Jeep compass замена аккумулятора
Обновлено: 05.07.2024
Ремонт генератор и замена обгонной муфты на Jeep Compass 2.4 (2006 г.в.)
Если Вы столкнулись с проблемой стука в генераторе, он может быть вызван разными причинами. Для начала, разумеется, нужно понять, что дело именно в нем. При выходе из строя обгонной муфты зачастую вскоре выходят из строя подшипники. Стук и вибрации при этом могут отдаваться в разное навесное оборудование. Больше всего в насос ГУРа, т.к. он крепиться выше на том же кронштейне. Но если Вы всё таки поняли что дело в генераторе, то здесь я расскажу некоторые нюансы предстоящего ремонта.
Что бы снять генератор на этой машине придется немного попотеть. Сразу отмечу, что снимать его лучше вниз! Для этого придется открутить компрессор кондиционера и еще несколько деталей. Но поверьте, это лучший выход.
Отсоединять ничего не будем, поэтому жидкости никакие сливать не придется! Работу лучше проводить на яме, хотя и без нее можно легко обойтись.
Для начала нужно снять бачки, которые мешают нам подобраться к месту.
Откручиваем расширительный бачок и отводим его в сторону. Затем бачок ГУР, он нам не сильно мешает, но его нужно открутить, что бы снять бачок омывателя. Сняв бачок омывателя, отсоединяем две трубки вверху и электрический разъем насоса внизу бачка.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Советую запомнить (а лучше зарисовать схему его расположения). Для этого ключом на 16 отводим ролик натяжителя механизма автоматической натяжки ремня, против часовой стрелки. Это средний ролик (на фото показан желтой стрелкой). Сделать это не просто если под рукой нет нормальных ключей, но придется постараться.
Красными стрелками показано крепление генератора. Два болта. Их пока выкручивать не надо! Сначала снимаем компрессор кондиционера!
Для этого поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое переднее колесо, защиту арки в передней части, а так же снимаем пластиковую защиту снизу.
Компрессор крепится тремя болтами! Два возле арки колеса и один в задней его части. К нему не просто подобраться, но возможно.
Далее откручиваем два болта колбы кондиционера под защитой арки колеса. Таким образом у Вас получиться сдвинуть вниз компрессор кондиционера не отсоединяя его.
Отсоединяем провода от генератора, предварительно сняв клеммы с аккумулятора.
Сложнее всего вынуть пластиковый разъем. Со временем он может засориться песком и грязью, и защелка практически не двигается.
Когда провода отсоединены можно снимать сам генератор. Для этого придется снять еще и нижний обводной ролик, он закрывает собой нижнее крепление генератора.
Нижний болт закручивается в фиксируемую загнутой пластиной гайку. После выкручивания она выпадет вниз. Ничего страшного, её потом удобно поставить снизу когда будете собирать!
На фото снят и верхний обводной ролик, исключительно для удобства работы. Но можно обойтись снятием только нижнего.
Сняв генератор, первым делом снимаем обгонную муфту (шкив). Для этого протыкаем крышку отверткой и поддев ее - снимаем. Хотя на некоторых муфтах встречаются пластиковые крышки.
Теперь можно открутить муфту. Тут зависит от того какая муфта стоит, бывает под шестигранник на 17, а бывает под звездочку. Шестигранник найти разумеется проще.
Муфта откручивается против часовой стрелки. Но для начала можно проверить ее работу. Для этого застопорите ротор генератора, к примеру, аккуратно вставив отвертку в передний щит, и покрутить рукой за шкив вправо и влево. Вправо - муфта должна быть застопорена, а при вращении влево (против часовой стрелки) должна прокручиваться. Это нужно что бы компенсировать ударные нагрузки ременной передачи.
Если муфта неисправна, даже если стучит не она, ее лучше заменить! В противном случае Вы рискуете еще и механизмом натяжения ремня, поскольку без муфты он подвергается большим нагрузкам.
Откручиваем муфту/шкив (1) с генератора.
Код оригинальной муфты:
Затем откручиваем четыре болта стягивающих корпус (отмеченных на фото выше КРАСНЫМИ стрелками), а так же прижимную пластину переднего подшипника в передней крышке (четыре винта ближе к центру - отмечены БЕЛЫМИ стрелками на том же фото)
Для разъединения корпуса можно слегка постукивать молотком и действовать двумя шлицевыми отвертками поддевая статорную обмотку с двух сторон. При этом помните, что обмотка статора должна остаться на задней крышке, иначе Вы можете повредить провода обмотки.
Так же старайтесь резко не дергать, что бы не повредить щетки.
После разъединения, снимите переднюю крышку с переднего подшипника. Если идет плохо, ее можно немного погреть. Главное по ней сильно не стучать.
Задняя крышка остается вместе с обмоткой статора, выпрямителем и щеточным узлом:
Снимаем с вала ротора подшипники.
В нашем случае задний подшипник был полностью разрушен, но снялся без проблем, а вот передний пришлось спиливать.
Так же нам пришлось снять контактные кольца, т.к. их требовалось заменить.
После этого начинаем сборку!
Устанавливаем новые контактные кольца. Припаиваем к ним обмотку ротора. (показано СИНИМИ стрелками)
Затем напрессовываем задний подшипник.
После этого устанавливаем передний подшипник в переднюю крышку и прикручиваем его прижимной пластиной. Затем напрессовываем переднюю крышку с подшипником на вал ротора. Для этого Вам хорошо подойдет удлиненная головка на 17.
Что бы зафиксировать щетки во время сборки, в задней крышке есть небольшой отверстие, через которое можно воткнуть тоненькую проволочку (типа скрепки) войдя в отверстие в щетках. Таким образом, зафиксировав щетки, Вы легко вставите ось ротора с задним подшипником в заднюю крышку.
После окончания сборки генератора - не забудьте вынуть свою стопорную проволочку, что бы щетки встали на коллектор!
Далее накручиваем обгонную муфту и можно ставить генератор обратно на машину.
Собирается все в обратной последовательности!
Натягиваем ремень согласно зарисованной ранее схеме.
Надеваем клемму АКБ, заводим двигатель и проверяем. Лампочка генератора на панели должна погаснуть и при этом не должно быть никаких посторонних звуков.
Адильжан написал(а)
На счет трубки кондиционера. перепаковали по месту и все нет проблем там плоскости не совпадают поэтому работает под напряжением и трескается! Прислали новую при установке выяснилась причина. пришлось перепаковывать. новую трубку на сто отказались забирать хотя машина еще была на гарантии так и валяется в гараже!
Duardo написал(а)
И вот опять, вот где вы были с этим видосом 2 месяца назад) как раз менял передние стойки на своем меган3. Знал бы - ни за что не смазывал бы опорник. Вроде был ничего ещё, но, на всякий случай :-), решил разобрать, помыть и смазать. Смазывал какой то синей смазкой, толи для ШС, толи для КПП. недавно появилось знакомое поскрипывание при повороте руля на стоящей машине. =)
Кристофер написал(а)
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? А заключается она в следующем мерцает свет при работе во всём авто. Массу везде проверил реле заряда и выпрямитель тоже. Генератор г-221
Вул написал(а)
я как электрик не верю в этот способ, у вас не включены поворотники, а значит провода на них не соеденены с аккумулятором, я бы поверил может быть, если бы вы минус на массу посадили, может в иномарках через минус управление идёт, но в данном случае вы демонстрируете свою некомпетентность.
Daly написал(а)
здравствуйте.вопрос погорельца-чем отличаются жгуты под торпедо (от двери до двери) по годам выпуска.АР 166 2.4jtd.
Батлер написал(а)
Добрый день! И как по вашему мнению егр обеспечивает экологичность? Эта система снижает количество кислорода (в случаях его избыточного количества для определенного режима работы движка). Эти режимы как правило возникают при нагрузках на двигатель. Излишек кислорода помимо участия в образовании вредных окислов, в первую очередь азота, подымает температуру двигателя. Причём температуру подымает значительно, данный факт сильно вредит форсункам, головкам Блока, маслосъёмным и компрессионным кольцам, стенкам цилиндров и самим поршням. Двигатель получается чистым но сильно изношенным и зачастую треснутым в некоторых местах.
Ералы Пылькин написал(а)
Спасибо.Недавно купил первое авто,ни . не знаю(хотя книга есть но так все понятней,на видео
Дач написал(а)
нужен совет -у меня заводится и сразу 2-3 секунды глохнет.при подгазовке глохнет быстрей. Работала новмально, стоял на холостых и она заглохла, больше не заводилась как надо. У кого-нибудь было такое. Фарсунки разбрызгивают, Искра есть.
Автор: Валерий Моторин Раздел: JEEP
Джип Компасс был представлен в 2006 году. Американский кроссовер построен на платформе GS, созданной совместно с Mitsubishi. Первым примерил универсальную платформу Mitsubishi Outlander XL, а затем уже Dodge Caliber, Jeep Compass и Patriot (на российском рынке известен как Liberty). Сборка модели осуществлялась в США (Бельведер, штат Иллинойс).
Компактный Джип получил неоднозначный дизайн с круглыми фарами в стиле ретро, отдаленно напоминая Wrangler.
Первое обновление модели произошло в 2008 году и затронуло интерьер. Более весомая модернизация последовала в конце 2010 года.
Представители 2011 модельного года обрели новую переднюю часть в духе Grand Cherokee. Изменились передний бампер, радиаторная решетка, фары, капот и крылья.
Немного обновилась и задняя часть, но не столь радикально, что бы заметить это с первого взгляда.
В салоне появилась более мягкая обшивка передних дверей, новый подлокотник между сиденьями и новый многофункциональный трехспицевый руль.
EuroNCAP проверил Jeep Compass на безопасность в 2012 году. Американец заработал всего две звезды. Оценка была сильно занижена за неудовлетворительную защиту пешехода. Пассажиры же могут быть спокойны. Автомобиль защитит во время ДТП, хотя и не без последствий. Передняя панель нанесла серьезные травмы коленям и бедрам водителя и пассажира.
NHTSA министерства транспорта США тоже били Компасс. Кроссовер 2014 модельного года заработал 4 звезды из 5 возможных. Оценку снизили за трехзвездочный результат при фронтальном ударе.
Двигатели
В России официально продавались только автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра (170 л.с.). Он был разработан совместно Hyundai и Mitsubishi. Данный агрегат представлен среди 90% предложений на вторичном рынке.
Остальные моторы встречаются на рынке довольно редко. Это 2-литровые - бензиновый атмосферник (158 л.с.) и турбодизель с насос-форсунками разработки Volkswagen (140 л.с.). Последний в 2010 году уступил место турбодизелю Мерседес объемом 2,1 л (ОМ651 / 136 и 163 л.с.). Дизельные моторы предназначались для Европейского рынка.
Бензиновые двигатели очень надежные. Для привода ГРМ используется долговечная цепь (11 000 рублей за комплект).
Регулировка зазора клапанов производится путем подбора толкателей (600 рублей за штуку). Однако, обычно в этом нет никакой необходимости.
Перебои в работе двигателя, как водится, вызваны неисправной дроссельной заслонкой. К 100-150 тыс. км изнашиваются пластиковые шестерни, реже – выходит из строя электрическая плата. Новый оригинальный дроссель обойдется в 33 000 рублей, аналог не намного дешевле – 26 000 рублей.
Иногда подводит и катализатор. Оригинальный нейтрализатор стоит 51 000 рублей, а универсальный аналог доступен за 7000 рублей.
В ряде случаев приходилось менять лопнувший выпускной коллектор (20 000 рублей).
В возрастных экземплярах с пробегом свыше 250-300 тыс. км увеличивается расход масла. Обычно недуг устраняется путем замены маслосъемных колпачков. В крайнем случае, причиной повышенного потребления масла являются залегшие кольца.
Коробки передач
Дизельные версии комплектовались исключительно 6-скоростной механикой. Порой ее приходилось ремонтировать после 250-300 тыс. км пробега.
Бензиновые двигатели сочетались как с 5-ступенчатой механикой, так и с вариатором CVT2.
Японская бесступенчатая трансмиссия JF011E производства Jatco устанавливалась во многие автомобили различных брендов (Nissan, Mitsubishi, Renault).
Осенью 2013 года вариатор уступил место 6-диапазонному автомату Hyundai Powertech 6F24. Коробка использовалась во многих автомобилях и хорошо зарекомендовала себя в плане выносливости. Не встречается пока проблем с автоматом и в Компассе.
Система полного привода
Jeep Compass представлен как переднеприводными, так и полноприводными версиями.
Полноприводными могли быть только машины с бензиновым двигателем 2.4 л и турбодизелем. Они комплектовались системой Freedom Drive, подключающей задние колеса в случае пробуксовки передних. За это отвечала электромагнитная многодисковая муфта с возможностью ручной блокировки.
Система полного привода надежная. Однако после 150-200 тыс. км встречаются утечки рабочей жидкости из узлов трансмиссии. Понадобится замена сальников.
Ходовая
На передней оси Джип Компасс работают стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема (по 4 рычага на колесо).
В рамках модернизации 2011 года ходовая часть получила новые пружины, амортизаторы и задний стабилизатор большего диаметра.
Если сайлентблоки передней подвески обычно доезжают до 100-150 тыс. км, то задние могут сдаться уже по прошествии 50-80 тыс. км. Стоимость одного сайлентблока от 500 до 2000 рублей.
Шаровые опоры обычно устают к 100-150 тыс. км (800 рублей за аналог).
На отрезке 100-150 тыс. км приходится обновлять и амортизаторы (3-11 тыс. рублей - передний и 2-6 тыс. рублей - задний).
Ступичные подшипники прослужат свыше 100-150 тыс. км. Передние меняются отдельно (2-4 тыс. рублей), а задние – в сборе со ступицей (3-7 тыс. рублей).
Ближе к 200 000 км может застучать или потечь рулевая рейка. Стоимость рем комплекта 3000 рублей, б/у изделия – около 12 000 рублей, а восстановленной – 24 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Вопросы к качеству покраски возникали в экземплярах 12-14 года. Наблюдалось отслаивание краски по кромке капота. В возрастных экземплярах следы коррозии можно встретить по низу дверей и крышки багажника.
Спустя 100-150 тыс. км может выйти из строя подрулевой шлейф. В таком случае появляется ошибка по подушке безопасности, не работают звуковой сигнал и кнопки управления магнитолой на руле. Оригинальный шлейф стоит 39 000 рублей. Аналог из Китая можно найти за 8000 рублей.
Порой сдается и моторчик привода заслонки рециркуляции воздуха (6000 рублей). А после 250 000 км внимания может потребовать радиатор отопителя (11 000 рублей за аналог или 17 000 рублей за оригинал).
Другое слабое место – блок реле. Он расположен в колесной арке под левой фарой. Блок недостаточно герметичный. Из-за попадания влаги сгнивают контакты, реле и проводка. В результате нарушается работа двигателя, системы охлаждения, коробки или системы полного привода.
Дает о себе знать и проводка. Например, из-за коррозии проводки в левом пороге перестает функционировать система полного привода. Либо перетирается проводка в районе щитка вариатора (в нише переднего левого колеса), что приводит к сбоям в работе вариатора и ошибочному приговору коробки.
Стоит ли покупать?
Джип Компасс, хотя и не лишен недостатков, но к числу чрезмерно проблемных не относится. Двигатель и трансмиссия хорошо изучены и неплохо себя зарекомендовали в автомобилях других брендов. Да, электрика порой вызывает определенные мороки, но причину сбоя легко ликвидируют в сервисе, знакомом с американским автомобилем.
Проверка уровня заряда аккумулятора, пускового тока и расчетного ресурса службы.
При покупке любого моторного масла объемом от 3 литров в сети Шинсервис
Полная диагностика по 52 параметрам: диагностика ходовой, проверка технических жидкостей и др.
Понравилось отношение к клиентам, все быстро, качественно, а что ещё нужно!
Самый лучший сервис, советую. Работают ответственные и знающие свое дело люди. Всем советую.
Хороший сервис, квалифицированные специалисты, быстрая качественная работа.
Удобный сервис, можно записаться по телефону и не стоять в очереди на шиномонтаж. Механики качественно и быстро выполняют свою работу. Есть услуга по сезонному хранению.
Читайте также: