Как горит лампа ксенон

Обновлено: 07.07.2024

Почему не работает ксенон и как выяснить причину?
Частые вопросы касающиеся причины поломки ксенона и решение проблем.

Наиболее часто возникающие проблемы:

не горит одна фара
ксенон не разжигается
ксенон погас совсем
ксенон стал фиолетовым

Лампа ксенона может не гореть всего по четырем причинам:

вышла из строя сама лампа
вышел из строя блок розжига
к блоку розжига не приходит питание
в коннекторах между блоком и лампой плохой контакт .

Определить, сгорела ли у вас ксеноновая лампа или же сломался блок розжига, можно простым способом, который называется взаимозаменяемость.
На автомобиле установлено 2 блока розжига и 2 лампы ксенон, вне зависимости от того, штатный это ксенон или нештатный.

Решение: от простого к сложному:

Визуальный осмотр лампы вам ничего не даст, если, конечно, лампа не разбита. У ламп ксенона нет нити накаливания, и вы не определите ее работоспособность по внешнему виду.
Разве что металлический цвет капсулы внутри лампы свидетельствует о ее сильном износе, но лампа при этом может еще быть рабочей.

Действия:

Меняем местами лампы. Заведомо исправная лампа не загорелась? Неисправен блок розжига, нет питания или плохой контакт между блоком и лампой.
Если исправная лампа загорелась, то была неисправна лампочка, с которой возникла первоначальная проблема.
Ставим заведомо исправный блок. Если нет розжига, то причины в питании, и мы проверяем надежность высоковольтных разъемов Кет.
Если ксенон заработал, то неисправен блок поджига. Он ремонту не подлежит. Как выбрать блок, отдельно расскажем ниже.

Приходящее питание 12 вольт на блок розжига можно проверить при помощи пробника путем прокола проводов. Но даже при его наличии, не факт, что напряжение пришло в сам блок.
Часто бывает плохой контакт в вилке питания. В этом случае можно подогнуть контакты внутри приходящей вилки питания или заменить провод.

Завершение:

Наконец вы нашли неисправность ксенона - это, к примеру, блок розжига. Как выбрать блок отдельно? Расскажем об основных принципах.
Конечно же, блоки делятся на AC и DC. Мы не будем рассматривать их отличия в этой статье, скажем только, что AC-блоки лучше, а DC - мало распространены.
Но покупать блок поштучно надо такой же, какой установлен на второй лампе, поскольку в блоках разных производителей (пусть даже со схожими характеристиками),
могут быть отличия в работе, которые влияют как на скорость розжига лампы, так и на ее яркость свечения.

Если не удалось найти точно такой же блок, а этот момент не дает покоя, то лучше купить 2 одинаковых блока розжига в разделе блоков.

Если была неисправна лампа ксенон, то тут все намного проще. Их однозначно надо менять парами.
Ксеноновая лампа теряет яркость со временем, и достаточно быстро. Новая лампа будет светить ярче, а когда придет очередь замены второй лампы, то все повторится по новой.
А также с наработкой часов лампочка изменит цветовую температуру, проще говоря оттенок уйдет в холодный спектр. И будут ваши фары все время разноцветными и с разной яркостью.

Проверять, насколько ярче новая лампа светит, чем старая, можно, только исследуя отраженный свет, а не глядя прямо в фару, ловя "зайчиков".
Следует это делать в темноте, например, на темной дороге, по очереди закрывая фары и смотря на дорогу, куда попадает свет фар.
А еще правильнее воспользоваться специальным прибором люксметром, который все покажет наглядно, цифрами.

Современные автолюбители все чаще используют ксеноновые фары головного света. Новые модели авто комплектуются ими с завода, однако некоторые пользователи устанавливают ксенон в оптику бюджетных транспортных средств.

Устройство и принцип работы

В конструкции ксеноновых ламп нет спирали накаливания. Она заменена электрическим разрядом, который появляется между электродами, помещенными в эллиптическую колбу. Именно в ней находится газ ксенон, смешанный с солями металлов. Смесь закачивают под давлением. При эксплуатации изделия образуется сильный пучок света, превосходящий по интенсивности галогенные лампочки. Поэтому с ксеноновым светом устанавливают специальные линзы и рефлектор.

Предотвратить ослепление других водителей на дороге помогает оптика с ксеноном, которая оборудуется омывателем фар и динамическим корректором. Последний имеет довольно высокую цену, однако особенно необходим при таком тюнинге. Омыватель фар исключает рассеивание света через забрызганные грязью стекла. При установке ксеноновой оптики на подержанную машину регулировку света проводят на стационарном аппарате.

Цвета ламп зависит от температуры (измеряется в кельвинах), до которой нагревается газ в колбе. Ассортимент современных источников света включает следующие виды:

Ксенон 3000к светит теплым желтоватым оттенком – его можно устанавливать только в противотуманки.
4300к имеет бело-молочный свет – его устанавливают на заводе.
5000к – белый.
6000к – голубой кристалл.

Поскольку в ксеноновых лампах отсутствует нить накаливания, в первые годы их использования возникали трудности с включением ближнего и дальнего света. Ксеноновые источники света устанавливали только на машины с 4 рефлекторами. Однако современная оптика представлена двумя конструкциями биксенона. В простых изделиях колбы с ксеноном смещаются в одном цоколе. Биксеноновые фары – это устройства, оснащенные шторкой для неполного закрывания рефлектора. Современная оптика имеют привод, который двигает лампу горизонтально, обеспечивая разные режимы освещения дороги.

Маркировка

Обычные лампочки, согласно ГОСТу, имеют следующую маркировку:

C – ближний свет;
R – дальний;
CR – двухрежимный.

На многих машинах маркировка фар находится на их стеклянной части, сзади или сверху. В последних случаях потребуется открыть капот. На некоторых моделях понадобится снять фару. Стоит рассмотреть изделие с маркировкой:

По этим обозначениям можно определить тип лампочек, которые можно устанавливать в оптику автомобиля.

Сравнение с другими видами фар и что лучше

Фары ксенон, как и светодиодные лед лампы, постепенно заменяют галогеновые. Их свет можно сравнить с дневным, тогда как при работе старых ламп он имеет желтый оттенок и быстрее утомляет глаза водителя. Свет от ламп накаливания, как и от галогеновых, рассеивается благодаря определенной конструкции фар. Ксеноновый образует пучок лучей за счет применения линз.

Срок эксплуатации ксеноновых источников света намного больше, чем у остальных – около 3 тыс. часов. Галогеновые лампочки могут прослужить лишь 500 часов. Различия кроются и в конструкции ламп, ведь при ксеноновом освещении свет создается за счет работы колбы с закачанным газом, а в галогеновых накаливается спираль из специального сплава. Светодиодные фары лед сотрудники ГИБДД приравнивают к галогеновым.

Почему запретили ксенон

Запрет на установку ксеноновых ламп в фары определенного типа обусловлен повышением опасности вождения. Чтобы разобраться, почему нельзя самостоятельно проводить подобные модификации, стоит выделить ряд проблем, создаваемых некорректно установленным ксеноном:

Ослепление световым потоком водителей встречных и попутных машин.
Биксеноновые фары не улучшают видимость дороги: пучок света распространяется на небольшое расстояние перед машиной.

По закону запрещено устанавливать ксенон в фары несоответствующего типа.

Каково наказание

Поскольку даже установка ксенона в линзованные фары несоответствующего типа приводят к серьезным ДТП на дорогах, сотрудники ГИБДД отслеживают водителей с модернизированным светом.

Нештатный ксенон – это нарушение ПДД, хотя штрафа за ксенон как такового нет. Если фары не имеют специальной оптики, автомобиль считается технически неисправным и водителю грозит наказание. У него отбирают права на 6-12 месяцев, лампы изымаются без права на возврат.

Установить наличие ксенона на машине, как и светопропускаемость стекол, инспектор технического надзора имеет право только на стационарном посту ГАИ. Штраф за ксенон сам по себе не выписывают.

В какие фары можно ставить

Сперва стоит разобраться, когда нельзя устанавливать ксенон:

HC/HR – такая аббревиатура на европейских автомобилях означает, что на фаре могут быть установлены только галогенные лампочки. Ксенон в этом случае запрещен.
HCR – комбинация указывает на то, что в оптике имеется одна лампа двухрежимного типа. В нее также не устанавливают ксенон.
CR – кроме ламп накаливания, в такую оптику запрещено помещать любые источники света.

Можно ставить ксенон на фары со следующими обозначениями:

DR и DC. Допускается модернизация ксеноном.
DCR. Такой маркировкой обладают машины, оборудованные одной лампой, эксплуатируемой в нескольких режимах. В них разрешена установка ксенона.
HR и DC. В дальний свет помещать ксеноновые лампы запрещается, а в ближний – разрешено.
HR и HC. При наличии этого обозначения установка ксенона возможна только на автомобилях японского производства. Для машин других стран это правило не работает.

Если поставить ксенон в линзованные фары без корректора и омывателя, модификация будет считаться нарушением.

Как проверить лампу на исправность

Новые иномарки оснащаются стоковым ксеноном с обязательным омывателем фар, поскольку при загрязненном стекле отражение ухудшается и лампа повреждается. Кроме того, заводом-изготовителем устанавливается автокорректор высоты светового луча. Проверить его легко, качнув машину с запущенным двигателем.

Если одна из фар под ксенон не горит, на ее место можно поставить другую лампу. При отсутствии света и с ней следует заподозрить неисправность проводки или блока розжига. Этот элемент соединяет штатную электросеть автомобиля с ксеноновой лампой. Работоспособность блока проверяется мультиметром или осциллографом. Эти приборы позволяют измерить силу тока, сопротивление и напряжение в электроцепи.

Чтобы проверить ксеноновую лампу, необходимо определить исправность блока. Процедура проводится после подсоединения проводов тестера к гнездам устройства – черный устанавливается на минусовую клемму, красный – на плюсовую. Больше данных можно получить при использовании осциллографа.

Как проверить блок розжига ксенона:

Очистить поверхность устройства спиртом, устранив ржавчину.
Осмотреть корпус на наличие трещин. Выявленные повреждения загерметизировать и после высыхания клеящего состава вновь проверить устройство на работоспособность.
Если после ремонта корпуса прибор не заработает, вскрыть его и осмотреть различные элементы.

Проверка исправности транзисторов проводится при помощи тестера. Для этого необходимо красный щуп подключить к базе элемента, а черный – к коллектору. Так проверяется работа p-n перехода в прямом подключении – при проведении тока. На дисплее измерительного прибора появляется показатель пробивного напряжения. Затем необходимо подключить черный щуп к эмиттеру, оставив красный на базе. На дисплее снова должно быть показано то напряжение, которое было при подсоединении щупа к коллектору.

Неисправности и ремонт

Готовые комплекты ксенона состоят из 4 элементов – 2 блока розжига и 2 лампы. Существует несколько причин неработающих фар:

Падение напряжения или низкий заряд аккумулятора. Если ни одна из фар не функционирует, стоит выключить освещение, запустить двигатель и снова включить свет. Разгорание фары свидетельствует о необходимости зарядить батарею или осмотреть проводку на предмет окислений и скруток.
Окисление стержней в разъемах проводов, которыми соединена лампа с блоком розжига. В редких случаях возможно их полное выгнивание. Иногда случается подгиб стержня – при включении света из фары будет слышен отчетливый треск. Если мерцает ксенон, стоит обратить внимание именно на состояние стержней.
При подозрении на обрыв проводки стоит подать напряжение 12В непосредственно от аккумулятора на блок.

Поскольку в процессе свечения ксенон выгорает, стоит менять лампы парой. Диагностика биксеноновых фар проводится в таком же порядке.

Как установить

Если куплен неполный комплект для ксеноновых источников света, стоит отложить установку до приобретения всех недостающих частей. К примеру, без автокорректора свет распространяется под неправильным углом к дорожному полотну, что ухудшает видимость.

Правила установки ксенона в фары:

Перед работой проверить каждый элемент комплекта на повреждения. При наличии сколов или царапин установка невозможна.
Установку рекомендуется проводить сухими и чистыми руками.
Каждое соединение необходимо изолировать и спрятать. Им требуется надежная защита от влаги и механических воздействий.
Запрещается долго смотреть на свет ксеноновых ламп – это может нанести вред зрению
Перед установкой следует отсоединить провод от плюсовой клеммы батареи.

Перед снятием галогеновых ламп необходимо убрать защитную крышку фар, затем отсоединить контактные провода от источника света и вытащить его.

Порядок установки ксенона:

Новую лампу осторожно извлечь из защитной колбы и вставить в отверстие. Нельзя дотрагиваться до самой колбы. При наличии фиксирующей пружинки, которая удерживала галогеновый источник света, ее необходимо примять. Провода от фары будут протянуты сквозь нее и выведены в подкапотное пространство через заглушку. Поскольку со стороны батареи это сделать будет намного легче, ее лучше снять.
После монтажа лампы подключить ее к блоку розжига.
Создание отверстий в заглушках фар, чтобы протянуть провода. Их делают диаметром 25 мм.
Подобрать место для монтажа устройства розжига. Его располагают ближе к фарам, чтобы провода были натянуты. Место установки должно быть вдали от источников нагрева.
Закрепить блок винтами или хомутами.
Соединить проводку от ксеноновых ламп и блока. Каждый провод окрашен в свой цвет, поэтому перепутать их невозможно.

Установка биксеноновых фар требует подключения контроллера напряжения. Элемент подводят к питанию блока розжига.

Конструкция автомобильных газоразрядных ламп довольно проста: Во внутреннюю колбу из тугоплавкого кварцевого стекла впаяны с двух концов электроды. Внутреннее пространство колбы заполнено смесью инертных газов при относительно низком давлении с добавлением паров ртути (лампы D1,D2). Т.е. по сути, это ртутно-дуговая лампа. Но пары ртути дают жесткий ультрафиолетовый спектр, и для того, чтобы его сместить в видимую область в колбу добавлены соли редкоземельных металлов в определенной пропорции, каждый из которых досвечивает свою область спектра таким образом, чтобы на выходе получить более менее равномерный белый спектр.

Что немаловажно - в качественных лампах из пространства между колбами откачан воздух (создан вакуум). Вакуум является надёжной теплоизоляцией внутренней колбы, разогревающейся до высоких температур, которые могут повредить оптику фары.

В дешёвых лампах с созданием глубокого вакуума между колбами не заморачиваются, поэтому однажды сэкономив на покупке нормальных ламп вы попадёте на дорогостоящий ремонт фар, исчисляемый десятками тысяч рублей.

Газы и их смеси (воздух в частности) являются хорошими изоляторами. Чтобы газ начал проводить ток, нужно приложить очень большую разность потенциалов, достаточную для начальной ионизации, когда в межэлектродном пространстве накопится достаточное количество носителей заряда - свободных электронов, находящихся в возбужденном состоянии. Только тогда возникает разряд в газовой среде - тлеющий, а затем и дуговой. Именно поэтому газоразрядные лампы так тяжело зажечь: для этого требуется очень высокое напряжение - до 23000В!

Это ровно в сто раз выше (на два порядка) чем в домашней электросети. И таки да, оно опасно для жизни! Помните об этом, когда решите залезть в проводку колхозного ксенона!

После искрового пробоя возникает дуговой разряд, как при сварке, напряжение между электродов лампы падает до 45-80В и лампа начинает прогреваться. При этом за счет нагрева содержащиеся в лампе присадки начинают испаряться и участвовать в поддержании процесса горения дуги.

Учитывая, что внутри газоразрядной лампы нет никакой спирали, вроде как и перегорать в ней нечему. Однако со временем (спустя 2000 часов работы - это в среднем 2-3 года интенсивной эксплуатации авто) лампа теряет бОльшую часть первоначальной яркости и подлежит замене. К тому же слишком долго работающие лампы (больше 5 лет) меняют свои электрические характеристики, и блоки розжига начинают их принудительно отключать. Блоки при этом совершенно исправны, менять их не нужно! Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье.

Автомобильные ксеноновые лампы обозначаются латинской буквой D и цифру от 1 до 8, отражающую ее тип. После цифры стоит еще одна буква: S для линзованной (прожекторной) оптики и R для рефлекторной.

Отличаются они только нанесенным на колбу непрозрачным экраном для более четкой светотеневой границы в фарах с обычным отражателем. Появились такие фары в середине нулевых и довольно быстро были вытеснены более эффективными линзованными фарами.

Есть два вида автомобильного ксенона: с содержанием ртути - это цоколи D1 и D2, и без содержания ртути (на парах серебра): цоколи D3, D4, D5, D8. Ртутьсодержащие лампы необходимо отдельно утилизировать, их нельзя просто выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Ксеноновые фары с ртутными лампами D1 и D2 появились как опция на дорогих автомобилях в начале 2000-х годов, и по сей день имеют непревзойденные световые характеристики, из-за чего их быстренько задвинули на свалку истории, постепенно вытеснив безртутными D4 и D3. Затем большинство производителей начали менять прошивки блоков розжига таким образом, чтобы лампа после разогрева светила чуть менее ярко, чем при старте (особенно сильно этим грешит корейский Mobis). В свою очередь безртутные ксеноновые лампы сейчас активно вытесняются светодиодными источниками света: сейчас у любого автопроизводителя вы встретите галогеновые фары в простых комплектации и сразу светодиодные фары в более дорогих комплектациях.

Так производители постепенно расчистили себе поляну под диодные и лазерные фары, ценник на которые превышает все мыслимые и немыслимые границы. В то же время их световые характеристики и срок службы оставляют желать лучшего, а ремонтопригодность вообще нулевая. Особо продвинутые европейские производители догадались приваривать внешнее стекло к корпусу ультразвуком, таким образом её даже невозможно вскрыть, не говоря про полное отсутствие запчастей к таким фарам.

В чем отличие газорязрядных ламп D1 от D2, D3 от D4?

А ни в чем! Однажды жадный европейский капиталист сидел в задумчивости: как поднять свои доходы относительно законным способом и без ущерба для репутации компании? И таки придумал: а что если часть блока розжига переместить в лампу? Тогда ее можно будет продать как минимум, втрое дороже! Так появились лампы D1, а впоследствии D3, и даже D5, в которой весь блок розжига оказался неотделимой частью лампы-расходника. Ну а обывателям рассказали слёзную сказку про экологию и безопасность. Самые поганые и отвратительные нововведения протаскиваются именно под этой личиной! Радуйтесь, что нам ещё не продают свечи зажигания, наглухо совмещённые с катушкой! А ведь лампы D1 и D3 - это по сути оно и есть.

Лампу D8S мощностью всего 25Вт вместо привычных 35Вт придумали для обхода требований в большинстве стран по установке омывателя и автоматического корректора угла наклона фар, тем самым удешевив конструкцию авто и подложив жирную свинью тем, кто такую машину купит.

Лампа D5S является вообще экзотикой: в зад этой лампы запихали не часть, а целиком весь блок розжига, сделав ее самой дорогой и бесполезной игрушкой. Потому что полностью исправный блок вам придется выбросить вместе с вышедшей из строя лампой. Хотя есть способ припаять вместо спиленной колбы высоковольтный разъём и поставить обычную лампу D4S.

Еще замечена странная особенность блоков розжига безртутных ламп поздних годов выпуска: после выхода лампы на рабочий режим (секунд через 20 после включения) ее яркость скачкообразно уменьшается на 15-20% от первоначальной.

Есть предположение, что производители были прекрасно осведомлены о светодиодных фарах, их недостатках и огромном финансовом потенциале, поэтому искусственно задушили характеристики ксеноновых фар, чтобы новомодные и дорогущие светодиоды на их фоне не выглядели совсем уж убого.

Чем отличаются обычные лампы от X-treme Vision, NightBreaker и прочих +150% Ultra и Super модификаций? Стоит ли за них переплачивать?

Дело в том, что абсолютно все параметры разряда в лампе контролируются блоком розжига, установленном внутри фары. И со стороны лампы решительно ничего нельзя сделать, чтобы ощутимо увеличить световой поток. Если параметры лампы будут сильно отличаться от стандартных, блок розжига её просто выключит как неисправную.

Поэтому единственное, что можно сделать с лампой - это изменить пространственное положение разрядной дуги относительно цоколя. Если в стандартной новой фаре немного наклонить лампу вниз, то горячее пятно, спрятанное за шторкой сместится вниз, что вызовет прирост в освещённости. Именно этот принцип и используется во всех "плюсовых" лампах. Т.е. по сути это обычные лампы с нарушенной геометрией по сильно завышенной цене.

Во всех наших ремкомплектах мы настраиваем индивидуально каждый модуль по максимуму света под шторкой. И делается это по стандартным лампам. Если в наш модуль поставить такую "плюсовую" лампу, то горячее пятно окажется гораздо ближе расчётного, т.е. вы получите ослепляющее пятно перед авто, а вдаль вам придётся напряжённо вглядываться, где света будет значительно меньше. Поэтому нет смысла переплачивать за кривые лампы, если вы покупаете наш ремкомплект. Он прекрасно светит со стандартными лампами, которые значительно доступнее по цене.

Какой цвет ламп лучше выбрать?

Все заводские ксеноновые фары комплектуются лампами с цветовой температурой 4300К, и это неспроста. Эта цветовая температура соответствует освещённости в безоблачный солнечный день. При этом в тени, где есть только свет неба цветовая температура будет уже 5000-6000К. В принципе, белым считается свет с цветовой температурой от 3800К (теплый белый) до 6000К (холодный белый). 4300К - нейтральный белый с максимальной, неискажённой цветопередачей. Но все эти рассуждения хороши для фотосъёмки, интерьерного освещения, скажем в магазине, где важно, чтобы вещи выглядели с неискажёнными цветами.

На дороге всё обстоит немного иначе. Нам важно видеть, куда и где мы едем. Есть границы прозрачности атмосферы, к тому же синий спектр преломляется гораздо сильнее жёлтого. Мне вообще кажется странной мода на "поголубее" в одной из самых гомофобных стран мира :) Если не ориентироваться на странную моду, то лампы с цветовой температурой выше 5000К освещают мокрую дорогу в разы хуже ламп со стандартной цветностью 4300К. Вообще идеальны лампы 4100К - это Osram Xenarc Classic (маркировка CLC в артикуле) и XE Xensation 53500. В дождь, снегопад, туман нет ничего лучше!

Однако, есть у них и существенный недостаток: зависимость дугового разряда от магнитного поля Земли и положения в пространстве, из-за чего свет таких фар ощутимо мерцает при езде по неровностям дороги.

Когда ваш авто трясет на кочках, лампа довольно резко меняет свое положение в пространстве, а сгусток плазмы какое то время остается на старом месте, подобно пламени свечи, которую рывками перемещают в пространстве. Поэтому во всех без исключения газоразрядных лампах на неровностях дороги свет мерцает, и это не является неисправностью: такова физика процесса получения света в этих приборах!

Стоит отдельно пройтись словесным напалмом по производителям и продавцам колхозного ксенона. Дело в том, что все эти лампы крайне низкого качества, в первую очередь - состав стекла внешней колбы. Именно из толщи этого стекла, а не герметика, на который вклеена колба (как предполагалось ранее) при работе лампы испаряется какая то летучая фракция, оседающая на отражателе несмываемым налетом и приводящая его в негодность.

Вторая причина: отсутствие глубокого вакуума между внутренней и внешней колбой. А ведь вакуум - лучший теплоизолятор! Вы можете какое то время держать голыми руками горящую лампу габаритов, а ведь всего в паре миллиметров от вашей кожи температура спирали превышает 2000°С!

Соответственно, покупая неоригинальные лампы вы значительно сокращаете срок службы своих фар. Причем зачастую это уже вопрос доступности на рынке, а не выгоды для покупателя по цене: продавцы умудряются впаривать китайский хлам MTF, Lynx по цене нормальных европейских брендов. К примеру, оригинальная лампа Neolux производства Германии стоит всего 1560р за лампу. Очень странно пытаться сэкономить сумму, которую едва хватит на один поход в продуктовый, чтобы потом попасть на дорогостоящий ремонт фар, исчисляемый десятками тысяч рублей.

Третья причина, почему не стоит связываться с неоригинальными дешевыми блоками - питание лампы постоянным током. Для экономии места и снижения себестоимости производители не ставят в выходной каскад блока розжига инвертор, который подает на лампу как и положено переменный ток, для исключения неравномерного износа ее электродов. При незаведенном двигателе от включенных штатных блоков хорошо слышно равномерный гул с частотой около 200Гц. Это совершенно нормально, чего нет у дешевых альтернативных блоков.

Так называемый блок розжига в slim корпусе

Несмотря на его плоский форм-фактор, внутри всё равно половина корпуса пустая! А дело в том, что у него нет инвертора на выходе, который преобразует постоянное напряжение в переменное для питания лампы. Поэтому один из электродов перегревается и изнашивается гораздо быстрее, чем другой.

Поэтому даже если вы купите хорошие оригинальные лампы, этот выпердыш китайской подпольной мануфактуры её просто угробит!

Оригинальный блок розжига постоянно контролирует электрические параметры подключенной лампы, и при ее старении в какой то момент лампа начинает выключаться почти сразу после старта. Это однозначно указывает на необходимость ее замены. Блок при этом совершенно исправен!

Типичная ситуация, от которой уже начинает дергаться глаз: обыватель приезжает в привычный сервис, где ему обслуживают подвеску, меняют масло и т.д. с просьбой посмотреть фары. Автохтоны слыхом не слыхивали про различие ламп, потому у них в наличии самое дешевое говно, которое только можно найти, ибо тема непрофильная и вкладываться в нее не с руки.

В следующей, заключительной статье этого цикла мы рассмотрим твердотельные источники света для автомобилей - диодные и лазерные фары. Подписывайтесь на мой Телеграм канал, чтобы не пропустить новые полезные и интересные статьи.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Сначала левая лампа периодически просто отключалась-включалась самопроизволюно при включенном ближнем свете, потом стала очень тускло гореть. Сейчас вообще не горит. Собственно вопрос это лампа умерла или может быть еще в чем то другом проблема? Предохранитель или что еще?

у меня лампы дохли одинаково- просто светитили тусклым красным светом. Когда их потом доставал, они были со следами взрыва. Просто лопались.

ничего подобного! у каждой лампы свой блок поджига и перегорание одной лампы не оказывает никакого влияния на состояние другой.

Ты не прав. Если машина пришла из Японии и владелец тут первый, а обычно машине 5-6 лет - за это время как раз приходит время за которое вырабатывается ресурс ксеноновых ламп. А он одинаков для ламп и не зависит от работы блоков розжига. Ну есть лимт в конце концов.

Практика подтверждает. Поменял лампу скажем левую, через месяц сдохла правая - вперед - забег по магазинам - а можно уже точно такую же не найти - и бушь хоть с мананько но с отличающимся цветом - лево-право.

С пробежными машинами - когда не первый хозяин - тут и впрямь может оказаиться что оджна лампа свежая, а одна нет - тут не угадаешь - но они тогда скорее всего святт по разному.

В общем я за парную замену, хоть и жаба у меня тоже есть :-))))

неа, фигня все это! у двух ламп не может быть абсолютно одинаковым ресурс. Другими словами, двух абсолютно одинаковых ламп не бывает! Точно также как и обычных ламп. Одна может долго работать, а другая может при первом запуске сдохнуть.

Читайте также: