Иж ода замена патрубков печки
Обновлено: 08.07.2024
Спецы ! ) после дождя под ковриком лужа воды . кто сталкивался? как избавлялся и в каких местах может протекать. Если можно, то фото этих мест и способ устранения )))
Владимир, Кирилл, Во первых просмотрите уплотнительные резинки, потом проверьте как выставлены двери, могли обвиснуть в следствии чего резинка у закрытой двери не плотно прилегает. Ещё может быть под капотом возле чёрного ящика не вставлена большая круглая пробка. Под чёрным ящиком идёт пучёк проводов под панель, проверьте нет ли там щелей, если что герметик вам в помощь. Затем. снимите ковролин (заодно просушите его и шумку) и проверьте в области рычага кпп резинку с крышкой, болтики могли ослабнуть и если образовалась щель, то при езде в ливень оттуда может сочится вода. Также возле печки в днище есть пару отверстий из которых идут провода, там обычно резинки рассыхаются, залейте герметиком. И последнее. часто течёт вода во время дождя из под уплотнительной резинки лобового стекла по углам, или снизу или сверху, отогните резинку и вгоните силиконовый бесцветный герметик. Удачи в доработках!
Разобрал радиатор отопителя на Opel Omega A, вот так выглядело соединение родного:
Но, эти трубки не жёстко вварены:
В оригинальном радиаторе просто идут дырки под трубки:
Я решил попробовать поменять его на медный, нашёл подходящий от ИЖ Ода 2126:
Также купил шланг со внутренним 16мм, но вот если посмотреть на фото с трубками, то мы видим что там до утолщения совсем мало места, для зажима не хватит. Как бы примостить туда шланг?
А может кто-то выточит такую деталь, что будет выходить такими же дырками под трубки?
Есть вот такой штуцер, но мысль куда его применить нету ибо оригинальные маталлические трубки ломать не хочу – надо оставить вариант возврата оригинального радиатора.
Вот встретил в Леруа такой штуцер, мягкий, может его как-то применить? (Но, имхо, это не будет надёжно.)
Однажды, мне предложили в другой теме (по радиатору двигателя) применить штуцер и это оказалось маной небесной – решением которое я не знал и это решило мою проблему. Надеюсь и здесь на коллективный разум или совет токаря, который недорого сделает.
Китайский будет алюминиевый, медный в разы лучше греет!
На Опеле трубки заходят прям в радиатор (это видно на фото), на опеле нужно будет удлинять шлангами, и шнанг там так просто не натянуть (он не пройдёт через уширение)!
Замерзающих опелей в жизни не видел
Ну уж если так хочется медный то не вопрос! Припаиваешь к медному радиатору длинные (уже изогнутые под машину) трубки и привет!
Acden , шланг одевается за уширение и хомут ставится за уширением. Какой диаметр трубок на одовском радиаторе и родных опелевских?
С радиатором не будет проблем, а вот родные придется резать. Можешь отрезать подальше, что бы при возврате на опелевский соединить их шлангом.
К двиглу, трубки как крепятся, может их шлангом заменить?
Если уж колхоз, то до победного.
Срезаешь с радиатора стандартное крепление. Срезаешь с родных люминивых труб стандартное соединение. Крепишь радиатор на место. Подбираешь, медными сантехническими фитингами (уголки ) и трубками новую трассу для соединения с родными трубками. Чтоб было соединение разборное вставляешь американку (тоже сантехнический фитинг такой). Проводишь по новой трассе маркером, чтоб когда снимишь было понятно как паять. Далее берем газовую горелку, припой лучше тугоплавкий для меди, но думаю и легкоплавкий тоже подойдет (ПОС 40-60, мы в СССР свинцом паяли). Все это паяешь и ставишь на место.
И ни какой резины и соплей в виде подтекающего тосола зимой
Acden , Тебе правильно посоветовали, шланг за утолщения нужно толкать. Смажь внутреннюю часть шланга солидолом и натягивай.
Если места и по ту сторону валика не хватит, чтобы ухватить хомутом шланг, то вот тот штуцер, который ты показывал бывает не только из нержавейки но и в латунном исполнении, на блошинке можно найти. Резьбу срезай и просто обычным паяльником мощностью не менее 100 Вт припаивай.
Sanek_880 писал(а): Acden , шланг одевается за уширение и хомут ставится за уширением. Какой диаметр трубок на одовском радиаторе и родных опелевских?
С радиатором не будет проблем, а вот родные придется резать. Можешь отрезать подальше, что бы при возврате на опелевский соединить их шлангом.
К двиглу, трубки как крепятся, может их шлангом заменить?
1) Это да, но здесь невозможно за уширение протянуть. шланг в притык к нему встанет и все, как будешь тянуть.
2) Родные резать никак- писал уже, должна сохраняться обратная совместмость
3) Вот сами трубки шлангом заменить тоже вариант, продумываю его, но они к кузову как-то прикреплены, незаменные как бы.
Фдуч , для чего такие сложности? Если б уж я хотел портить оригинальные трубки - то достаточно их сточить, даже само кольцо в диаметре просто поменьше сделать и всё. А на радике есть штуцер – на него шланг отлично оденется.
Lucky72 писал(а): Acden , Тебе правильно посоветовали, шланг за утолщения нужно толкать. Смажь внутреннюю часть шланга солидолом и натягивай.
Если места и по ту сторону валика не хватит, чтобы ухватить хомутом шланг, то вот тот штуцер, который ты показывал бывает не только из нержавейки но и в латунном исполнении, на блошинке можно найти. Резьбу срезай и просто обычным паяльником мощностью не менее 100 Вт припаивай.
Он не натянится так. Такс, солидолом говоришь. там по уширению не пройдет - оно как раз размером со внешний диаметр шланга.
если места по ту сторону - по какую сторону? Если бы за уширение протянуть то далее какая разница сколько места всё можно обжать.
Ничего припаивать к трубкам не могу – я против полного колхоза, необходимо сохранить возможность вернуть в любой момент стандартный радиатор. Кто его знает - может там от медного вообще будет духотень или не дай Бог пластиковое крепление начнёт плавится!
Сейчас придумал ещё такой вариант – надо внутреннюю сторону шланга пососкабливать чем-то, тем же ножом, ножницами или ещё чем-то тупым или шершавым (надфиля у меня нет). И может тогда через усилие удастся шланг натянуть?!
Acden ,
возьми шланг с чуть большим диаметром, на трубки, которые родные от авто, за уширением - намотай что нибудь типа ленты фум, можно с герметиком.
потом спокойно надень шланг и зажми хомутом. потом дай просохнуть сутки и заливай антифриз
Если позволяет пространство,я бы сделал так.
На родные трубки натянул бы шланг,который натянется через эти уширения.
На патрубки ОДАвской печки так же.
А потом соединил бы шланги переходником,либо ступенчатым(под разные диаметры),либо просто трубкой с намотанной изолентой на том её конце,который в более крупный шланг входит.
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
black013 писал(а): Acden ,
возьми шланг с чуть большим диаметром, на трубки, которые родные от авто, за уширением - намотай что нибудь типа ленты фум, можно с герметиком.
потом спокойно надень шланг и зажми хомутом. потом дай просохнуть сутки и заливай антифриз
О, гениально! А шланг поболее 16 диаметра я чтот не подумал взять! А там уже штуцер-переходник между ними можно сообразить. Точно! И обратную сторону чем-то нарастить – элементарно можно попробовать шланг разрезать и обмотать, всяко шланги друг к другу прижмутся и будут крепко. А фум она же тонкая? Не напасёшься её? Срезать потом руками, я так понимаю без проблем эту фум? А то шланг встанет тоже как ввареный, нет?
Григорьич писал(а): Если позволяет пространство,я бы сделал так.
На родные трубки натянул бы шланг,который натянется через эти уширения.
На патрубки ОДАвской печки так же.
А потом соединил бы шланги переходником,либо ступенчатым(под разные диаметры),либо просто трубкой с намотанной изолентой на том её конце,который в более крупный шланг входит.
Спасибо, Григоричь и тебе за отзывчивость. Только ровным счётом тоже самое выше предложили.
Однако, ты предлагаешь взять 2 диаметра шланга и без штуцера соединить их через изоленту? Я уже пробовал, водостойкой изолентой, она потом создает неровности и пропускает потихоньку. А вот фум-лентой соединять шланги не пробовал. Что думашь (и другие думают) на этот счёт?
Если уж проставлять шланги то почти обязательным является внутрь меньшего ставить железную проставку, иначе шланги будут прогибваться, пропускать и т.д. А вот как это будет держаться с фум, пока неизвестно, это вариант. Правда, фум этот недешевый – рублей 300 стоит.
Возникает ещё вопрос – бывает ли тосольный шланг больше 16мм. если только на грузовиках. А так это максимальный размер.
Думаю, стоит попробовать свой пообтачивать (со стороны радика входит очень туго и идеально, а со стороны трубок попробую проковырять изнутри).
Рис. 2.93. Схема системы охлаждения с термостатом ТС103 (двигатели мод. 331 и 2106): 1 – отводящий шланг радиатора отопителя; 2 – подводящий шланг радиатора отопителя; 3 – водяной насос; 4 – соединительный шланг; 5 – подводящий патрубок двигателя; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – байпасный шланг малого круга охлаждения; 8 – электровентилятор; 9 – радиатор; 10 – подводящий шланг радиатора; 11 – термостат; 12 – пароотводный шланг от радиатора к расширительному бачку; 13 – пароотводный шланг от двигателя к расширительному бачку; 14 – отводящий шланг впускной трубы; 15 – впускная труба двигателя; 16 – расширительный бачок; 17 – перепускной шланг от двигателя к расширительному бачку; 18 – двигатель; 19 – отводящий патрубок головки блока цилиндров
Система охлаждения жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией, включает в себя: радиатор 9 (рис. 2.93) с алюминиевой сердцевиной, полупрозрачный пластмассовый расширительный бачок 16, электровентилятор 8, включаемый и выключаемый датчиком на бачке радиатора, термостат 11, водяной насос 3 двигателя и соединительные шланги и патрубки. Кроме этих элементов к системе охлаждения относится и радиатор отопителя салона кузова. Системы охлаждения автомобилей, оснащенных двигателями мод. 331 и 2106, принципиально одинаковы и различаются лишь конструкцией, количеством и месторасположением отдельных деталей и узлов (водяного насоса, термостата и соединительных шлангов), что объясняется различиями в компоновке этих двигателей.
Рис. 2.100. Термостат ТС103: 1 – входной патрубок (от двигателя); 2 – перепускной клапан; 3 – пружина перепускного клапана; 4 – стакан; 5 – резиновая вставка; 6 – выходной патрубок; 7 – пружина основного клапана; 8 – седло основного клапана; 9 – основной клапан; 10 – держатель; 11 – регулировочная гайка; 12 – поршень; 13 – входной патрубок (от радиатора); 14 – наполнитель; 15 – обойма; Д – вход жидкости от двигателя; Р – вход жидкости от радиатора; Н – выход жидкости к насосу
В 2002 году из комплектации двигателя УМПО-331 полностью исключен термостат ТБ-1. Сейчас автомобилиИж-2717 и Иж-27171 комплектуется только термостатом TC-I03. (рис. 2.100). Применение термостата TC-I03 позволяет иметь более высокий и стабильный температурный запас двигателя. Схема системы охлаждения двигателя с термостатом TC-I03 осталась такой же, как показана на рис 2.93.
Из конструкции системы охлаждения в 2002 году также полностью исключен медно-паяный радиатор 2126–1301010. Вместо него применяется алюминиевый радиатор 2108–1301012-10 с двигателем УМПО-331 или радиатор 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106.
Применение алюминиевого радиатора позволило значительно поднять температурный запас системы охлаждения двигателя, снизить массу и цену радиатора.
Рис. 2.99. Радиатор с электровентилятором и расширительным бачком: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шайба; 4 – втулка промежуточная; 5 – втулка; 6 – кожух; 7 – электровентилятор; 8 – рукав; 9 – хомут; 10 – бачок расширительный; 11 – рукав; 12 – хомут; 13 – пробка бачка; 14 – болт; 18 – козырёк; 19 – радиатор; 21 – штуцер; 22 – прокладка; 24 – термодатчик; 25 – шайба; 26 – кронштейн нижний; 27 – кронштейн верхний; 28 – скоба; 30 – опора радиатора
Радиатор 2126–1301012 отличается от радиатора 2108–1301012-10 только бачками, так как подвод и отвод охлаждающей жидкости с двигателем УМПО-331 осуществляется к левому бачку ( если смотреть с места сидения водителя), а с двигателем ВАЗ-2106 к правому бачку (см. рис. 2.99).
Периодически проверяйте денсиметром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г/см 3 для Тосола-А40.
Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а плотность выше, то доливайте дистиллированную воду, если плотность нормальная — Тосол-А40. Если плотность жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, замените охлаждающую жидкость, так как с понижением плотности у нее резко повышается температура замерзания.
Заправляют систему жидкостью при ее смене, а также после ремонта узлов системы или двигателя в следующем порядке:
1. Проверьте, чтобы все пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров двигателя были установлены на свои места и плотно затянуты.
3. Постепенно заливайте жидкость (10 л) в расширительный бачок до момента, когда ее уровень в бачке перестанет снижаться и прекратится выделение пузырей воздуха; установите на место пробку расширительного бачка.
1. Для гарантированного заполнения системы охлаждения жидкостью без воздушных пробок во время этой операции автомобиль должен стоять горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.
2. Для облегчения выхода воздуха из системы охлаждения двигателя мод. 331 рекомендуется вывернуть из гнезда датчик температуры охлаждающей жидкости и вернуть его на место, когда из отверстия под датчик начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха.
4. Пустите двигатель и на холостом ходу прогрейте его до рабочей температуры. При этом основной клапан термостата откроется и все оставшиеся воздушные пробки будут удалены из системы.
Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он ниже нормы, а в системе охлаждения нет следов подтекания, долейте жидкость.
У двигателя мод. 331 при нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.94) между шкивами генератора и водяного насоса под усилием 40 Н (4 кгс) должен быть 7–9 мм.
У двигателя мод. 2106 натяжение ремня проверяют по величине прогиба между шкивами генератора и водяного насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.95) под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть 10–15 мм, прогиб В – 12–17 мм под тем же усилием.
Для регулировки натяжения ремня двигателя мод. 331 ослабьте гайки двух нижних болтов крепления генератора и болт крепления к установочной планке, переместите генератор от двигателя (для увеличения натяжения) или к двигателю (для уменьшения натяжения) и затяните гайки и болт крепления. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте натяжение ремня. Для двигателя мод. 2106 натяжение ремня регулируют аналогично, ослабив гайки нижнего болта и шпильки крепления генератора к установочной планке.
Не допускайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенных нагрузок на подшипники генератора и водяного насоса.
Рис. 2.96. Расположение сливного отверстия радиатора системы охлаждения: 1 – электровентилятор; 2 – сливная пробка
Рис. 2.98. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 2106: 1 – пробка сливного отверстия
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы, отвернув пробки сливных отверстий на радиаторе (рис. 2.96) и блоке цилиндров двигателя (рис. 2.97 и 2.98), сняв пробку расширительного бачка и открыв кран отопителя.
В радиаторе 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106 сливная пробка отсутствует. Для слива охлаждающей жидкости из радиатора и расширительного бачка необходимо ослабить хомут 12 (рис. 2.99) и снять со штуцера рукав 11.
5. Отсоедините скобу 28 крепления радиатора и снимите радиатор в сборе с электровентилятором, потянув его вверх до освобождения от опор 30.
6. При необходимости отсоедините от радиатора кожух с электровентилятором, отвернув три болта крепления кожуха к радиатору.
Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора деревянными или пластмассовыми пробками, подайте в него воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом из сердцевины и бачков не должны появляться пузырьки воздуха. Если радиатор негерметичен, замените его, так как алюминиевую сердцевину невозможно запаять — требуется специальная технология. В крайнем случае заглушите любым способом дефектные трубки (обязательно с обеих сторон), но не более 1,5% общего количества трубок радиатора.
Для этого снятый с двигателя термостат установите на стенд, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Для проверки термостата подведите кронштейн ножки индикатора снизук основному клапану 9 (рис. 2.100).
Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75 °С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте каждую минуту на 1 °С и постоянно перемешивайте, чтобы она была одинаковой по всему объему жидкости.
За температуру начала открытия клапана принимают ту, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Термостат замените, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 78–82 °С или ход клапана термостата менее 6 мм.
Проверить исправность термостата можно простейшим способом — на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя с исправным термостатом нижний (отводящий) шланг радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится примерно в середине белой зоны шкалы, что соответствует 80–85 °С.
Рис. 2.93. Схема системы охлаждения с термостатом ТС103 (двигатели мод. 331 и 2106): 1 – отводящий шланг радиатора отопителя; 2 – подводящий шланг радиатора отопителя; 3 – водяной насос; 4 – соединительный шланг; 5 – подводящий патрубок двигателя; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – байпасный шланг малого круга охлаждения; 8 – электровентилятор; 9 – радиатор; 10 – подводящий шланг радиатора; 11 – термостат; 12 – пароотводный шланг от радиатора к расширительному бачку; 13 – пароотводный шланг от двигателя к расширительному бачку; 14 – отводящий шланг впускной трубы; 15 – впускная труба двигателя; 16 – расширительный бачок; 17 – перепускной шланг от двигателя к расширительному бачку; 18 – двигатель; 19 – отводящий патрубок головки блока цилиндров
Система охлаждения жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией, включает в себя: радиатор 9 (рис. 2.93) с алюминиевой сердцевиной, полупрозрачный пластмассовый расширительный бачок 16, электровентилятор 8, включаемый и выключаемый датчиком на бачке радиатора, термостат 11, водяной насос 3 двигателя и соединительные шланги и патрубки. Кроме этих элементов к системе охлаждения относится и радиатор отопителя салона кузова. Системы охлаждения автомобилей, оснащенных двигателями мод. 331 и 2106, принципиально одинаковы и различаются лишь конструкцией, количеством и месторасположением отдельных деталей и узлов (водяного насоса, термостата и соединительных шлангов), что объясняется различиями в компоновке этих двигателей.
Рис. 2.100. Термостат ТС103: 1 – входной патрубок (от двигателя); 2 – перепускной клапан; 3 – пружина перепускного клапана; 4 – стакан; 5 – резиновая вставка; 6 – выходной патрубок; 7 – пружина основного клапана; 8 – седло основного клапана; 9 – основной клапан; 10 – держатель; 11 – регулировочная гайка; 12 – поршень; 13 – входной патрубок (от радиатора); 14 – наполнитель; 15 – обойма; Д – вход жидкости от двигателя; Р – вход жидкости от радиатора; Н – выход жидкости к насосу
В 2002 году из комплектации двигателя УМПО-331 полностью исключен термостат ТБ-1. Сейчас автомобилиИж-2717 и Иж-27171 комплектуется только термостатом TC-I03. (рис. 2.100). Применение термостата TC-I03 позволяет иметь более высокий и стабильный температурный запас двигателя. Схема системы охлаждения двигателя с термостатом TC-I03 осталась такой же, как показана на рис 2.93.
Из конструкции системы охлаждения в 2002 году также полностью исключен медно-паяный радиатор 2126–1301010. Вместо него применяется алюминиевый радиатор 2108–1301012-10 с двигателем УМПО-331 или радиатор 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106.
Применение алюминиевого радиатора позволило значительно поднять температурный запас системы охлаждения двигателя, снизить массу и цену радиатора.
Рис. 2.99. Радиатор с электровентилятором и расширительным бачком: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шайба; 4 – втулка промежуточная; 5 – втулка; 6 – кожух; 7 – электровентилятор; 8 – рукав; 9 – хомут; 10 – бачок расширительный; 11 – рукав; 12 – хомут; 13 – пробка бачка; 14 – болт; 18 – козырёк; 19 – радиатор; 21 – штуцер; 22 – прокладка; 24 – термодатчик; 25 – шайба; 26 – кронштейн нижний; 27 – кронштейн верхний; 28 – скоба; 30 – опора радиатора
Радиатор 2126–1301012 отличается от радиатора 2108–1301012-10 только бачками, так как подвод и отвод охлаждающей жидкости с двигателем УМПО-331 осуществляется к левому бачку ( если смотреть с места сидения водителя), а с двигателем ВАЗ-2106 к правому бачку (см. рис. 2.99).
Периодически проверяйте денсиметром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г/см 3 для Тосола-А40.
Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а плотность выше, то доливайте дистиллированную воду, если плотность нормальная — Тосол-А40. Если плотность жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, замените охлаждающую жидкость, так как с понижением плотности у нее резко повышается температура замерзания.
Заправляют систему жидкостью при ее смене, а также после ремонта узлов системы или двигателя в следующем порядке:
1. Проверьте, чтобы все пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров двигателя были установлены на свои места и плотно затянуты.
3. Постепенно заливайте жидкость (10 л) в расширительный бачок до момента, когда ее уровень в бачке перестанет снижаться и прекратится выделение пузырей воздуха; установите на место пробку расширительного бачка.
1. Для гарантированного заполнения системы охлаждения жидкостью без воздушных пробок во время этой операции автомобиль должен стоять горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.
2. Для облегчения выхода воздуха из системы охлаждения двигателя мод. 331 рекомендуется вывернуть из гнезда датчик температуры охлаждающей жидкости и вернуть его на место, когда из отверстия под датчик начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха.
4. Пустите двигатель и на холостом ходу прогрейте его до рабочей температуры. При этом основной клапан термостата откроется и все оставшиеся воздушные пробки будут удалены из системы.
Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он ниже нормы, а в системе охлаждения нет следов подтекания, долейте жидкость.
У двигателя мод. 331 при нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.94) между шкивами генератора и водяного насоса под усилием 40 Н (4 кгс) должен быть 7–9 мм.
У двигателя мод. 2106 натяжение ремня проверяют по величине прогиба между шкивами генератора и водяного насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.95) под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть 10–15 мм, прогиб В – 12–17 мм под тем же усилием.
Для регулировки натяжения ремня двигателя мод. 331 ослабьте гайки двух нижних болтов крепления генератора и болт крепления к установочной планке, переместите генератор от двигателя (для увеличения натяжения) или к двигателю (для уменьшения натяжения) и затяните гайки и болт крепления. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте натяжение ремня. Для двигателя мод. 2106 натяжение ремня регулируют аналогично, ослабив гайки нижнего болта и шпильки крепления генератора к установочной планке.
Не допускайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенных нагрузок на подшипники генератора и водяного насоса.
Рис. 2.96. Расположение сливного отверстия радиатора системы охлаждения: 1 – электровентилятор; 2 – сливная пробка
Рис. 2.98. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 2106: 1 – пробка сливного отверстия
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы, отвернув пробки сливных отверстий на радиаторе (рис. 2.96) и блоке цилиндров двигателя (рис. 2.97 и 2.98), сняв пробку расширительного бачка и открыв кран отопителя.
В радиаторе 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106 сливная пробка отсутствует. Для слива охлаждающей жидкости из радиатора и расширительного бачка необходимо ослабить хомут 12 (рис. 2.99) и снять со штуцера рукав 11.
5. Отсоедините скобу 28 крепления радиатора и снимите радиатор в сборе с электровентилятором, потянув его вверх до освобождения от опор 30.
6. При необходимости отсоедините от радиатора кожух с электровентилятором, отвернув три болта крепления кожуха к радиатору.
Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора деревянными или пластмассовыми пробками, подайте в него воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом из сердцевины и бачков не должны появляться пузырьки воздуха. Если радиатор негерметичен, замените его, так как алюминиевую сердцевину невозможно запаять — требуется специальная технология. В крайнем случае заглушите любым способом дефектные трубки (обязательно с обеих сторон), но не более 1,5% общего количества трубок радиатора.
Для этого снятый с двигателя термостат установите на стенд, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Для проверки термостата подведите кронштейн ножки индикатора снизук основному клапану 9 (рис. 2.100).
Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75 °С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте каждую минуту на 1 °С и постоянно перемешивайте, чтобы она была одинаковой по всему объему жидкости.
За температуру начала открытия клапана принимают ту, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Термостат замените, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 78–82 °С или ход клапана термостата менее 6 мм.
Проверить исправность термостата можно простейшим способом — на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя с исправным термостатом нижний (отводящий) шланг радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится примерно в середине белой зоны шкалы, что соответствует 80–85 °С.
Читайте также: