой,коллиматорный прицел, лазер и фонарь всё в отличном состоянии. Выстрелов произведено не более 50.

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Дима, коли совершенно ничего не смыслишь, то лучше помолчи, по крайней мере за умного сойдешь. Причем тут предохранитель, если курок срывает с боевого взвода при выстреле из соседнего ствола?

у этой проблемы 2 причины,или погнул крюки,или выработкка на шептале т.к.раньше их делали из сырья.при наличии инструмента и деталей меняется всё на коленке за 1 час.

Эта, и другие "мелочи" прилагаются к счастью обладать этой "вертикалкой". Единственные преимущество ТОЗ-34 изящность вида и неплохой бой, но "дьявол кроется в деталях".

Александр, повода меня ставить не понимающий я Вам не давал, а ситуации мне эти знакомы, а грубить это черта хреново го охотника

Я обычно человек вежливый. Это просто реакция на полную ерунду. В оружии и его ремонте слегка разбираюсь. Предохранитель, вернее его неисправность споровоцировать сдвоенный выстрел никак не может. И о какой пружине взвода речь? Если о пластинчатой пружинке удержания шептала на зацепе курка, то она может повлиять на срыв, но при этом курок( без нажатия на спуск) должен затормозиться на выступе предохранительного взвода. Хотя всякое бывает, тогда быть что-то еще.

День добрый Александр у меня на Зауэре 8, была такая причина, при выстрел с пулевого ствола срабатывал дробовой, это был дуплет, оказалось просевшая пружина взвода, положил фольгу между пружиной и перестало

На тоз34 действительно был немного стертый зацеп куртка и при выстрел одного ствола срабатывал другой

Это называется дуплет . Нихрена не будет, но отдача хорошая. Лучше не практиковать. Нет необходимости. Стреляй по одному , хороший эффект. Мое мнение.

Вчера исполнился 61 год моей охоте. И всю жизнь считал дуплетом два быстрых повторенных мгновенно выстрела. Было в старину и такое выражение, как триплет, т.е три выстрела подряд. И все-таки тому, что мы обсуждаем более подходит выражение сдвоенный выстрел. То, что от сдвоенного выстрела ничего страшного, говорить не серьезно. Во первых от бешеной отдачи можно в некоторых случаях вылететь из лодки, со всеми вытекающими. В иных случаях несколько таких "сдвоек" поспособствуют появлению зазора между казенным срезом стволов и лбом колодки.

Идея создания подобного сравнения витала в воздухе давно. Наверно, с тех самых пор, когда появился повод вдоволь пострелять из одного и из другого. Повод разбирать, собирать и ремонтировать оба изделия.

Но собрать имеющийся опыт в единое целое и изложить в виде более или менее внятного текста - все как то повода не было.

О ТОЗ-34 и Иж-27 не так давно были два отдельных, самостоятельных материала. Но этого, полагаю, мало.

ТОЗ-34 ведет свою родословную из довоенных времен, от ружей Гуревича. Об этом можно долго спорить. Тем не менее, основополагающим элементом конструкции любой переломки является шарнир. Подвижное соединение ствольного блока и колодки. И шарнир без поперечного болта и неотъемное цевье из двух половин с вертикальным разъемом - были впервые применены на ружьях ГЕС.

Сменный лоб колодки тоже нетипичен для большинства ружей с вертикальным расположением стволов.

Иж-27 - куда более традиционная, можно сказать, классическая конструкция. Поперечный болт, запирание рамкой Перде - конструкция типична для большинства послевоенных вертикалок широкого разбора.

Но обо всем по порядку.

Для сравнения взяли два ружья доступных годов.

ТОЗ-34 улучшеный, с хромированной колодкой, 1994 года выпуска. И ИЖ-27 обыкновенный, рядовой. 1991 года выпуска.

Оба ружья экстракторные, оба в буке.

Начнем с взвешивания и обмерим наших подопытных.

ИЖ весит 3229 грамм, ТОЗ 3147 грамм

С этим, как будто разобрались.

Сравним ствольные блоки. У Ижа цевье отщелкивается от ствольного блока при каждой сборке-разборке ружья. С ним все просто - отщелкнул - и стволы на виду.

Ствольный блок ТОЗа с несъемным цевьем. Чтобы взглянуть на стволы - ствольный блок понадобится раздеть. Вывернуть два винта, соединяющие две половины цевья.

Вот для наглядности - раздетые ствольные блоки эжекторных ТОЗ-34 1972 и 1973 года выпуска.

Раз уж зашел разговор о цевьях - сравним и их. Тульское цевье гораздо проще и дешевле в изготовлении. Для исходного материала вполне подойдут некондиционные остатки буковых болванок, оставшиеся от производства лож.

Вот для примера половинки лож разных годов. Круглое, ореховое, ранних годов.

И прямоугольное, по прозвищу "пенал".

Качество изготовления - мягко говоря, не внушает. И это заводское изделие.

При этом механическая прочность дерева, ушедшего на цевье - не имеет решительно никакого значения. Цевье на 34 не несет сколько нибудь значительной нагрузки при выстреле и служит лишь для удобства удержания ружья в руках.

Потому и соединено двумя смешными винтиками.

В разные годы выпуска винты цевья были и белые, и черные. И одинаковой длины, и задний длиннее переднего

И ничего - держится десятилетиями.

У 27 все по другому. Цевье весьма прочное, П-образной формы, вырезано из массива. На цевье защелка и стальное основание, соединены через дерево 4мя винтами. В нарезных и штучных модификациях задний винт оснащен усиливающей втулкой. Чтобы цевье не растрескивалось.

Цевье на 27 несет заметную механическую нагрузку при взводе курков и гораздо большую при выстрелах.

А потому расколотое цевье на 27 – явление встречающееся.

А раз на цевье есть защелка, стало быть, цевье у 27 съемное. Съемное цевье – его проще забыть, оставить или потерять. И без цевья ружье превращается в макет массогабаритный – попросту говоря, в бесполезную железную палку, в весло, в двуствольную рюмку – кому на что фантазии хватит.

С другой стороны – снял цевье и ружье с невзведеными курками не выстрелит. Как не выстрелит болтовая винтовка без затвора.

И если с 27 попал под дождь или влез в воду – достаточно снять цевье и стереть капли, которые остались под цевьем на стволах. ТОЗ-34 так не умеет, надо где то искать тонкую отвертку и откручивать винты.

Ствольные блоки у 34 и 27 одинаковой конструкции. У ТОЗ-34 710 мм, у ИЖ-27 725 мм.

Но это массовые модели ружей. Так то и те и другие встречались с длиной стволов от 600 до 750 мм.

Оба блока сборные, на муфтах. Это когда стволы вместе с патронниками запрессовываются в ствольную муфту с отфрезерованными крюками.

Зеленой стрелкой обозначен зачеканеный шов. У ствольного блока Иж-27 боковые планки заканчиваются на том расстоянии,, где находится задний винт цевья ТОЗ-34

До 1987 года ствольные блоки 27 и 34 были примерно одинаковые по жесткости. До тех пор, пока 27 не прибавили букву М. Модернизация, стало быть. И вместо планок по всей длине ствольного блока 27 обзавелся укорочеными планками, с вентиляцией. И теперь внутрь ствольного блока совершенно свободно попадают и пыль, и грязь, и вода – привет будущей коррозии. Видимо, на ИжМехе решили, что так сойдет.

На ТОЗе до такого не додумались.

Каналы стволов 27 выпуска до 1995 года соответствовали довоенному немецкому стандарту 18, 2 мм. Аккурат под бесконтейнерного снаряжения в латунные гильзы. И сужения до 1987 обозначались в миллиметрах: 0,0-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25.После 1987 года, на ИЖ-27М перешли к двойным обозначениям - диаметр канала ствола в миллиметрах, сужение в миллиметрах, международная буква.

Иж-27. Рыжие следы - несмытый заводской консервант. Из ружья за 30 лет не произведено ни одного выстрела.18,2 - диаметр каналов стволов. Сужения обозначены и буквами - F и М. И в миллиметрах - 1,0 и 0,5

С 1995 года в Ижевске взялись за бельгийский послевоенный стандарт – 18,4 мм, под патроны контейнерные, собранные в папку или же пластик. Заодно дульные сужения стали обозначать в международном формате – C-IC-M-IM-F-XF.

На ТОЗе все было проще. Изначально каналы стволов были сверлены под спортивный диаметр 18,5. И в сочетании со строгими спортивными сужениями.

ТОЗ-34. У - улучшеное, с хромированной колодкой. Первые две цифры номера - год выпуска ружья. 12х70 - калибр и длина патронников.18,5 - диаметр каналов стволов.

Изначально на ружьях писали ВДС ЧОК и НДС П/ЧОК

Верхнее дульное сужение и соответственно, нижнее дульное сужение. Чок и получок в ТОЗовском исполнении означало 1,0 и 0,6 мм соответственно. Потом стали ограничиваться одними лишь цифрами. Как это и обозначено на ружье 1994 года выпуска:

ТОЗ-34 1994 года выпуска. 1,0 и 0,6 - обозначения дульных сужений. 65 МПа - испытательное давление. ГИС - клеймо государственной испытательной станции.

Надо полагать, по принципу – кому надо, тот поймет. Года примерно с 1998гог перешли на международные обозначения сужений Cyl-Imp.Cyl-Mod.-Imp. Mod.- Full –Xtr.Full

Большинство же выпускаемых ружей полагало быть с чоком 1,0 и получоком 0,6. Почему полагало? На деле – эти сужения были 1,1-1,2 и 0,7-0,8. Что давало дальний, резкий, кучный бой. Особенно мелкими номерами дроби. И начинающим охотникам, впрочем, как и великовозрастным раздолбаям, приходилось учиться стрелять заново. Точно и с выдержкой.

При этом помним, что 34 выпуска до середины 90х годов включительно, предпочитают два-три номера дроби, на которых возможности стволов раскрываются в полной мере. И навески – все больше средние. От 28ми до 32х грамм

С 27 все проще – проще стрелять, проще попадать. Иж прощает ошибки тактики и техники стрельбы - горячность при выстреле и ошибки прицеливания. Да, бой не такой дальний, не такой злобный. И отстрелы на кучность не дают такой красивой осыпи на 100дольной мишени, как в книгах.

Людям, охотящимся изредка. Людям, сжигающим пачку-две-три патронов в год – с 27 охотиться и добывать проще. К тому же 27 менее чувствительны к номерам дроби.

Да, 27 в опытных руках и с подобранными по стволам патронами способен на многое. Да, попадаются 27, у которых пули из обоих стволов укладываются в пределы половины листа А 4 на 70 шагах, со стола, с мягкого упора. Это по 10 выстрелам, с минутным остыванием ствольного блока в раскрытом состоянии после каждого дуплета.

И вместе с тем - для людей с небольшим опытом и редкими выездами на охоту – 27 проще и понятнее, чем 34.

Еще - стволы ТОЗ-34 куда менее критичны к уходу и чистке. Доводилось видеть ружья, которые долгое время никто не чистил после стрельбы. И хром оставался на месте.

Иж, долго находящийся в нечищеном состоянии - отзовется на отсутствие ухода отшелушивающимся хромом. И сыпь на хроме появляется в 27 при меньших настрелах, чем в 34. Надо полагать, все дело в особенностях гальванической обработки. Вероятно, на ТОЗе к травлению и полировке стволов перед нанесением хрома относились более внимательно.

Но это критично при огромных настрелах и/или отсутствию минимального ухода. Так то у многих Иж-27 живут десятилетиями без нареканий.

Еще одна особенность стволов 34. Тугие сужения в сочетании с бесконтейнерными снарядами засвинцовываются после нескольких выстрелов. И оттереть свинец из сужений ТОЗ-34 - та еще работа. Латунный и даже стальной витой ершик не всегда помогает. Приходится вспоминать дедовские способы чистки: лить в ствол смесь моторного масла со скипидаром и тереть ершиком. Или завернуть стволы в ткань и лить в каналы кипяток. За счет разности коэффициентов линейного расширения свинца и ствольной стали - свинец замечательно вымывается. Главное в процессе - не налить кипятка под экстрактор или того хуже - в эжекторы. И не налить кипятка на руки или на ноги. А потому стоит заблаговременно подготовить широкую емкость с холодной водой, куда будет стекать отработаный кипяток. Или выкопать ямку в земле.

Со ствольными блоками как будто закончили. Перейдем к колодкам и ложам.

За все время выпуска форма ложи и цевья ТОЗ-34 менялись 4 раза. У 27 - 2 раза. К 90м годам на обоих заводах доизменялись до того, что между ложами двух разных ружей, выпускаемых на двух разных заводах - отличия минимальны. А если быть более точным - различия обусловлены разной высотой колодок и разными способами соединения железа с деревом. У 34 приклад поострее сверху. Чуть больше изгиб пистолетной рукоятки.

Способ крепления - у ТОЗа приклад зажимается основанием колодки. Без подходящего инструмента его не снять. Нужна плоская силовая отвертка с широким и тонким жалом. Такую найти непросто - в былые времена такие отвертки отковывали из стержней впускных клапанов ГАЗ-53. И подгоняли под тозовские винты.

У Ижа все проще. Вдоль приклада сквозное отверстие, через которое проходит стяжной винт. Стяжной винт вкручивается в хвостовик колодки. То есть - снять ложу на Иже просто и быстро. Отвернул два шурупа на затыльнике, один шуруп на спусковой скобе. Длинной отверткой выкрутил ложевой винт - колодка раздета.

А дальше - чтобы разобрать УСМы 27го, достаточно 100 гр молотка, латунной выколотки и пары скрепок для фиксации боевых пружин.

УСМы собраны на колодке просто и понятно, ничего откручивать не надо. Взвел курки, зафиксировал боевые пружины скрепками, вынул их - а дальше делай, что хочешь. Можно поменять местами спуски или изменить плечо толкателей. Плюс боевые пружины у Ижа крайне редко требуют замены.

У ТОЗ-34 все наоборот. Для того, чтобы правильно разобрать или собрать - нужна отвертка высокого качества. Плюс подсохший приклад может потребовать поисков шайбы толщиной 0,3 мм под стяжной винт.

У Ижа взаимозаменяемость деталей высочайшая. Можно разобрать УСМы десятка 27х, их перепутать - и все десять 27х будут исправно работать. Другой вопрос, что половина деталей от 27

ТОЗ-34 так не умеет. Всякую деталь от одного ружья к другому надо подгонять. Плюс лирообразные пружины из толстого прутка не терпят холостых спусков и довольно быстро лопаются. И заметно садятся, если ружье подолгу носить взведеным.

Зато у ТОЗ-34 сменный лоб колодки, который можно заменить. Если тот, который есть, оказался сильно пожжен использованием латунных гильз под капсюли ЦБ. Или необратимо деформирован выстрелом с двойным превышением заряда Сокола. По заверениям автора эксперимента - сам виноват, собирал патроны с пивом и магнитофоном.

Но тут появляется другой вопрос - доступность и распространенность запчастей. На Ижи, даже моделей 54 и 49, детали найти можно. На 27 есть практически все, даже ударники.

И это при том, что детали для Иж-27, 27М и 27М выпуска после 1997 года различаются.

На ТОЗ-34 что-то найти практически невозможно.

И детали к ТОЗ-34 требуют подгонки по месту. В былые времена на некоторых выпускаемых ружьях все детали нумеровали. На всех подряд деталях, на которых было место, набивали или писали чертилкой две-три цифры номера ружья. На фото колодка эжекторного ружья 1969 года выпуска. Номер заканчивается на 401. И цифры 41 присутствуют на рычагах взвода, на курках, внутри скобы - везде.

Ты бы уточнил

если Е эжектор есть.Патрон остается в патроннике?эжектор не выбрасывает иль как?
У самого есть такой ружбай,отличный друг.Есть некоторые патроны край гильзы у которых кажется мал.И мой также не выбрасывает.Пробуй другие.Или всех подряд
не выбрасывает?

Не выбрасывает патроны с длинной юбкой ?

если да то это барк, сверловка патронника нарушена, остается только стрелять патронами с короткой юбкой типа позиса.

любые патроны не вытаскивает, и с короткими и с длинными.

модель иж-27е но у меня почему то без ежектора может простой

иж-27, после выстрела примерно 70% из ста застревает в патроннике.
вытаскиваю аккуратным "выковыриванием" ножом)

Хотя бы Экстрактор должен быть

он не выбрасывает а подает чтоб как ты говоришь невыковыривать ножиком.
Видимо ружье старое и наверно самокрутки делали когда то с запредельными
атмосферами,пораздувало патронники.Вот и пучить наверно гильзы.Пробуй
калибровщиком пройтись стрелянные гильзы если это так то свободно не пройдут.

Этот дефект вроде никак не вылечить, если только патроны подобрать

с доннышком гильзы из метаалла потверже, методом подбора

быть может все гораздо проще!? в нем гильза проскакивает и полностью остается в патроннике?

нет. не полностью проскакивает. шляпка гильзы разбухает

и не выходит с патронника.

Угадал значит,ствол жалко.Придется повесить на гвоздь,менять через завод
волокиты много будет,еще не известно выпускает ли?,эти вертикалки конвейер.Никакой кустарный мастер не возмется,купи лучше новый от греха подальше,лопнет патронник перед лицом,беда будет.

У меня есть такое Ружье Иж 27ЕМ хороший ствол это значить у тебя простой вариант Если буква Е но все равно должен стоят

Быть такого не может.

Цитата:
Отключение включение ЭЖЕКТОРОВ иж 27 ЕМ

Сыр5ан, написано же Е значит с эжектором?

Тема 4-летней давности:)

У меня такая же проблема. Иногда после выстрела с трудом взводится и патрон с нижнего патронника не выходит.и осечка иногда на нижнем стволе.

Косячный экстрактор. Слишком широкий, настолько что рант проскакивает внутрь. Или тупо люфтит в направляющей.

Такое бывает если в патроннике гнездо у выхода сужается, плюс еще может быть ослабленные пружинки эжектора, но в вашем случае наверное первая причина. А это считай брак от нашего криворукого производителя. Померьте штангенциркулем. по простому обычно проверяется спиленной металлической гильзой глубиной не более 5мм. то бишь зделайте из металлической стороны гильзы колечко, и просуньте ее в патронник, если она везде одинаково чутка болтается это норм, если же внутри болтается болье чем на выходе, считайте патроннике гнездо расширяется, что при выстреле внутренней частью набухает, а более ближе к выходу практически не расширяется, что создает само собой юбочку, которая и не дает выйти как дюбель или анкер.

Цитата:
идимо ружье старое и наверно самокрутки делали когда то с запредельными
атмосферами,пораздувало патронники.Вот и пучить наверно гильзы.

судья что ли? тогда хотя бы старайся не использовать слово "наверное" :)

если вернуться к азбуке, то известно, что самая толстая часть стволов - патронники.
давление газов это такая штука, что пиковое давление у них распределяется неравномерно, проще говоря рвёт там, где тонко. причем именно рвёт, а не дует или там шепчет. выглядит это как здоровенный такой шишак на стволе, еси чо :) иногда с трещинами или вообще розочками.
допустим, что невозможно возможно, и патронник можно расширить тупо чем-то стрельнув, типа перезаряженного самокрута. тогда произойдет следующее - гильза будет разбухать больше своего штатного размера, но при этом ее все равно можно выдернуть экстрактором за рант, особенно если гильза пластиковая, а не какая-нить отсыревшая папка, хотя и ее можно достать, лишь бы не оторвалась от мет. юбки.
тут проблема именно в зацепе экстрактора. он либо не по размеру, либо сильно болтается и плохо зацепляет. возможно имеет место быть брак сверловки, когда не соблюли точный диаметр, но это было бы заметно сразу после покупки. либо могли снять слишком много металла при чистке сильно заржавевшего, старого ружья.

Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.

Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.

После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.

Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:

1.Излишняя или неподходящая смазка.

2.Смещение отпечатка бойка от центра.

3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.

4.Мал выход бойка или сломан боёк.

5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.

6.Осадка или излом боевой пружины.

7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.

Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.

1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.

В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.

Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.

Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.

2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.

На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.

Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.

Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.

5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:

из-за коррозии металла, попадания грязи;
некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
разбухания древесины;
изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).

Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.

Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.

7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:

отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.

Читайте также: