Как на скоростном велосипеде натянуть цепь на заднем колесе

Обновлено: 08.05.2024

Как бы внимательно вы ни относились к велосипеду, время от времени требуется производить не только техническое обслуживание, но и замену некоторых элементов.

При катании цепь испытывает большую нагрузку. Именно эта делать изнашивается и требует замены при интенсивном катании.

В данной статье мы рассмотрим виды трансмиссий и поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде.

Когда необходима регулировка

Синглспиды

На обычном велосипеде, имеющим одну скорость (синглспид), определить необходимость регулировки цепи очень легко: для этого требуется лишь оттянуть пальцами цепь со звездочки и замерить расстояние. Если оно составляет 1-1,5 см., это говорит о том, что цепь в норме. Если расстояние больше, лучше произвести натяжку цепи. Если расстояние меньше 5 мм., цепь лучше ослабить, чтобы избежать излишнего стачивание звездочки.

Велосипеды со скоростями

Необходимость регулировки элемента можно определить следующими способами:

Переключаем скорости так, чтобы цепь переместилась на самые большие звезды как на заднем колесе, так и спереди. Захватываем цепь под передней звездочкой и тянем вперед, задний переключатель при этом должен достичь крайней точки упора. Если в таком положении цепи остается только 2 звена, она натянута оптимально, если есть отклонения в любую сторону, необходима настройка элемента.
Регулируем скорости так, чтобы цепь системы (передние звезды) находилась на самой большой звездочке, а сзади — на самой маленькой. Такое расположение цепи должно способствовать тому, чтобы направляющий ролик и ролик натяжения образовывали перпендикулярную земле линию. Если есть перекос в левую сторону, необходимо укоротить цепь.

Регулировка также потребуется, если наблюдаются следующие симптомы:

Проскальзывание элемента по звездам.
Нечеткое переключение передач.
Трение цепи о другие детали.
Посторонние звуки: треск, щелканье и др.

Регулировка цепи на велосипеде с одной скоростью

Самый простой способ здесь — сместить колесо в нужную сторону.

Переворачиваем байк и закрепляем его. Здесь пригодятся специальные подставки для ремонта и обслуживания велосипеда. Можно соорудить подобное крепление самостоятельно или приобрести в велосипедном магазине.
Ослабляем на заднем колесе эксцентриковые крепления или крепежные болты.
Осторожно перемещаем колесо вдоль посадочных пазов. Для ослабления цепи направляем колесо чуть вперед, для натяжения — назад.
После окончания регулировки необходимо убедиться в том, что задняя втулка находится перпендикулярно раме велосипеда. При отсутствии перекосов, элемент фиксируется болтами или рычагами.

Стандартный способ

Второй способ регулировки натяжения цепи представляет собой удаление лишний звеньев элемента.

Для этого придется приложить некоторые усилия, есть риск повреждения самой цепи при использования отвертки и молотка. Лучше приобрести специальный съемник для цепи, позволяющий без проблем разъединять элементы звеньев и удалять лишние. Такой инструмент носит название выжимки цепи.

Алгоритм работы выжимкой

Укладываем необходимое звено в паз инструмента, поджимаем фиксатор.
Крутим рычаг по часовой стрелке. Валик при этом медленно выжимается из пластин звена.

Не стоит выжимать валик полностью, достаточно лишь немного подвинуть его. При падении валика из цепи, его будет затруднительно вернуть в прежнее положение.

Разбор лишних звеньев производится по такому же алгоритму, что и размыкание цепи выжимкой. Удаляем одно или несколько звеньев.
Соединяем с помощью инструмента цепь.

Работа выжимкой требует терпения и аккуратности. Однако освоив принцип работы, бы без труда воспользуетесь приобретенными навыками в следующий раз. При необходимости, найдите и посмотрите в сети видео инструкции по работе с инструментом.

Регулировка цепи на скоростном велосипеде

Многоскоростные байки имеют на задней каретке специальную пружину. Здесь уже не обойтись простым перемещением заднего колеса. Единственным вариантом в таком случае является снятие лишний звеньев цепи. Алгоритм работы здесь такой же, как при снятии цепи с синглспида. Необходимо работать выжимкой.

При снятии цепи всегда промывайте ее специальным раствором, просушивайте и меняйте смазку. Также обращайте внимание на исправность близлежащих элементов.

Когда необходима замена цепи

Есть ситуации, когда повреждение цепи настолько велико, что одним удалением звеньев уже не поможешь. При высоких нагрузках цепь может не только растянуться, но и деформироваться.

Стандартный размер звена цепи от 11,9 до 12 мм. Если же при замере вы обнаружили, что звено имеет длину от 12,1 до 12,6 мм, есть риск повреждения кассеты колеса. При длине от 12,9 мм. требуется сменить не только саму цепь, но и звезды. Замер длины звена цепи удобно производить штангенциркулем.

Перед покупкой нового элемента убедитесь, что он соответствует по размерам вашей трансмиссии. Длина цепи и ширина зависят от количества скоростей велосипеда. Чем больше скоростей, тем меньше ширина элемента.

Таблица размеров цепи

Количество задних звезд	Возможная ширина цепи, мм
1	от 8,7 до 11
4 — 5	8,7
6	7,8
7	7,3
8	от 7,05 до 7,1
9	6,6
10	от 5,85 до 6,2
11	5,5

Итоги

Неправильное натяжение цепи может привести не только к ее поломке, но и к повреждению прилежащих элементов. Своевременная регулировка натяжения цепи продлит жизнь детали и поможет вам избежать лишнего ремонта. Соблюдайте алгоритм работы и регулярно производите техническое обслуживание цепи и других частей велосипеда.

Важным элементом для работы велосипеда является цепь, срок службы которой зависит от своевременного ухода. При работе она не должна трещать и скрипеть. Это нормально, что в процессе эксплуатации она постепенно изнашивается и, как следствие, удлиняется. При правильной регулировке цепь должна провисать на 10–12 мм. При оттягивании пальцами она должна поддаться на 10-15 мм, а если эта величина больше, то её необходимо натянуть. Заметьте, что это актуально только для велосипедов или без переключателей скоростей, или с планетарным механизмом передач.

При установке новой цепи также важно отрегулировать её натяжение. Ещё важнее — после первых трёх заездов подтянуть её. Новая деталь в первое время эксплуатации очень быстро растягивается.

Регулировка натяжения на велосипеде без передач

Правильно натянутая цепь на велосипеде без скоростей должна быть немного свободной на величину провисания около 5 мм.

Чтоб натянуть цепь на обычном бесскоростном велосипеде, нужно:

Положить свой транспорт вверх колесами.
Ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса.
Настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам, которые называются дропаутами.

Закреплять заднее колесо нужно только в положении, когда его ось параллельна валу каретки.

При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде становится очень тяжело, детали цепной передачи быстро изнашиваются. Тогда как провисшая цепочка может соскочить со звездочек, и дальше ехать уже точно будет невозможно.

Если колесо уже уперлось в край дропаутов, его больше некуда отодвигать, а цепная лента по-прежнему болтается, тогда потребуется удалить парочку звеньев.

Регулировка на велосипеде со скоростями

Величина натяжения цепи на велосипеде с задним параллелограммным переключателем задаётся всецело силой жёсткости пружины самого переключателя. Но если цепь будет слишком длинной, то этот натяжитель не сможет скомпенсировать её провисание, и она станет бить по раме. Особенно это актуально для велосипедов с коротким задним перебрасывателем.
Слишком короткая цепочка затрудняет переключение передач. Она станет причиной ускоренного износа деталей передачи. В первую очередь это относится к двухподвесным велосипедам.

Очень часто при установке на скоростной велик новой цепи необходимо укоротить её длину, то есть убрать несколько звеньев.

Есть два способа определения того, сколько звеньев нужно убрать:

Установить цепь на самые большие звездочки спереди и сзади. Потянуть за неё, отводя задний переключатель до предела вперед. Теперь остается лишь добавить два звена, и оптимальная длина будет определена.
Перебросить цепь спереди на наибольшую звездочку, а сзади – на самую маленькую. Подтянуть цепочку до положения, при котором рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз, точнее говоря, когда оси роликов переключателя станут в одну вертикальную линию.

На двухподвесах настраивать длину цепи правильнее будет, придавив задний маятник до позиции, когда передняя кассета звездочек максимально удалена от задней трещотки. Пометив нужную длину, лишние звенья можно удалить.

Удаление звеньев

На обычный велосипед без скоростей ставятся разборные цепи, у них на одном из звеньев имеется замок. На большинство современных байков со скоростями ставятся неразборные цепочки с одинаково хорошо заклепанными всеми звеньями. Разобрать цельную заклёпанную цепочку несложно, достаточно лишь обточить на наждаке головки штифтов на одном из её звеньев. Ещё легче и боле аккуратно можно рассоединить заклепки при помощи специального инструмента — выжимки.

Нужно заметить, что выжимка — это универсальный инструмент. С её помощью можно не только выдавить фиксирующий штифт, но и заново заклепать разобранную цепь. Многие выжимки имеют две рабочие канавки: одна нужна для выпрессовки штифта из ролика, а вторая – для запрессовки. Установочное место, расположенное дальше от давящего винта, предназначено для расклёпки штифтов цепи. Подробнее о пользовании подобным инструментом можно узнать из следующего видео.

Проскальзывание цепи

Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, в свою очередь, быстро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на старую трещотку, можно ничего и не добиться. Всё равно пробуксовка на маленьких звездочках останется.

Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Помните, что удалить два звена из неё можно лишь один раз. В конечном исходе, вам все равно придётся потратиться на новую деталь.

Каждый велосипедист должен не только уметь ездить на своём двухколёсном друге, но и уметь правильно за ним ухаживать, в том числе и натянуть цепь на велосипеде. Много вопросов возникает именно с горными транспортными средствами. Рекомендуем отложить все свои дела и ознакомиться с представленной информацией по поводу того, как правильно и быстро натянуть цепь на горном велосипеде. Эти знания ещё не раз пригодятся вам.

Цепь — один из самых важных элементов велосипеда, который требует правильной установки и настройки

Тонкости установки велосипедной цепи

Велосипед нельзя назвать очень сложным устройством, есть и посложнее. Но всё же в его конструкции имеется несколько важных и незаменимых элементов, от которых напрямую зависит работа всего механизма. Важное место всегда занимает цепь. Она будет работать долго только в случае правильного, своевременного и полноценного ухода.

Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.

Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.

Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.

Разные способы натягивания цепи

Велосипеды сейчас бывают разные, имея существенные отличия в конструкции. Чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, нужно знать правила, которые относятся к типу вашего транспортного средства.

Если велосипед без передач

Для велосипеда, в котором не предусмотрена система переключения передач, цепной механизм должен провисать всего на 5 мм. Чтобы добиться правильной работы транспорта и не столкнуться в дороге с определёнными проблемами, необходимо натягивать цепь в соответствии с определёнными правилами:

Расположить двухколёсный транспорт таким образом, чтобы он стоял на руле и сидении, а колёса располагались сверху.
На заднем колесе потребуется ослабить гайки крепления или эксцентрики.
Путём передвижения колеса по наклонным пазам (дропауты), необходимо добиться правильного провисания цепного механизма.

На этом можно было считать установку цепи завершённой, если бы не ряд тонкостей, которые могут сильно усложнить всю эту затею:

закрепление заднего колеса осуществляется только в том случае, если его ось располагается строго параллельно относительно вала каретки;
если цепь на велосипеде будет слишком натянутой, то вращение педалей будет усложнено, а сам механизм быстро придёт в негодность;
при сильно провисающей цепочке велосипедисту придётся часто останавливаться и поправлять её;
удаление звеньев на цепном механизме требуется в том случае, если во время его установки или подтягивании дальнейшая регулировка колеса по дропаутам становится невозможной, а цепь всё ещё провисает.

Если велосипед обладает несколькими скоростными режимами

Сила натяжения цепного механизма на велосипеде, конструкция которого предполагает наличие заднего параллелограммного переключателя, напрямую зависит от показателя жёсткости, которым характеризуется пружина на переключателе.

С длинным цепным механизмом натяжитель просто не сможет компенсировать излишнее провисание, соответственно, цепь будет биться о раму. На эту проблему стоит обратить особое внимание владельцам велосипедов с недостаточно длинным задним перебрасывателем. С коротким цепным механизмом выполнять переключение скорости будет весьма сложно. В результате вся конструкция передачи будет быстрее изнашиваться. Более выраженной эта проблема является в случае с двухподвесными механизмами.

Распространённой проблемой во время установки новой цепи на такой тип велосипедов является необходимость её укорачивания. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

Установка цепного механизма выполняется на самых больших звёздочках впереди и сзади. Тянем за неё и отводим задний переключатель максимально вперёд. Путём добавления двух звеньев можно определить необходимую длину цепи.
Цепной механизм перебрасывается впереди на самую большую звёздочку, а сзади, наоборот, на самую маленькую. Затем цепь подтягивается до тех пор, пока рамка на заднем перебрасывателе не будет указывать точно вниз. Необходимый момент можно вычислить по осям роликов переключателя — они должны составлять одну линию в строго вертикальном направлении.

Если дело приходится иметь с двухподвесными велосипедами, то настройка цепи осуществляется немного по другому принципу. Для этого потребуется придавить на задний маятник таким образом, чтобы передняя кассета со звёздочками удалилась от задней трещотки на максимальное расстояние. В таком положении делаем отметку, соответствующую необходимой длине цепи и удаляем лишние звенья.

Удаление звеньев

Мы часто упоминали про необходимость удаления лишних звеньев, как частую проблему велосипедиста. Если в случае с обычным велосипедом используется разборная цепь с замком, установленным на одном из звеньев, то подавляющая часть современных моделей требует использования неразборных механизмов, в которых все звенья хорошо соединены между собой.

С цельными цепочками возникает больше всего сложностей, особенно у неопытных пользователей. Но при наличии определённых знаний даже в таком случае можно без особых сложностей удалить необходимое количество звеньев. Секрет скрывается в обтачке штифтовой головки на одном из звеньев с использованием наждака.

Можно выбрать более лёгкий способ, но для него потребуется использовать выжимку — специальный инструмент, который позволяет разъединять заклёпки на неразборном велосипедном цепном механизме. При помощи выжимки можно вернуть механизм в рабочее состояние.

Вот мы и освоили важную процедуру, с которой сталкивается каждый велосипедист. Теперь вам не придётся всякий раз обращаться к постороннему человеку для замены и регулирования цепи на вашем велосипеде.

Определить, почему прокручиваются педали на велосипеде, поможет тщательный осмотр шатунно-педального узла такого транспортного средства. Замена изношенных деталей позволит вернуть байку работоспособность.

Правильная посадка на велосипеде

Мы настолько привыкли к цепным велосипедам, что существование других разновидностей даже не рассматривается. А зря! Ведь существует ещё велосипед с карданом, который начал выпускаться гораздо раньше цепных моделей.

Неполадки велосипеда случаются, если обслуживание проводится недостаточно регулярно или не в полной мере. Ведь для каждого элемента существует определенный срок работы, но продлить хорошее состояние детали возможно. Для этого во время технического обслуживания нужно уделять внимание не только механизмам в целом, но и их комплектующим. На велосипеде много внимания приходится на трансмиссию, а именного движимую ее часть – цепь. Данная статья касается проблемных вопросов этой детали, а именно как натянуть цепь на велосипеде с несколькими скоростями или без них и необходимый инструмент для этого.

Разновидности велоцепей

Велоцепь может отличаться по нескольким показателям. Следующие показатели помогут разобраться в разновидностях велоцепей в зависимости от типа, количества передач, способу крепления звеньев.

Типы велоцепей

Меньше всего используются велоцепи в виде зубьев. Иногда такой тип называют зубчатая ременная трансмиссия велобайка. Является выходцем из промышленной отрасли производства и устанавливается исключительно на экспериментальных велосипедах;
Часто используется роликовая цепь. Каждое звено имеет небольшие ролики внутри, за счет чего такая конструкция более устойчива к изнашиванию. Однако используется редко, из-за высокой стоимости при производстве;
Втулочная — похожа по конструкции на роликовую, но отличается установленной прямо сквозь звено втулкой. Конструкция ставится чаще остальных на подавляющее большинство велосипедов.

Конструктивные особенности

Отличие одних от других состоит в расстоянии и ширине от одного до второго пина. Наиболее узкая велоцепь используется в том случае, если количество звезд в кассете 10-12. При 7 — 8 звездочных кассетах устанавливается менее широкая.

Способ крепления звеньев между собой

Стандартное крепление — подразумевает поочередное соединение звена. Данный способ на велосипедах используется чаще всего из удобства и простоты; Половина звена или халфлинк, используется не так часто. По причине того, что из-за длительного использования теряется натяжение. Придется подтягивать. Принцип соединения основан на крепеже между собой однотипных полузвеньев, входящих при соединении одно в другое. Такие велоцепи имеют замок.

Вышеописанные два типа наиболее популярны, но производители часто устанавливают свой тип соединения велоцепей. Тем самым стараясь ввести новый тип крепежа.

Зачем и как нужно проверять натяжение цепи

Правильно натянуть цепь, значит, избежать поломок самой цепи или других неприятностей, связанных с данным элементом.

Многоскоростной велосипед

Натяжение велоцепи на многоскоростном велотранспорте полностью зависит от пружинного элемента на заднем переключателе. Но такое условие не исключает постоянной проверки ее натяжения. Иначе, при сильном натяжении, процесс переключения будет сложным и в результате можно испортить состояния зубьев звезды и самой цепи. При слабом натяжении — она будет постоянно биться об перо рамы, что приведёт к износу всей трансмиссии и испачканному перу.

Выделяют два способа измерения натяжения велоцепи:

Цепь устанавливаем на переднюю и заднюю большие звезды. Внизу передней звезды оттягивают звенья вперед, в сторону переднего колеса, до недвижимого состояния переключателя передач на заднем колесе. Цепь от переключателя должна иметь прямую линию. Если при таком натяжении остается 2 звена лишними, то длина цепи соответствует требуемой.
Велоцепь устанавливаем в положение, где ролик натяжителя и ролик направляющй на заднем колесе переключателя будут перпендикулярны земле и находиться на одной линии. То есть, цепь на заднем переключателе установлена на маленькую звезду, а спереди на большую.

Перед тем как отрегулировать натяжение на двухподвесе (велосипед с двумя амортизаторами), проводят проверку следующим образом. Надавливают на велосипед (маятник) до момента пока передняя звезда не опустится на максимальное расстояние от кассеты. Данный промежуток и есть показатель для измерения нужной длины цепи.

Велосипед типа синглспид

Синглспид — велосипед без скоростей. Имеет только две звезды, по одной звезде спереди и сзади. Модели велосипедов, в которых не предполагается возможным отрегулировать передачи, то есть выбрать значение скорости на переключателе. А также велосипеды с планетарной втулкой, которая аналогична коробке передач в машине и может переключать скорости механизмом, встроенным во втулку. Но общее в этих вариантах то, что натягивать цепь можно смещая ось задней втулки.

Каковы последствия для велосипеда без скоростей? При сильном натяжении — повышается нагрузка как на подшипники каретки, втулки, зубья звезд, так и на саму велоцепь. А это приведет к повышенному износу перечисленных элементов и к их скорейшему выходу из строя. А при слабом натяжении цепь может слететь со звезд во время езды.

Независимо от того одна звезда спереди или две, или установлена планетарная втулка, проверить насколько хорошо натянута цепь можно одинаковым способом. Установив велосипед, чтобы он не раскачивался, нужно пальцем оттянуть нижнюю часть велоцепи вниз до упора. Расстояние при натяжении не должно превышать 1-1,5 см. Обратите внимание, что и перетягивать не стоит. Ход цепочки при оттягивании составляет менее 0,5 см, то натяжение нужно ослабить.

Необходимый инструмент

Для того чтобы отрегулировать натяжение, используется довольно простой инструмент – выжимка (съёмник). Цена может варьироваться в зависимости от места продажи и от ее конструкции, но в основном стоимость не запредельная.

Представляет собой корпус со специальными бороздками, помогающими удерживать звенья во время извлечения из них пина и специального болта со штырем на конце, который вкручивается в резьбу корпуса по часовой стрелке.

Процесс снятия довольно простой, но требует внимательности, чтобы штырь выжимки попал точно в пин. Вначале прокручивание будет идти туго, но постепенно ход будет становиться легче, а в конце опять необходимо приложить усилие.
Выжатый пин останется на обратной (внешней) стороне пластины звена. После чего велоцепь аккуратно расстегиваем на том звене, где появился выжатый пин и затем снимаем.

При обратном процессе, соединении, можно также использовать выжимку, но процесс будет происходить обратный (вдавливание). Но стоит учесть, что изъятый ранее пин крайне непросто использовать повторно. Поэтому при процессе выжимки необходимо постараться не вытолкнуть его полностью, а оставить торчать в пластине звена.

Как натянуть цепь на синглспиде

Процесс начинается с переворачивания велосипеда вверх колесами. Ослабляем затянутые болты в пазах, которые закрепляли положение заднего колеса. В результате чего колесо можно двигать вперед или назад по отношению к большой звезде, тем самым подтянуть или ослабить натяжение велоцепи. Установив перпендикулярное положение, регулируем положение оси втулки заднего колеса по продольной оси. После чего затягиваем болты на велосипеде.

Если вышеописанные манипуляции не привели к нужному натяжению, то для того чтобы отрегулировать цепь (уменьшить количество звеньев) потребуется использование выжимки. Принцип действия инструмента описан выше.

Как натянуть цепь на многоскоростном велосипеде

В магазинах велоцепи продают не соединённые в единую петлю, поэтому чаще всего для того чтобы ее снять, нужно найти место, где расположен замочек и расстегнуть его. Но если цепь не укомплектована замком, то для того чтобы ее разжать потребуется специальный инструмент, описанный в разделе выше.

Чтобы подтянуть велоцепь отсчитывают необходимое количество звеньев, которые являются лишними и разъединяют ее при помощи выжимки. После извлечения пина, снимают лишнее количество звеньев и собирают все в обратном порядке. Соединяют звенья при помощи выжимки или замка.

Итоги

Итак, велоцепь не относится к сложным частям, но, как и любая часть велосипеда, требует постоянного наблюдения и своевременного вмешательства, в данном случае укорачивания, натяжения. Получив необходимую базу знаний из нашей статьи, остается подкрепить эти знания на практике. Натянуть цепь, независимо от количества и наличия скоростей можно, если аккуратно и внимательно подойти к выполнению данной задачи. Не пренебрегайте состоянием ходовой части велосипеда, иначе впоследствии будете вынуждены затратить больше энергии и денег на решение возникших проблем.

Провисшая цепь бьет о перо даже при малейших неровностях, досаждает задумчивостью при переключениях и браво изнашивает остальные компоненты трансмиссии. Это на многоскоростном, например, горном велосипеде. На городском синглспиде приспущенная цепочка так и норовит спрыгнуть со звезд. И хорошо, если она не даст клина. Когда уместно натяжение цепи, а когда нет, как ее натягивать на разных байках – об этом и не только рассказывает редакция Autobann.

О чем говорит длина цепи

Увеличение длины уже поезженной цепочки объясняется тем, что пины расточили свои посадочные места. Явление начинает свою историю с первых километров эксплуатации изделия и достигает критически важного значения по истечении нескольких сотен км. На горном велосипеде часть допустимого удлинения выбирает задний переключатель, на синглспиде приходится подтягивать вручную.

Итого стоит помнить одно: бывшую в эксплуатации цепь горного велосипеда не натягивают – ее безвозвратно утилизируют. Если нужен ориентир, то приемлемые цепи вроде Shimano и Sram бегают порядка 1 500 км. В случае с именитым Campagnolo этот показатель доходит до 2 500 км.

А лучше всего – следовать культу измерения длины цепочки. Сложнее всего сделать это рулеткой, точнее – штангенциркулем, быстрее – специальным калибром 0,75/1%. Результат замера точно поставит диагноз текущей связке. К слову, выводов можно сделать массу:

Растяжение более 0,75%, но менее 1% — самое время заменить цепочку.
Износ более 1% — смене подлежит не только цепь, но и кассета.
Быстро прогрессирующий износ новой цепи – замена всей трансмиссии.

Как подтянуть цепь на синглспиде

Замечание! Не перетягивайте цепь. Она должна с легкостью прогибаться при нажатии пальцем.

Подбираем правильную длину цепи на многоскоростном велосипеде

Азы и детали подбора цепей для многоскоростного велосипеда уже изложены в соответствующем материале. Вспомним, что от количества звезд в задней кассете зависит толщина цепочки, а точная длина определяется по заводскому экземпляру путем пересчета количества звеньев.

Переместить цепочку на самые большие звезды спереди и сзади. Оттянуть цепку внизу передней звездочки к переднему колесу до упора (пока задний переключатель не упрется в ограничитель). Два лишних звена свидетельствуют о том, что с длиной все в порядке.
Установить велоцепь на самую маленькую звезду сзади и самую большую – спереди. Линия, проходящая через ось заднего колеса, и оси роликов заднего переключателя должна быть перпендикулярна дороге.

Укоротить цепочку можно за счет удаления лишних звеньев. Для этого потребуется специальный инструмент – выжимка. Принцип работы приспособления состоит в выдавливании пина, соединяющего звенья цепочки. От этого звенья распадаются и лишний отрезок можно свободно удалить.

При использовании цепной выжимки важно помнить о главных правилах:

Читайте также: