Как обкатывать новую резину на мотоцикле

Обновлено: 05.07.2024

Нужно ли обкатывать новую моторезину и почему? Почему на ней часто падают? Как разрабатывать поверхность?

Купили новые колёса для своего мотоцикла? Поздравляю! Чтоб не случилось неприятностей, не забудьте их тщательно .

В этом выпуске ты узнаешь: почему двигатель нельзя обкатывать на холостых. Что именно должно притереться в нём в .

Зимняя резина с шипами - самые востребованные шины зимних моделей, особенно в северных регионах нашей страны, .

Сегодняшнее наше видео мы хотим посвятить обкатке новой мототехники - не только мотоциклов, скутеров, квадроциклов, .

Проверять состояние шин на мотоцикле важно перед каждой поездкой - это знает любой новичок. И при этом, как ни .

Здравствуй. Меня зовут Райан и я обозреваю мотоциклы. За последний год я ездил на 10-ти мотоциклах в периоды их .

Зачем нужно обкатывать новые шины? Как правильно обкатать новую резину. Это должен знать каждый водитель!

Обкатка FORTE 250CBA.Видео о том как я проходил обкатку на эндуро Форте 250 2018 г. выпуска.Что написано в книге и .

. Метки: обкатка мотоцикла, 10 мифов про обкатку мотоцикла, обкатка, как обкатать мотоцикл, обкатка нового мотоцикла, .

Всем известно что шипованную зимнюю резину ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обкатывать (то есть делать обкатку), от 100 до 500 .

Реальная скорость износа моторезины в городских условиях на Yamaha MT-07, неравномерность износа шины как .

Показать все что скрыто и развеять предрассудки об обкатке твоей мотоцикла! Все для твоего питбайка и эндуро .

"Коробка передач" по воскресеньям в 09:45 на "Беларусь 1". Выбор резины для мотоцикла. Коробка передач.

Здравствуйте Я Андрей Егоров в этом видео вы можете наблюдать как заменить покрышку на мотоцикле bajaj boxer 125x c .

Сравнение шин Michelin X-Ice North 4 и Continental IceContact 3 на ледовом треке. Канал братьев Старостиных: .

Всем доброго времени суток. В данном видео хочу обсудить такую немало важную тему как обкатать мотоцикл чтобы он .

Если вы хотите узнать больше о ШИНАХ и ДИСКАХ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш Ютуб Канал! Спонсор показа этого .

Здравствуйте я Андрей Егоров В этом видео я расскажу как обкатывал свой баджаж боксер 125х. каких режимов езды .

Разговариваем про обкатку. Что такое обкатка. Зачем она нужна, нужна ли вообще и как правильно обкатать свой новый .

Среди мотоциклистов обкаткой нового мотоцикла принято считать первые 1,5–3 тысячи километров, во время которых все агрегаты техники притираются друг к другу, и поэтому особенно важно соблюдать скоростной режим, брать во внимание перегрев деталей и не загонять высоко обороты двигателя.

Если после приобретения нового или же подержанного, но подвергшегося капитальному ремонту мотоцикла обкатка не происходит, то вероятность быстрой изнашиваемости деталей и узлов техники очень высока.

В период обкатки в новой технике происходит множество процессов, которые призваны уменьшить потери на трение, износ некоторых агрегатов, а также увеличить срок эксплуатации мотоцикла в целом:

Обкатка мотоцикла: как провести ее правильно?

Полезное водителям

Почему возникают проблемы с новой техникой?

Как проходить обкатку на мотоцикле правильно?

В первые 2 тысячи километров, пройденных на недавно купленной техники, следует соблюдать ряд правил, которые позволят пройти обкатку грамотно и без существенных потерь для вашего мотоцикла в будущем.

Перед тем как сесть за руль внимательно изучите инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя. Помните, что на первых порах не стоит разгонять мотоцикл свыше максимально допустимой скорости, которую указал производитель.

Если вы приобрели одноместный мотоцикл, забудьте о езде с пассажиром в период обкатки. Для двухколёсной техники с коляской также имеются ограничения – нельзя перевозить грузы, а также более 1 пассажира. Мотоцикл на стадии обкатки не подойдёт для учебного вождения, поездок по разбитым дорогам (ямам, грязи, глине, песку), в плотном потоке, продолжительным крутым подъёмам.

В это время следует максимально заботиться о двигателе нового мотоцикла, добавляя в топливо чуть больше масла и хорошо перемешивая получившуюся смесь перед заливанием. Например, смесь для 4-тактного двигателя должна включать в себя помимо бензина 2% масла, а также 0,02% средства из коллоидального графита. Перед поездкой необходимо разогревать двигатель, не давая коленчатому валу совершать большое количество оборотов.

При эксплуатации мотоцикла осуществляйте смену передач своевременно, стараясь не допускать движения техники с перегрузкой двигателя на высоких передачах, а также продолжительной езды с высокими оборотами, но на пониженной передаче. Не стоит также включать газ на полную, по крайней мере, в первые 1500–1700 километров. Во время всей обкатки мотоцикла необходимо осуществлять движение накатом, периодически с выключенным сцеплением.

Километраж и пройденные расстояния

Длительная езда на необкатанной технике без остановок недопустима. Чтобы сохранить состояние двигателя и не дать ему перегреться, следует действовать по схеме:

До 100 км – остановки после каждых пройденных 10 км;
200–1000 км – через каждые 25 км.

Следует отметить, что, проехав первые 1000 км, вы можете превысить указанную в качестве максимальной в инструкции скорость передвижения на своём мотоцикле, а после 3 тысячи километров обкатку фактически завершена, и вы уже можете начать ездить в своё удовольствие.

Несмотря на то что после обкатки максимальная скорость увеличивается, необходимо развивать её с осторожностью. К примеру, значительные расстояния на высокой скорости без вреда для двигателя вы не пройдёте. В этом плане стоит придерживаться правила – плавные ускорения и средняя скорость.

Обкатка мотоцикла.

Обкатка мотоцикла требуется даже для самых свежих моделей, с никасилевым покрытием цилиндров двигателя. Новый мотоцикл, несмотря на изготовление его деталей современными способами с высокой точностью, высококачественную шлифовку трущихся поверхностей и тщательную сборку, следует подвергнуть правильной обкатке, в течении первых 2000 — 3000 км. пробега. В этой статье будет подробно описана последовательность действий при правильной обкатке, которая позволит значительно увеличить ресурс нового (или отремонтированного) двигателя мотоцикла и не только его, но и других агрегатов и механизмов.

Каждый мотоциклист, который приобрёл новый мотоцикл, конечно же испытывает огромную радость после покупки, ведь новый есть новый. Но не стоит забывать в порывах радости, что впереди вас ждёт правильная обкатка мотоцикла, и не только нового, но и мотоцикла с отремонтированным двигателем. Некоторые знатоки полагают, что новым современным байкам обкатка не нужна, но для большинства моделей это не так.

Как показали исследования инженеров некоторых фирм, новые и пока не приработанные детали, из-за недостаточно чистой обработки трущихся между собой поверхностей, и некоторых перекосов в механизмах (ведь серийное производство далеко от идеала) имеют в несколько сотен раз меньшие опорные площади, которые воспринимают или передают нагрузку, чем это предусмотрено инженерными расчётами.

Из-за этого в новом необкатанном моторе (если его сильно нагрузить пренебрегая обкаточными советами) в отдельных местах на поверхностях трущихся деталей создаётся очень высокое давление, от которого разрушается масляная плёнка даже самого современного моторного масла и происходят задиры на металлических деталях. В некоторых местах повреждения поверхностей деталей могут быть не видны невооружённым глазом, но даже такие мелкие повреждения способны существенно сократить ресурс любого двигателя.

Если же во время обкатки будет происходить постепенная приработка деталей, то при этом формируются качественные трущиеся поверхности и нормальные зазоры, которые обеспечивают наименьшие потери на трение, большую износоустойчивость всех деталей и конечно же долговечность двигателя (и не только его, коробки передач, редуктора заднего моста и др.).

Многие знают, что в обкаточный период, в следствии неприработанных деталей на новом мотоцикле, его двигатель, или коробка передач, редуктор заднего моста нагреваются сильнее, чем у обкатанного байка. При этом приёмистость двигателя недостаточна, разгон не слишком резвый, да и накат плохой. При этом ещё происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, боудёновских оболочек тросов управления, удлинение самих тросов управления.

Так же во время обкатки мотоцикла затяжка болтов и гаек ослабляется, увеличивается свободный ход рычагов тормозов и сцепления, дросселей карбюраторов мотоцикла. К тому же самые современные мото-цепи вытягиваются (когда следует менять цепь и как правильно это сделать читаем тут). А моторное масло быстро насыщается мельчайшими частицами приработки металла).

Для того, чтобы двигатель вашего мотоцикла постепенно начал развивать полную мощность, а сам байк безотказно прослужил положенный ему заводом изготовителем срок службы, до правильного капитального ремонта, в начальный период эксплуатации вашего любимого коня необходимо особо внимательно выполнять правила обкатки и ухода (ТО), указанные заводом изготовителем, или использовать советы, которые будут опубликованы мной ниже.

Обкатка мотоцикла — общие указания.

Для мотоциклов практически всех типов, обкаточным периодом считается период пробега первых двух тысяч км. Во время обкатки запрещается превышать скорость движения, указанную в таблице чуть ниже — это для отечественных мотоциклов. Для большинства импортных мотоциклов, скорости указанные в таблице можно превышать вдвое, но лучше всё же уточнить точные данные в заводской инструкции конкретно вашего мотоцикла. Ведь моделей современных импортных мотоциклов очень много и просто нереально расписать все обкаточные данные в одной статье или таблице.

Как известно даже многим новичкам, чтобы водители не превышали допустимого скоростного режима, в карбюраторах большинства мотоциклов установлен ограничитель высоты подъёма (или проворота) дроссельной заслонки. После достижения пробега в 2000 километров ограничитель обламывают (или снимают). На некоторых мотоциклах на ограничителе имеется посередине пропил, позволяющий обламывать ограничитель наполовину, после пробега первой тысячи км.

Однако следует учесть, что даже при наличии ограничителя в карбюраторе, если ручку газа открыть до упора, то многие мотоциклы способны развить скорость больше допустимой для обкаточного периода. Поэтому даже при наличии ограничителя в карбюраторе, каждый водитель нового мотоцикла (а тем более отремонтированного и не имеющего ограничителя) должен управлять своим мотоциклом следя за показаниями спидометра и не превышая рекомендованных для обкатки значений скоростей.

Особенно вредны для нового или отремонтированного мотора большие нагрузки, перегрев и работа на высоких оборотах коленвала. Также следует помнить, что в обкаточный период нельзя на большинстве мотоциклов без бокового прицепа возить пассажиров, а на мотоцикле с боковым прицепом не желательно возить пассажиров (так как итак имеется вес от коляски) или возить груз в коляске. Вообще желательно снять боковой прицеп на период обкатки.

В обкаточный период желательно не допускать использования мотоцикла для обучения вождению, а так же желательно выбирать дороги с нормальным асфальтовым покрытием и не загруженные транспортом (дорожными пробками). Так же пока нельзя ездить по песку или глубокой грязи, преодолевать длинные затяжные или крутые подъёмы.

Лучше обкатывать байк по полупустым загородным трассам, а не в городе. Однако пока не следует проезжать большие расстояния, так как не обкатанный двигатель может перегреться от долгого движения (особенно двигатель с воздушным охлаждением и летом в жару). Вообще безостановочная езда на длительные расстояния пока не рекомендуется.

А первые поездки желательно совершать утром или вечером, то есть по возможности в нежаркое время года или суток. Вообще желательно покупать новый байк (как выбрать мотоцикл новичку читаем тут) и начинать его обкатку весной, пока не втопила летняя жара.

Движение следует начинать после прогрева нового или отремонтированного двигателя до рабочей температуры, а во время прогрева мотора, не допускается работа двигателя на повышенных оборотах коленвала (двигатель должен прогреваться на холостых оборотах).

После прохождения первых 5 — 10 км следует делать остановки и давать двигателю остыть. А после пробега первых нескольких сотен километров можно проезжать без остановки уже расстояния по 20 — 25 км, разумеется если мотор не будет перегреваться (всё зависит от температуры воздуха).

Практически во всех случаях в обкаточный период ручку газа надо открывать постепенно, чтобы избежать резкого увеличения оборотов коленчатого вала двигателя и резкого разгона мотоцикла. Также очень желательно своевременно переключать передачи, не допуская движения вашего байка с перегрузкой двигателя на высших передачах. И наоборот нельзя допускать слишком долгого движения на высоких оборотах коленвала при низших передачах.

Во время прохождения первой тысячи километров (особенно при пробеге первых 100 — 200 км.) движение с открытым до упора дросселем карбюратора допустимо только лишь на короткие расстояния (не более 500 метров), а проехав это расстояние, следует закрыть дроссель и дать возможность двигаться вашему байку накатом (по инерции). При таком способе движения (плавный разгон и далее накат на холостых) происходит лучшая приработка деталей, да и мотор не перегревается.

Вообще в течении всего обкаточного периода следует постоянно контролировать лёгкость вращения коленвала двигателя вашего байка, чтобы не допустить прихвата поршня к цилиндру. Для этого периодически выключают сцепление во время движения и небольшое расстояние проезжают накатом.

Если при этом двигатель начинает останавливаться (а для того чтобы предотвратить его остановку требуется открытие дросселя) — это значит из-за нагревания больше нормы и расширения материала поршня начинается заклинивание поршня в цилиндре двигателя. В таком случае следует немедленно заглушить двигатель и дать ему хорошо остыть.

Но если есть возможность двигаться накатом долго (например на затяжном спуске), то разумеется после выжима рычага сцепления следует тут же включить нейтральную передачу (между четвёртой и третьей) и отпустить рычаг сцепления (чтобы предотвратить износ механизма сцепления).

Вообще частая ошибка новичков, по любому поводу выключать сцепление и держать выжатым рычаг долго (например на перекрёстке), может привести к быстрому его износу (особенно к износу выжимного подшипника) и поэтому следует научиться всегда быстро включать нейтральную передачу. Это же следует научиться делать и при частом чередовании езды с открытым дросселем (и после разгона мотоцикла закрытия дросселя) и далее прохождения значительных участков пути накатом.

Дельные советы

Если после прохождения первой 1000 километров вы пришли к выводу, что двигатель и другие агрегаты мотоцикла сильно не нагреваются на протяжении всей поездки, вы можете увеличить скорость до 10 км/ч, не забывая при этом следить за состоянием двигателя. При повышении температуры следует сбросить скорость, не пытаясь проверить новый мотоцикл на прочность.

Длительные поездки на высоких скоростях не способны выдержать не только начинающие водители, но и новые мотоциклы. Чтобы уменьшить износ двигателя, проехав при этом значительное расстояние, соблюдайте скоростной режим и переключайте передачи по следующей схеме:

Ознакомьтесь с требованиями относительно горюче-смазочных материалов для вашего нового мотоцикла – обычно такие данные указывают в инструкции по эксплуатации.

После того как вы проедете первые 500 км, замените масло. В период обкатки масло в мотоцикле быстро насыщается металлическими частичками с деталей двигателя, которые могут навредить агрегату. Именно поэтому стоит менять масло регулярно и не только во время обкатки.

Если двигатель вашего двухколёсного друга работает вот уже как 1500 километров безотказно, вы можете начать практиковать езду с пассажирами. Единственное требование – отсутствие перегруза техники, а также превышения скоростного режима. При отсутствии перегревы и просадки мотоцикла, вы можете дальше экспериментировать с увеличением скорости, но в пределах разумного.

Регулярно обращайтесь в сервис для выявления и устранения недостатков техники, появившихся во время обкатки. Соблюдая такие несложные правила и запасшись капелькой терпения, вы сделаете езду на новом мотоцикле комфортной и максимально приятной.

Как правильно обкатывать мотоцикл

Во-первых, современному мотору плевать, как вы собираетесь его обкатывать – он уже достаточно обкатан на заводе. Поэтому сделать сильно хуже или сильно лучше уже не получится. Вот пара видео роликов, демонстрирующих сборку мотоциклов BMW и Урал, на котором видно, что мотоциклы после сборки гоняют на диностенде, хотя моторы в процессе сборки и контроля качества уже там побывали.

Так вообще зачем нужна эта обкатка? Дело в том, что поршни в цилиндрах должны притереть кольца к стенкам цилиндров. Кроме этого есть другие трущиеся поверхности вроде распредвалов, подшипников… Чем качественнее произойдет притирка колец, тем меньше будет потерь при сжатии, соответственно выше компрессия и больше производимая мощность. Отсутствие глубоких царапин продлит жизнь другим трущимся поверхностям. Если есть стремление к перфекционизму, то до первой замены масла на отметке 1000 км мотоцикл должен обкатываться по рекомендациям производителя. Однако некоторые почему-то считают, что при обкатке нужно скучно тошнить на тех оборотах, которые указаны в руководстве пользователя. Это совсем не так… Далее идет перевод из руководства пользователя GSXR 250, в котором достаточно четко указано как следует ездить во время обкатки.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Пропускаем рекомендации по максимальным оборотам, так как они будут разными для каждого конкретного мотоцикла….

ВАРЬИРУЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000-3000 км – это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Если ремонт двигателя был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости – так считают некоторые специалисты. Другие же говорят, что делать это необходимо, но с соблюдением определенных правил. Сначала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, после чего катать 500-600 км без сильных нагрузок на силовой агрегат. После шлифовки или замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный агрегат необходимо обкатывать не менее 8 000-10000 км. Здесь многое зависит от сложности производимого ремонта. Например, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае – не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

На протяжении 500–1000 км после установки новых фрикционных или шипованных покрышек необходимо соблюдать определенный режим эксплуатации, который называется обкаткой. Обкатка зимних шин позволяет им избавиться от заводской смазки, следов облоя, мелких производственных дефектов, которые неминуемо образуются в процессе отливки и вулканизации. Эти особенности могут негативно повлиять на сцепные свойства резины и сократить срок её службы.

Для чего нужна обкатка зимней резины

Необходимость обкатки зимних шин с шипами обусловлена технологией производства. В процессе изготовления ошипованных покрышек важно обеспечить плотную, но относительно свободную посадку металлического шипа в резине. Для обеспечения правильного крепления и облегчения набивки шипов автоматическим станком отверстия обрабатываются специальной смазкой.

Одна из целей обкатки зимних шипованных шин – удаление этого состава, который в процессе эксплуатации не только не требуется, но и создает дополнительные проблемы. Кроме того, при обкатывании шипы окончательно занимают проектное положение в протекторе, тогда как на только что сошедших с конвейера покрышках разница в расположении относительно глубины посадки может достигать долей миллиметра.

Жирный разделитель и смазка гнезд шипов существенно ухудшают сцепление с дорогой, из-за чего снижается управляемость авто. На скользкой дороге это чревато попаданием в занос и повышенным риском ДТП!

С учетом этих особенностей ошипованных покрышек возникает резонный вопрос: а нужна ли обкатка фрикционной резины? Оказывается, она необходима и в этом случае, ведь на поверхности такой резины тоже остается смазка-разделитель, которая облегчает отделение изделия от формы в процессе производства. Оставаясь на покрышке, она ухудшает зацеп. Есть и ещё одна причина для обкатки зимней нешипованной резины – необходимость стирания верхнего слоя протектора, под которым находятся водоотводящие каналы и рабочий слой покрышки.

От чего зависит качество обкатки резины

Правила обкатки зимней резины вкратце сводятся к поддержанию особого режима движения. Необходимо соблюдать скоростной режим, исключить резкие повороты, разгоны и остановки. Сколько километров нужно для обкатки зимней резины – зависит от ряда характеристик покрышек:

Расшифровка маркировки шины и условия обкатки: видео

Главное, от чего зависит качество обкатки резины – это стиль вождения. Агрессивная манера езды зимой не только небезопасна сама по себе, но и приводит к ускоренному износу шин. При резких стартах и торможениях шипы, ещё не занявшие прочно свое положение, легко вылетают из своих отверстий.

Маркер в виде снежинки вокруг шипа

Маркером, сигнализирующим о завершении обкаточного периода, является индикатор обкатки шипованных шин. В зависимости от производителя, он может иметь разную форму:

Разноцветные полосы по всей окружности протектора не являются индикатором. Это – внутренняя заводская маркировка, которая не несет полезной информации для пользователей и стирается она зачастую до того, как колеса будут обкатаны.

Как правильно обкатать новую зимнюю резину

Правила обкатки зимней резины

Универсальный алгоритм обкатки зимней шипованной резины о выглядит так:

Величина давления в шинах автомобиля указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля и на табличке в дверном проеме.

Правильная обкатка зимних шин: видео

Резину под ошиповку после установки шипов следует обкатывать так же, как и шипованную. При этом желательно придерживаться чуть более низких скоростей, так как самостоятельно смонтированные шипы могут держаться немного хуже заводских и требовать больше времени на усадку.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли делать балансировку после обкатки зимней резины?

Можно ли обкатывать зимнюю резину при температуре выше нуля?

Обкатка зимней резины должна осуществляться именно при плюсовой температуре на чистом и сухом асфальте, так как поверхность шин ещё не обеспечивает хорошего сцепления на холодной дороге. К тому же обкатка при отрицательных температурах занимает больше времени.

Сколько нужно обкатывать новые зимние шины?

Длительность обкатки зимней резины в среднем составляет около 500–1000 км и зависит от ее свойств, типа и условий.

Как мне обкатать шипованную резину, если я постоянно езжу по трассе?

Для обкатки шипованной резины в условиях чистой трассы нужно проехать порядка 500–1000 км в спокойном режиме, не превышая скорости 70–80 км/ч, не допуская резких разгонов, обгонов и остановок.

Все дело в том, что за это время и произошла обкатка резины, хоть и не по правилам. Так нужно ли это делать, и если да, то, как правильно? Попробуем разобраться.

Кроме того, на шине есть технологическая смазка, которой ее покрывают при вулканизации, чтобы покрышки не прилипали друг к другу при хранении. Естественно, что пока смазка не сотрется с протектора, сцепление с дорогой будет снижено.

Достаточно проехать несколько сотен километров на новой резине в спокойном темпе, чтобы она обкаталась. В этот период не стоит резко тормозить и входить в повороты на большой скорости. Обкатка зимних и летних шин имеет свои нюансы.

Обкатка летних шин

Обкатка зимних шин

Нешипованные шины

Шипованные шины

Специфика обкатки таких зимних шин заключается в процессе установки шипов в свои посадочные места под нагрузкой. Если это сделать неграмотно, то вы просто растеряете все шипы в самом скором времени.

Обувать автомобиль в новую шипованную резину стоит еще д о первого снега, а тем более — гололеда. Встретить зиму вы должны на хорошо обкатанных шинах.

Казалось бы, зачем такие сложности при обкатке шипованных шин? Чтобы понять это, нужно немного изучить технологию их производства.

Для изготовления шипов используется вольфрамовая карбидная игла, из которой нарезают 90-100 шипов на одно колесо. Игла вставляется в цилиндрический металлический паз (корпус) и уже вместе с ним монтируется на колесо. Чтобы облегчить процесс спайки металла с каучуком посадочные отверстия смазываются специальным составом. Далее каучук раздвигают, вставляют шип, который теперь уже будет удерживаться сжатым каучуком.

Еще 2 правила

• Балансировка . Колеса должны быть тщательно отбалансированны , для этого надо посетить стенд развал схождения. Это делается для того, чтобы избежать ненужной вибрации, ухудшающей контроль движения. А также при дисбалансе протекция шин сильнее изнашивается, что сказывается на ресурсе. Поэтому, если Вы хотите обеспечить долгую и надежную службу Вашей резине, уделите особое внимание балансировке.

Читайте также: