Как облегчить колесо велосипеда
Обновлено: 05.07.2024
Всё ниже описанное касается в первую очередь горных велосипедов, которые используются в городе и иногда на пересечённой местности, но не в экстремальных режимах. Для спортсменов, которые занимаются эндуро, фокроссом или даунхиллом эта статья не вполне актуальна.
Имейте в виду, что если у Вас двухподвесный велосипед, то нет смысла апгрейдить его без замены рамы. При езде по ровному асфальту или укатанным грунтам задний амортизатор раскачивается и съедает усилия от педалирования. Вам нужно либо сразу сменить раму на хардтейл, либо купить другой велосипед.
Первоначальное облегчение.
Чем легче Ваш велосипед, тем быстрее он едет. Сперва снимите всё лишнее — подножку, катафоты, световое оборудование, подкрылки, велокомпьютер, багажник, держатели насоса, фляги и сумки.
Колёса
Резина.
Начните с облегчения резины, она сильнее всего мешает набирать скорость, но её замена не такая дорогая, как замена вилсета, вилки или рамы.
Помимо веса, важно выбирать покрышки с правильным протектором. Для высоких скоростей есть два основных варианта:
- Слики — гладкие покрышки, почти не имеющие рисунка, кроме узких канавок для отвода воды. С такими покрышкам на гладком асфальте Ваш велосипед станет заметно быстрее, так как у сликов минимальное сопротивление качению.
- Полуслики — покрышки с невысоким протектором (около 2-4 мм), они более предпочтительны для высоких скоростей на укатанных грунтах. На такой поверхности слик может проскальзывать во время набора скорости, особенно на подъёмах. К тому же слик может выскользнуть на повороте. Особенно опасно, если выскальзывает переднее колесо, его сложнее вернуть на траекторию.
Компромиссный вариант между скоростью и безопасностью на гладких грунтах — слик сзади и полуслик спереди.
Чем уже покрышка и чем сильнее она накачана, тем выше накат велосипеда на ровной поверхности. Но узкие покрышки хуже поглощают неровности и могут пробиться, если их приспустить и поехать по не очень ровному участку. Важно знать на какое максимальное и минимальное давление рассчитаны Ваши покрышки. Эти данные указываются сбоку.
Замена камер на более лёгкие так же прибавит велосипеду скорости.
Вилсет ( Wheelset ).
Если сброса веса на резине Вам мало и Вы готовы вкладываться в облегчение металлической части колёс (вилсета), то рассмотрите сперва замену ободов на более лёгкие.
Можно сбросить немного веса на спицах и спицевых ниппелях, но тут всё очень зависит от Вашего веса. Даже самым лёгким ездокам не рекомендуется ставить спицы меньше 1,8 мм в диаметре.
С ниппелями всё просто — алюминиевые лёгкие, латунные надёжные, стальные надёжные, но подвержены коррозии.
Вместо стандартной спицовки в три креста можно сделать радиальную спицовку, для такой спицовки используются более короткие и лёгкие спицы. Вы сбросите немного веса, но в прочности и жёсткости тоже потеряете. Можно сделать радиальную спицовку только с одной стороны.
Сброс веса со втулок почти не даёт прироста в скорости, рассматривайте эту возможность в последнюю очередь.
Ещё один важный критерий, который позволит велосипеду ехать быстрее — ровные колёса и правильное натяжение спиц. Максимально натянутые спицы в большинстве случаев должны иметь значение 100-120 кгс на спицу. Помимо натяжения, очень важно следить за равномерностью протяжки, что бы не было такого, что одна спица натянута до 120 кгс, а соседняя до 70 кгс. Для этого есть специальный прибор — тензометр. Чем жёстче и равномернее протянуто колесо, тем меньше оно изгибается при педалировании, и тем быстрее Вы можете разогнать свой велосипед.
Больший диаметр колёс позволит набрать большую скорость, но замедлит ускорение. Для дорог с гладким покрытием оптимальны колёса диаметром 28 дюймов, для гладких грунтов 29. Разница между диаметром 26 и 27,5 дюймов на самом деле меньше, чем между 27,5 и 29. Дело в том, что это не точные, а примерные цифры и часто в раму, рассчитанную на колёса 26 дюймов можно поставить колёса 27,5 с более узкой и низкой резиной.
Вилка.
Если у Вас стоит амортизационная вилка без блокировки, то Вы неизбежно теряете скорость, ведь при педалировании усилия тратятся на раскачку вилки, а не на вращение заднего колеса. Более быстрый разгон Вы можете получить в двух случаях:
- Поставить жёсткую вилку. Эта вилка совсем не раскачивается, очень мало весит. Отличный вариант, если Вы ездите только по гладкому асфальту укатанным грунтам.
- Поставить мягкую вилку с блокировкой. Блокировка не будет полной и на 1-2 миллиметра вилка всё же будет раскачиваться, но это компромиссный вариант, если Вы ездите не только по хорошему асфальту, но и по лёгкому бездорожью.
Будьте осторожны с блокировкой при езде по кочкам, при сильном ударе блокировка может сломаться. Впрочем, есть технологии, предотвращающие поломку, например ABS+ у вилок фирмы Manitou.
Посадка.
Чем горизонтальней расположено Ваше тело, тем меньше сопротивление воздуха на высоких скоростях.
Добиться гоночной горизонтальной подсадки можно несколькими способами:
1. Поднимите седло как можно выше. Важно, что бы при максимально поднятом седле ваша нога была едва согнутой в положении, когда педаль, на которой стоит нога, находилась внизу. Основание большого пальца должно находиться над центром педали.
2. Экспериментируйте с выносом руля. Попробуйте поставить более длинный вынос, или перевернуть его вверх ногами, если он имеет угол подъёма. Можете попробовать переставить проставочные кольца, находящиеся под выносом наверх, что бы опустить вынос и руль ещё ниже. В будущем Вы можете вернуть их на место или же подрезать шток вилки, что бы сбросить ещё несколько грамм.
3. Установите руль лежак, он позволит Вам меньше уставать и свести руки уже, что улучшит обтекаемость Вашего тела.
Если Вы не хотите менять руль, то можете обрезать текущий руль так, что бы руки находились на ширине плеч. При этом важно всё расчитать, что бы хватило место оборудованию.
Педали.
Установка контактных педалей позволит ощутимо повысить производительность. Это достигается за счёт того, что Вы будете не только давить, но и тянуть их вверх. Не забудьте подобрать под контактные педали специальную велосипедную обувь.
Трансмиссия.
Если спереди у Вас стоит три звезды, то пора поставить трансмиссию с двумя или одной звездой спереди. Кратко о преимуществах и недостатках:
На самом деле тут есть огромное количество комбинаций, Вам нужно отталкиваться от передаточных чисел. Допустим у Вас стоит сзади кассета 11-32 и три звезды спереди 22-32-42. И даже облегчив велосипед, проделав все операции, описанные в предыдущих пунктах, Вам не хватает скорости на передаче 3 (спереди) / 8 (сзади), то есть раскручивая максимальную передачу, у Вас получается очень высокий каденс и ноги не успевают за педалями. В таком случае Вам точно нужна звезда с 46-48, а может быть и 52 зубьями спереди.
Или может быть другой случай — у Вас так же стоит кассета на 11-32 и три звезды спереди 22-32-42, но Вы никогда не включали передачу 3 (спереди) / 6 (сзади), так как Вам не хватало сил раскрутить её до нужного каденса. В таком случае Вам нужно явно меньше 42 зубов на самой большой (или единственной) передней звезде. Может быть Вам подойдёт вариант 36, или даже 30 зубьев. Можете взять подобный велосипед в прокат или у знакомых. Нужно обязательно пробовать.
Замена рамы на более лёгкую и жёсткую может сделать Ваш велосипед заметно быстрее. Чем жёстче рама, тем меньше Вашей энергии уходит на её изгибание во время педалирования. Если у Вас шоссейный, кросс-кантрийный или грэвел велосипед, Вам отлично подойдут карбоновые рамы. Это же касается и других деталей. Вопрос тут только в цене.
Обслуживание.
Своевременно обслуживайте велосипед. Если Вы много ездите, нужно 1-3 раза в год проводить обслуживание. Не обязательно полное, но хотя бы частичное.
В первую очередь очень и очень много внимания уделяют теме легкого велосипеда профессиональные спортсмены и их команды. Кастомные рамы, компоненты, сверх дорогие болтики - все ради победы. Для них это понятно. А зачем это обычному, рядовому велосипедисту. Мы ответим так - потому что хочется.
Вряд ли обычный велосипедист поедет завтра на этап Вуэльты в Италии и сэкономленные даже 5 кг веса велосипеда помогут ему только чувствовать себя лучше…ну и заносить велосипед в лифт, особенно когда приезжает маленький ;)
Дополнительный фактор почему это полезно, также потому что облегчение идет вместе с общим улучением уровня велосипеда. Поясним. Более легкие компоненты, также и более качественные, лучше работают и надежнее. Поэтому облегчая свой велосипед, вы также делаете апгрейд. Конечно цели могут быть разные, кому то вес, кому то важен функционал, кому то цена. Мы придерживаемся важному моменту к осознанным апгрейдам велосипеда.
С чего начать?
Это сильно зависит от модели и стоимости велосипеда, который уже стоит дома, а также вашего желания. В данной статье попробуем отталкиваться от соотношения улучшенных характеристик и цены за 100 г снижения веса.
Да, при апгрейдах, разумно считать что вы получите в итоге и сколько это будет стоить. Так как снизить вес велосипеда за 10 000 рублей на 1 кг можно за 2-4 тысячи рублей. А вот снизить вес велосипеда за 150 000 рублей хотя бы на 200-400 грамм, потребуется суммы от 10 000 рублей, например чтобы перейти на карбоновые или титановые детали.
1) Покрышки
В большинстве случаев начать можно с покрышек. Они просты в замене и стоят относительно недорого, при этом дают заметные улучшения. Чаще всего в стандарте они весьма тяжелые и могут не соответствовать протектором вашему стилю катания. Поэтому смело ищем покрышки весом 450-600 грамм и сходу экономим до 800 г на весе велосипеда! (В зависимости от бренда, покрышки стандартные могут весить 700-1000 грамм).
Заодно можно поменять тяжелые камеры на облегченные и сэкономить еще до 200 грамм.
Такими заменами мы сильно улучшаем накат нашего велосипеда (так как за него отвечает вес сосредоточенный именно на ободе (покрышка, камера, обод).
2) Педали, руль, подседельный штырь, вынос и седло.
То есть сбросить с руля 30 грамм за 1500-3000 рублей, вряд ли имеет смысл. А вот если разница будет 200-300 грамм, то можно призадуматься.
На вскидку с данных компонентов можно дополнительно сэкономить 400-800 грамм.
3) Колеса.
Да именно все колесо целиком (без покрышек конечно если их уже заменили) - обода, спицы, втулки, ободная лента. (Не бойтесь собирать колеса отдельно, любой веломастер соберет вам ваша запчасти в колесо за 500-800 рублей).
Скорее всего в стандарте будут стоять не самые легкие обода и втулки, а спицы будут для прогулочного катания. Все можно упрочнить, облегчить и повысить эффективность качения вашего велосипеда.
Средний вес вилсета может быть 2-2,5 кг. Если купить или собрать среднего уровня вилсет, он будет весить уже менее 2 кг.
4) Система.
Снова в стандарта с целью экономии и малой осведомленности покупателей ставят неразборные тяжелые системы шатунов со звездами. Системы же уровня Deore имеют уже полые оси и легче и прочнее аналогов. Также новая система позволит увеличить эффективность педалирования за счет более жестких шатунов. Экономим еще 200-500 грамм.
Совсем продвинутым шагом может стать переход на систему с одной NarrowWide звездой спереди (звезда имеющая особенное сечение зубьев, не позволяющих цепи упасть со звезды) 1x10 или 1x11( уже появилась система 1x13) Это придаст велосипеду очень современный вид, а также позволит сбросить прилично веса за счет отказа от двух звезд спереди, переднего переключателя и успокоителя цепи. Такого уровня замена может стоить от 10 тысяч рублей. Такой апгрейд может позволить сбросить от 400-500 грамм и выше.
5. Амортизационная вилка.
В стандарте стоят на среднем велосипеде тяжелые стальные или эластомерные амортизационные вилки. Апгрейд их на карбоновые или модели с воздушной пружиной позволит сэкономить до 500 грамм (и даже больше), а также существенно улучшить работу данногоа компонент.
Совсем крайний вариант - переход на жесткую вилку с мягкой. Экономия более 1,5 кг.
6) Рама.
Теперь, у вас оказался весьма и весьма прокаченный велосипед со старой рамой, которая обычно к этому времени просится на покой. При покупке новой, заодно можно выбрать более удобную для вас геометрию - например более длинные перья или более короткий передний треугольник. Достаточно будет лишь сравнить геометрию старой и потенциально новой рамы.
Поговорим о практическом облегчения велосипеда. Об этом начинают задумываться велосипедисты, вышедшие из состояния начинающих, набравшиеся опыта вождения, у которых есть уже свое мнение, и которые не довольны весом своего велосипеда. К тому же, прочитав множество статей в интернете о том, что низкий вес велосипеда может оказать чудодейственное влияние на катимость (накат), начинают думать, с чего им начать процесс апгрейда. Как облегчить велосипед?
Не будем брать во внимание экстремальные виды облегчения, когда уже не могут ничего придумать, как дрелью в компонентах высверливать отверстия, а потом боятся просто ездить, чтобы ничего не сломалось или стальные болты и гайки менять на титановые. Эту весозависимость можно сравнить с неким психологическим заболеванием или какой-нибудь фобией.
Вес велосипеда оказывает прямую зависимость на его катимость, вернее вес системы велосипедист/велосипед (об этом немного позже). Чем меньший у велосипеда вес, тем быстрей он может разгоняться, идет легче в гору и стабильней управляется. Против этого трудно что-то возразить.
Если вы задумались о том, как облегчить велосипед, то начинать надо с элементарного контроля над тем, чтобы он не обрастал килограммами дополнительных и редко используемых аксессуаров.
Разница между практическим и маниакальным подходом к облегчению состоит в соотношении: вес/практическая отдача/цена. Самое главное, не прийти к тому моменту, когда расходы непомерно выросли, а вес так медленно снижается, и лучше от этого на велосипеде ездить не стало.
Облегчение велосипеда
Облегчать и апгрейдить есть смысл горные велосипеды начального или среднего уровня, потому, как велосипеды очень уж бюджетного уровня облегчать в принципе не имеет смысла.
При помощи колес
Начинать надо именно с колес. Когда вы ездите на велосипеде начального или среднего сегмента, то на нем скорей всего установлены недорогие широкие покрышки и тяжелые камеры. Если использовать полуслики, то на одной только на смене шин и камер сэкономить можно до 500 грамм веса, а это уже прорыв.
На каждом подъеме или ускорении, велосипедисту приходится раскручивать эту инертную систему под названием колесо. Облегчение тут действительно имеет важное значение. Пока вы свежий, разница незаметна, однако, через время, те лишние граммы превращаются в килограммы.
Но, не приобретайте слишком легкие покрышки, в них мало резины, они будут прокалываться, резаться стеклами, всем тем, что валяется на обочинах дорог. Хорошо будет под беговую дорожку установить антипрокольный слой.
Облегчить велосипед амортизационной вилкой
Все велосипеды начального уровня и большинство среднего, оснащены вилко-имитаторами, не способными выполнять работу, которая на них возложена — обрабатывать неровности дороги и обеспечивать курсовую устойчивость. К тому же имеют большой вес. Поэтому, замена вилки является операцией, которая способна осуществить одновременно две цели: привести в порядок амортизацию велосипеда и сбросить вес.
Облегчение велосипеда з аменой руля и подседельного штыря
Есть смысл эти компоненты заменить на карбоновые. Помимо уменьшения веса, у углеволокна есть полезное свойство — это поглощать микровибрации. Но, здесь надо быть осторожным, и не нарваться на китайскую подделку в виде изделия из алюминия, покрытого слоем карбона. Эти выносы, рули, и подседельные штыри, часто бывают даже тяжелее алюминиевых. Стоят они дешевле, и очень уж своим внешним видом привлекают глаз.
Любые другие действия снижения веса могут быть не столько практичными, сколько очень затратными. Если менять тормоза, трансмиссию, седло, и другое, вплоть до болтиков, то это дает минимальную экономию веса и обходится огромную сумму.
Говорят, что, если байкер купил себе электронные весы, чтобы взвешивать и сравнивать компоненты, то это уже диагноз (не знаю).
Меньше надо жрать!
А теперь вернемся с весу системы велосипедист/велосипед. Прежде, чем апгрейдить своего любимца, взвесьтесь сами. Вполне возможно, что у вас есть 5-10 килограммов, а может и больше лишнего веса. А это половина веса всего велосипеда (не будем говорить о том, у кого лишний вес равен весу велосипеда).
Еще статьи на эту тему:
Стратегия апгрейда велосипеда. Апгрейд – это явление, с которым сталкивается подавляющее большинство велосипедистов с разным стажем катания. Причем, очень часто, усовершенствование скорей не является таковым…
Психология апгрейда. Современные велосипеды подобны конструктору, где любую его часть почти всегда можно заменить на другую, причем между ними может отличаться на порядок. Даже при непомерных расходах, владельцев велосипедов нельзя отговорить делать апгрейд…
Апгрейд трансмиссии велосипеда. Если Вы вдруг решили избавиться от надоевших и неустраивающих переключателей и манеток и т. д., то сразу приготовьтесь, что “малой кровью” трансмиссию заменить не получится…
Апгрейд колес велосипеда. До сих пор отдельные производители комплектуют свои велосипеды слабыми одностенными ободами, которые могут погнутся от наезда на препятствие, или применяют пластмассовые покрышки, притупляющие накат и…
Последняя стадия апгрейда велосипеда. Систему управления велосипеда апгрейдят, когда уже нечего апгрейдить и все остальное уже вроде как устраивает…
1. Набор инструментов
2. Переднее колесо
3. Заднее колесо
6. Рулевая колонка
8. Замена смазки
В погоне за наименьшей ценой производства и наибольшей выручкой многие производители пренебрегают некоторыми операциями. Например, устранением перетягов втулок, каретки, цепи (когда колесо при раскручивании делает один оборот, а чтобы прокрутить педали, нужно приложить немалые усилия). И если на велосипедах для взрослых настройки втулок ещё приемлемы, то на детских велосипедах всё весьма печально.
Если на велосипеде всё легко вращается, то вам крупно повезло, но мы рассмотрим худший вариант, когда вообще ничего толком не крутится.
1. Набор инструментов
1. Конусные ключи на 13/14 и 15/16 мм (есть конусные ключи, имеющие все эти размеры в одном).
2. Гаечные ключи на 10, 14, 15, 17 мм (в зависимости от размера контргайки – может быть разной).
3. Разводной ключ с диапазоном до 32 мм (рулевые гайки разных размеров на разных велосипедах).
6. Крестовая отвертка
2. Переднее колесо
Вот так крутится колесо нового велосипеда в нашем случае
Конус переднего колеса в большинстве случаев имеет размер под ключ 13/14 мм, поэтому возьмите его и гаечный ключ на 17 мм (на детских велосипедах контргайка может быть размером 15 мм).
Удерживая конус, раскрутите контргайку
Удерживая конус, захватите контргайку с другой стороны колеса гаечным ключом, слегка ослабьте конус
Вновь захватите гаечным ключом открученную контргайку и закрутите её, всё ещё удерживая конус втулки. Если колесо всё ещё крутится тяжело, повторите процедуру.
!Важно. Нужно выбрать момент, когда колесо крутится легко, перетяг устранён, но и люфт не образовался.
В случае если образовался люфт, возьмите ещё один гаечный ключ на 17 мм и затяните контргайки с обеих сторон с небольшим усилием.
!Не перестарайтесь! Если вы перетянете контргайки вместе с конусами, есть риск выдавить чашки втулки или оставить на них заметные следы, мешающие вращению.
После доработки колесо крутится уже дольше и легче
3. Заднее колесо
Порядок действий такой же, как и с передним колесом с небольшими поправками
1. Конусный ключ в большинстве случаев размером 15/16 мм (в некоторых случаях бывает 17 и 19 мм).
2. При устранении перетяга на задней втулке с ножным тормозом ослаблять конус нужно только с правой стороны (где установлена звезда).
3. При устранении перетяга на задней втулке скоростного велосипеда ослаблять конус удобнее будет с левой стороны, потому что не придётся снимать блок звёзд (при наличии дискового тормоза, особенно стандарта CenterLock, данная рекомендация не действует).
4. Каретка
1. Большинство кареток на детских велосипедах разборные, имеющие 2 чашки (одну со стопорным кольцом), вал под квадрат или клинья, 2 подшипника.
2. Каретки могут быть также с конструкцией BMX-велосипедов с подшипниками большого диаметра. Если у вас такая, то просто ослабьте контргайку на 36 с левой стороны и подрегулируйте усилие затяжки. Резьба левая!
3. Картриджные каретки являются огромной редкостью, но если на велосипеде вашего ребёнка картридж, вам не нужно доводить до ума каретку.
С помощью зубила и молотка раскручиваем стопорное кольцо (резьба правая, поэтому раскручиваем в левую сторону)
!Не перестарайтесь. Если образовался люфт, подтяните чашку. Иначе подшипник разобьётся гораздо быстрее, а также может оставить выработку на валу и чашках каретки.
5. Цепь
С цепью проблема следующая: заднее колесо просто прикручено к раме с максимальным натягом цепи, из-за этого образуется огромное сопротивление при вращении педалей.
На видео цепь сильно перетянута, так быть не должно
Ослабьте гайки на 17 мм, которыми крепится колесо к раме
Открутите болт с гайкой, которые крепят тормозной рычаг к раме
1. Выставьте колесо таким образом, чтобы цепь не была перетянута.
2. Поочерёдно и равномерно затягивайте гайки с обеих сторон.
3. В итоге после затяжки гаек при нажатии на цепь она должна поддаться примерно на 1 см
!Звёзды могут быть далеки от идеала, имея значительный овал, из-за которого в одном месте цепь перетянута, в другом ослаблена, в третьем нормально натянута. Выберите такой момент, чтобы цепь была не перетянута, но и не спадала со звёзд при варащении педалей .
6. Рулевая колонка
Речь о резьбовой рулевой колонке, которые чаще всего встречаются на детских велосипедах.
1. Достаньте руль, ослабив болт на 12/13 мм (может быть головка под шестигранник).
2. Разводным ключом раскрутите контргайку (может быть размером от 28 до 32 мм).
3. Либо также ключом, либо рукой выберите такой момент, когда руль свободно вращается и не имеет люфта.
4. Затяните контргайку.
7. Педали
С педалями настоящая лотерея, причём на дешёвых детских велосипедах в них могут быть ужасные подшипники скольжения. Соответственно, они почти не крутятся. Выход один – выбрасывать их и покупать новые.
Если в педалях подшипники качения, а они всё равно плохо крутятся, то в помощь вам наша статья "Как устранить люфт педали". Из неё вы поймёте, как разобрать педаль и что нужно сделать не только для устранения люфта, но и перетяга.
8. Замена смазки
Помимо устранения перетягов на детских велосипедах, очень важным является замена смазки в задней втулке. Конструктивно задняя втулка с ножным тормозом итак далека от идеала в плане лёгкости вращения, а если производитель её перетянул, да ещё и пожалел для неё хорошей смазки (что почти всегда и происходит), то никакого удовольствия от катания получено не будет.
Поэтому мы сделали статью, ознакомившись с которой, при наличии двух ключей, отвёртки и смазки, вы сможете перебрать втулку, поменять смазку и подарить ребёнку огромную радость от лёгкости катания на велосипеде.
Читайте также: