Как открыть иж оду без ключа

Обновлено: 04.07.2024

Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Нам свойственно ошибаться, делать какие–то непредвиденные или странные вещи. Водитель, например, может забыть ключи от собственной машины в ней же самой.

Да, такие ситуации действительно происходят. Особенно страшен и неприятен этот момент тогда, когда вы находитесь в ситуации ограниченного времени или спешите куда–то.

Разумеется, в такой ситуации хотелось бы услышать хороший совет, как поступить. В нашей статье мы как раз попробуем дать несколько таких советов.

Легче всего открывать машины отечественных марок, так как они имеют наиболее простые системы защиты и аналогичные конструкции дверных замков. Двери автомобилей марок иностранных производителей открыть будет сложнее.

Ниже опишем способы, как открыть дверь автомобиля без ключа.

Петля из веревки

Для осуществления этого метода вам понадобится кусок веревки или лески. Для начала отогните дверной угол, используя какой–нибудь инструмент. Участок, который вы будите орудовать инструментом, оклейте изолентой или тканью. Далее вставьте между стойкой и задним дверным углом один из инструментов. Потом немного отогните дверь и сверху поставьте другой инструмент.

На веревке или леске нужно завязать петельку. Веревку нужно протянуть в образовавшийся зазор.

Петелькой захватите дверную блокирующую кнопку, открывающую двери. Как только кнопка окажется в петле, веревку необходимо потянуть кверху, и дверь откроется.

Видео как открыть автомобиль без ключа

Применение телефона

Данный метод считается наиболее популярным. Однако он имеет недостаток – он не всегда может быть осуществим. Чтобы притворить в жизнь этот метод, нужно позвонить ближайшим родственникам и узнать, имеют ли они запасной ключ. Рекомендуется делать не один ключ, а несколько.

Вытаскивание форточки автомобиля

Этот способ работает более со старыми моделями машин. Он действует следующим образом: нужно предварительно вытащить уплотнитель форточки. Эта манипуляция должна разблокировать дверь. В качестве одного из способов можно вытащить саму форточку, а когда машина будет открыта, поставить ее на прежнее место.

Как открыть дверь автомобиля, если сел аккумулятор?

Используем теннисный мячик для открытия дверей авто

Для этого метода необходим теннисный мячик, нож и шило. Шило и нож используется для того, чтобы прорезать в мяче маленькое отверстие. Его нужно приложить к дверному замку, а на мяч надавить рукой. Резкий воздушный поток заставит флажок подняться вверх, и дверь откроется.

Проволока для открывания автомобиля

Этот способ достаточно прост. Понадобится маленькая отвертка, кусочек проволоки и пилочка для маникюра. Если вы не имеете пилочку на данный момент при себе, то можно применить любой другой подручный предмет, только нужно, чтобы он был острым, например, спицу для вязания или большую иголку.

Сперва вытащите несколько сантиметров резинового оконного уплотнителя. Далее подцепите его с помощью отвертки или пилочки. Загните крючок проволоки и вставьте его в щель, которая вот–вот образовалась.

Когда вы нащупаете замок, нужно проволоку сдвинуть в левую сторону. Суть этого способа — это

нащупывание тяги механизма двери и поднятие ее вверх с помощью проволоки.

Открывание дверей машины линейкой

Далее нужно производить действия, применяемые в методе с проволокой. Разница заключается лишь в том, что надавливать на тягу нужно линейкой.

Данный способ более предназначен для автомобилей старого образца, так как конструкции современных автомобилей защищены от таких манипуляций.

Советы, как не остаться без ключей возле запертой машины

Тот факт, что водители забывают свои ключи в машине, не является чем–то особенным – такое случается нередко. Это сподвигло нас написать несколько советов о том, как выходить из этой ситуации, или, что еще лучше – не попадать в нее.

Разумеется, первым, что можно посоветовать – это сделать второй экземпляр ключей и либо отдать его кому–то близкому, либо носить всегда с собой в кармане. Можно сделать своего рода кулон из ключей или положить в кошелек.

Жителям холодных районов, где зима особенно сурова можно порекомендовать отключить на зимний период автоматическое закрывание центрального замка. Это позволит избежать ситуации, когда необходимо будет открывать автомобиль с промерзшим замком и разрядившимся АКБ.

Отсоедините ключи и брелок сигнализации.

Необходимо также, чтобы концевые выключатели дверей проходили регулярную проверку функционирования.

Несмотря на то, что в 1990 году Ижмашу удалось взять кредит на 240 миллионов инвалютных рублей, заключив с японской компанией Fuji Heavy Industries контракт на изготовление и поставку почти трёх сотен штампов, а также подписав с немецкой фирмой Kuka соглашение на установку автоматизированных линий сварки, кузова для мелкосерийных ИЖ-2126 первые несколько лет сваривали вручную в кондукторах. Изготовленные по обходным технологиям автомобили отличались крайне нестабильным качеством, причем это касалось не только сборки, но и самих кузовов. К примеру, на многих автомобилях, изготовленных до начала двухтысячных годов, уже через несколько тысяч километров пробега начиналось разрушение отдельных силовых элементов. Чаще всего трескались чашки передних стоек в местах их крепления, что вынуждало владельцев устанавливать самодельные усилительные пластины и делать дополнительные сварочные швы. Как раз из-за этого и бытовало мнение, что кузов Оды неправильно спроектировали, хотя расчет его прочности еще на стадии ранних прототипов инженеры выполнили на ЭВМ (!).

Первый массовый показ: советские автомобилисты смогли увидеть предсерийную Орбиту в майском номере журнала За Рулём за 1985 год

Серия Т – то, с чего начинался ИЖ-2126

Следующие прототипы Орбиты стартовали с новой серии О, сохранив угловатость облика

Встав-таки на конвейер в начале девяностых годов, к концу этого непростого десятилетия автомобиль перестал быть диковинкой и наконец-то появился на площадках автосалонов, торгующих отечественной техникой.

Поначалу, правда, машину было гораздо проще (и дешевле) купить в Ижевске и его окрестностях, причем далеко не всегда это были комплектные (!) экземпляры. В начале двухтысячных ситуация стабилизировалась, а ИЖ-2126 стал распространённым и полноценным конкурентом вазовской продукции — как Жигулей-седанов, так и ВАЗ-2104. Цена Оды в то время составляла от 2 000 до 3 000 долларов, а к концу конвейерной жизни (2004-2005 г.) стоимость Ижей в зависимости от модификации колебалась в диапазоне 3 500-4 000 долларов — то есть, Ода не была намного дешевле тольяттинской "классики". Тем не менее, во время отдельных "перекосов рынка" некоторым счастливчикам удавалось приобрести ИЖ-2126 за меньшую стоимость, что объяснялось лишь удачным стечением обстоятельств.

Несмотря на привычную заднеприводную компоновку, конструкторам Ижмаша удалось "выжать из неё всё", для чего они применили ряд необычных решений. В частности, силовой агрегат и узлы главной передачи сместили относительно продольной оси автомобиля, а вместо обычного рулевого механизма установили рулевую рейку, что позволило сдвинуть вперёд педальный узел и увеличить длину салона примерно на 200 мм при таком же сокращении габаритной длины кузова в сравнении с Иж-Комби. Поэтому по расстоянию от педалей до спинки заднего сиденья ИЖ-2126 можно было сравнивать не с Москвичами и Жигулями, а с Волгой! Да и ширина машины увеличилась до 1 650 мм, благодаря чему Орбита-Ода получилась пятиместной не формально, а безо всяких оговорок. Тем ощутимее был контраст с прежними моделями Ижмаша, у которых часть заднего сиденья "съедали" ниши задних колёс.

При более коротком кузове Ода была заметно просторнее прежних моделей Ижмаша

Покупатели серийных ИЖ-2126 на себе ощутили, что в этой машине по сравнению с Жигулями и Самарой не только заметно удобнее рабочее место водителя, но и просторнее сзади. Исходя из наружных габаритов ИЖ-2126 и длины кузова всего в 4 068 мм, Ода по праву может считаться одним из наиболее просторных советских автомобилей, поскольку ближайшие конкуренты из Тольятти и Москвы подобным запасом пространства похвастать не могли.

Действительно, как раз тогда в Москве создавали новое производство для выпуска нового Москвича — предполагалось, что приобретаемые для этого государством на Западе технологии и оборудование впоследствии будут изучены и воспроизведены отечественными заводами, в том числе и для выпуска ИЖ-2126. Однако в 1987 году Минэлектротехпром сообщил, что подобные сварочные автоматические линии изготовить не сможет.

Уже в 1988 году в СССР сомневались, станет ли ИЖ-2126 серийным автомобилем…

…но ситуация не изменилась и пять лет спустя

В этот момент была намечена новая цифра — 1990 год, поскольку стало очевидно, что станки и штампы для выпуска нового ИЖа придётся закупать за границей. Причем в это время Минавтопром уже начал потихоньку сворачивать программы государственного финансирования по разработке и запуску новых моделей, что впоследствии больно ударило не только по "Орбите", но и по многим другим советским "перспективам" — например, по ГАЗ-3105, новым седанам АЗЛК, малолитражной Оке и даже вазовской "десятке".

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Не хватает главного мифа: ИЖ - это москвич. По количеству взаимозаменяемых запчастей даже к 9-ке Ода ближе, чем к 41 или 412) Несмотря на это в множестве магазинов запчастей, до недавних пор - сайтов по продаже автомобилей ИЖ и москвич стояли в одной категории. Что уж говорить про простых обывателей со сложившимся представлением о советских автомобилях: запорожец, жигули, москвич и волга - других не дано. Предложу ещё пару мифов для развенчивания или подтверждения: планировался выпуск седана; запчасти разных годов выпуска могут не совпадать, в том числе кузовные; изначально на машину планировалось устанавливать колёса 14", но для удешевления перешли на 13" от девятки; проходимость вариантов 4х4 сопоставима с Нивой; первый в истории прецедент, когда сторонняя фирма сделала тюнинг (версию 4х4), позже поставленную на конвейер основного производства и т.д. и т.п. А называть Оду девяткой сможет лишь тот, кто ни разу вблизи не виде обе машины. Где-то встречал шуточное описание модели: рвёт все другие российские машины по всем параметрам, но никто не смог этого доказать, т.к. никогда не существовало полностью исправной машины.

Похоже мой ответ вам Федор забанили модераторы. Ответ был с множеством конкретики в пику вашим утверждениям. Пробую послать фото пробитого амортизатором кузова Иж-2126, который произошел без повышенных нагрузок.

Это сравнительная конкретика касательно распределения веса по осям, на которой вы настаивали в своем комментарии ниже. Что касается развесовки, то вот данные по ВАЗ-2101: Полная разрешенная масса - 1355 кг. Распределение веса по осям полностью снаряженного автомобиля: на переднюю ось - 615 кг, то есть 45%; на заднюю ось - 740 кг, то есть 55%. Разница 125 кг в пользу ведущей оси.

Для сравнения Иж-2126: Полная разрешенная масса - 1380 кг, при этом: на переднюю ось - 680 кг, то есть 49%; на заднюю ось - 700 кг, то есть 51%.
Разница 20 кг в пользу ведущей оси, а при недогрузке (один водитель) она отрицательная! Сравнение при нагрузке снаряженного автомобиля с одним водителем (70 кг): ВАЗ-2101 - нагрузка на переднюю ось в отношении к ведущей задней 50% : 50%; Иж-2126 - нагрузка на переднюю ось в отношении к ведущей задней 54% : 46%., в килограммах это 603 : 523, или отрицательна развесовка в 80 кг.

Модераторы тут банят мои аргументы, поэтому приходится изощряться, хотя я уже исключил личные выпады в ваш адрес, вполне вами заслуженные. Пытался послать вам ответ в личку, но ошибся адресом, который вами скрыт, а попал он автору наивысшего рейтинга с открытым емейлом, за что у него прошу извинения.

Кстати, всё ж от 41-го тоже кое-что в ИЖаке было: движки УЗАМ - 331.10 и 3317, а также панель приборов (не сама консоль, а именно спидометр, тахоментр и прочее.

Увы, это неудачное творение советских конструкторов, отстранённых от мирового автопрома, с попытками копирования уже освоенных изделий и узлов из иностранных прототипов и приспособления их под имеющиеся в СССР технологии и оборудование. В статье упоминается, что в местах крепления в опорных чашках образуются трещины, но якобы эти опорные чашки рассчитаны на ЭВМ. Забавно, что по мнению автора статьи, если неграмотного дебила снабдить ЭВМ, то будто - бы расчет будет правильный? Это заблуждение принципиальное. Автомобиль, который разрабатывался и испытывался десятками лет, таких трещин иметь не должен. А он имеет. То есть имеет заведомо дефектный кузов. Автомобиль "Ода" по глупости и амбициям его заказчиков похоже планировался не для российского потребителя, а скорее для заграничного. Так например, у него расстояние от рулевого колеса до сидения настолько малое, что устраивает подлезать на водительское место только летом, а зимой в верхней одежде, например в дублёнке, трудно не только с посадкой, водителю, но и с управлением: шуба мешает. Безобразна получилась и развесовка по осям: при мало загруженном автомобиле, ведущий задний мост явно не догружен: передняя ось - 568 кг, задняя - 488 кг без водителя и пассажиров. По пластиковым деталям этого автомобиля вообще множество претензий, нестыковок, деформаций и т. д. Масса недоработок по схеме электрооборудования, тормозной системе, антикоррозионной защите и т. д. Плоха вентиляция и обогрев. Я бы, в таком виде, этот автомобиль на конвейер не пустил.

Вы сами хоть раз сталкивались с автомобилем? Какие узлы скопированы с иностранных прототипов? Какие копировали освоенные изделия? Имеет место унификация. Не поверите, в современных машинах унификация гораздо выше. В статье же написана причина, почему чашки трескались - кустарная сборка. При чём она касалась только Орбиты, коих выпущено мизерное количество. Массовое производство уже Оды в нулевых годах таким недостатком на страдало. От рулевого колеса до сиденья расстояние вполне обычное для автомобиля без регулировки положения руля, в каких-то моделях тех же лет теснее, в каких-то просторнее. В целом эргономика водительского места лучше любого отечественного автомобиля до появления Калины и более новых моделей. Покажите мне простую (не спортивную) компактную машину с классической компоновкой, где развесовка была бы совсем другая? Двигатель спереди, от этого никуда не деться. Пластиковые детали - кривые, не стыкуются, и что? Дешёвая машина - простой интерьер, какие тут могут быть претензии? А можно поподробнее про массу недоработок: что не так с электрооборудованием? С тормозами плохо только то, что они частично унифицированы с москвичом, и эти механизмы тупо плохого качества. Антикоррозийная защита плоха - видимо, речь снова про эксклюзивные Орбиты. Металл кузова толстый и качественный, про оцинковку Якубович тоже не соврал. Кузов живёт очень долго. Про обогрев вообще смешно читать - это сильная сторона машины). Почитайте реальные отзывы владельцев, ездить в майке в любую погоду (-30 по трассе и т.п.) даже с дырявыми воздуховодами можно на любом из ИЖей.

Проседание чашки передней опоры - конструкторский дефект.

Что и требовалось доказать - в зелёный цвет Оды не красили) А у вас один из редких экземпляров собранной по обходной технологии Орбиты.

Федор, ниже дан ответ на ваш предыдущий комментарий, который забанили модераторы. Федор, ваш бред тошно читать. Я владелец "Оды" Иж 2126 с 2008 года. Покупал автомобиль 1997 года выпуска у прежнего владельца. Он заменил кузов после аварии, но вновь попал в аварию, причиной которой как потом я выяснил могла быть неисправность тормозов. Неисправность характеризовалась падением давления в одном их контуров при торможении по причине местного выкрашивания зеркала главного тормозного цилиндра: при интенсивном торможении автомобиль разворачивало поперек полосы движения. Прежний владелец, уже с замененным кузовом, вновь попал в аварию, закончившуюся заменой переднего крыла.
Для меня это не первая машина, а уже шестая, к которым я вынужден был привыкать, так что опыт вождения у меня большой с 1973 года. Однако, я вынужден был несколько лет осторожно ездить на этой "Оде" всегда учитывая этот недостаток, пока не приобрел на разборке другой главный тормозной цилиндр и заменил на него прежний. Вот тут-то и выяснилась причина неисправности - бракованная деталь. Что касается прочих дефектов, то их набралось уже 95 штук. Самые существенные среди них: разрушение опоры в месте соединения заднего амортизатора, с отрывом его. Амортизатор вообще отвалился, пришлось в дорожной пыли лазить под автомобиль, чтобы полностью демонтировать амортизатор, а потом изготовить дополнительные чашки, в качестве усиливающего элемента и приваривать их к кузову. Разрушение пружины передней подвески. Крайне плохое качество резиновых деталей, Огромное количество отказов электротехники,, Утечки в системе охлаждения: пришлось менять кран печки отопителя, так как прежний разрушился и тек. За одним и резиновые патрубки. В электросхеме на моем автомобиле был установлен звуковой сигнализатор включения поворотников с кнопкой подключения сигнала от ручного тормоза, но без кнопки его отключения. Это вообще дебильное решение. Мне пришлось переделывать всё устройство, устанавливая дополнительную кнопку отключения сигналки.
В 2010 году мою "Оду" вернули с техосмотра, так как потребовали установить ремни безопасности на задние сиденья. Ремни я приобрел, а вот с установкой возникли проблемы, так как в гнездовых гайках оказалась дефектная резьба и спец болты не возможно было завернуть. Пришлось всё переделывать. приобретать спец метчики и изощряться в ремонте кузова.
Переднюю опору подвески тоже пришлось менять, так как она проржавела и разрушилась, из за отсутствия сливного отверстия в нижней чашке. Там скапливалась вода и соляной раствор при езде зимой. Этот коктейль приводил к коррозии металла, ослаблял и разрушал его. Часть подробностей работы над дефектами я описал в своем блоге на сайте Драйвер2. в качестве иллюстрации могу предъявить некоторые фотографии моей "Оды с проблемами". Описывать неисправности электрооборадования - отдельная статья., на которую мне время тратить не хочется. Одним словом "Ода", что попалась мне - жуть машина, с сотней проблем.

Иж Ода | Эксплуатация |

1.3.1 Эксплуатация

Органы управления и контрольно-измерительные приборы Оборудование кузова Вентиляция и отопление салона Двери Капот Сиденья Ремни безопасности Багажное отделение Очиститель и омыватель ветрового стекла Радиооборудование автомобиля Подготовка автомобиля к эксплуатации Установка номерных знаков Пуск двигателя Тепловой режим двигателя Обкатка Рекомендации по вождению автомобиля Буксиро.

1.3.2 Органы управления и контрольно-измерительные приборы

Рис. 1.4. Органы управления и контрольно-измерительные приборы: 1 – выключатель зажигания; 2 – рычаг переключения стеклоочистителя и стеклоомывателя; 3 – клавиша включения звукового сигнала; 5 – ручка управления воздушной заслонкой карбюратора; 6 – рукоятка привода замка капота; 7 – выключатель заднего фонаря противотуманного света; 8 – выключатель аварийной сигнализации; 9 – рычаг.

1.3.3 Оборудование кузова

Рис. 1.5. Противосолнечные козырьки и зеркала: 1 – козырек; 2 – внутреннее зеркало; 3 – рычажок изменения угла наклона зеркала; 4 – рычаг привода зеркала; 5 – наружное зеркало Противосолнечные козырьки 1 (рис. 1.5) защищают глаза водителя и пассажира от встречных и боковых лучей солнца. Внутреннее зеркало 2 заднего вида предназначено для наблюдения за дорогой.

1.3.4 Вентиляция и отопление салона

Вентиляция и отопление салона автомобиля регулируются в зависимости от температуры окружающего воздуха. Вентиляция салона Наружный воздух может поступать в салон автомобиля: через сопла обдува ветрового стекла; Рис. 1.8. Органы управления вентиляцией и отоплением: 1 – боковые дефлекторы; 2 – рычаг управления заслонкой дефлектора; 3 – ползун изменения направления потока воздуха;.

1.3.5 Двери

Рис. 1.9. Открывание дверей снаружи: 1 – кнопка; 2 – наружная ручка; 3 – выключатель замка Чтобы открыть двери снаружи, нажмите на кнопку 1 (рис. 1.9) и потяните на себя дверь за ручку 2. Рис. 1.10. Ручки на внутренней панели двери: 1 – подлокотник; 2 – ручка стеклоподъемника; 3 – внутренняя ручка открывания двери Чтобы открыть двери и.

1.3.6 Капот

1.3.7 Сиденья

Сиденья раздельные регулируемые. Рис. 1.12. Переднее сиденье: 1 – ручка стопора салазок сиденья; 2 – ручка регулировки угла наклона спинки; 3 – подголовник; 4 – фиксатор подголовника Для посадки по росту потяните вверх ручку 1 стопора салазок (рис. 1.12), переместите переднее сиденье в продольном направлении и опустите ручку. Угол наклона спинки сиденья изменяется .

1.3.8 Ремни безопасности

Рис. 1.13. Замок ремней безопасности: 1 – язычок ремня; 2 – клавиша размыкания замка ремня; 3 – замок Автомобили комплектуют диагонально-поясными ремнями безопасности с инерционными катушками, для пассажира на среднем заднем сиденье предусмотрен поясной ремень безопасности. Чтобы пристегнуть ремень, вставьте язычок 1 (рис. 1.13) в гнездо замка 3 до щелчка, не допуска.

1.3.9 Багажное отделение

Рис. 1.14. Механизм открывания багажного отделения автомобиля Иж – 2717: 1 – ручка двери; 2 – дверь колпака; 3 – пневмопружина; 4 – борт задний; 5 – замок борта; 6 – петля двери; 7 – петля заднего борта; 8 – крепление колпака к борту Для доступа в багажное отделение автомобиля Иж-2717 вставьте ключ в замок, расположенный в ручке 1 (рис. 1.14) двери колпак.

1.3.10 Очиститель и омыватель ветрового стекла

Прилагаемые в комплекте рычаги и щетки стеклоочистителя соберите между собой попарно и установите на автомобиль так, чтобы щетки были расположены как можно ближе к резиновому уплотнителю в нижней части стекла. При включении стеклоочистителя щетки должны двигаться из нижнего исходного положения в верхнее крайнее положение и обратно. При выключении стеклоочистителя щетки должны вернуться в исходное.

1.3.11 Радиооборудование автомобиля

1.3.12 Подготовка автомобиля к эксплуатации

1. Получив новый автомобиль, проверьте выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля (см. сервисную книжку). 2. Проверьте наличие инструмента и принадлежностей, прилагаемых к автомобилю. 3. Присоедините наконечники проводов к клеммам аккумуляторной батареи в соответствии с указанной полярностью. 4. Установите рычаги стеклоочистителя со щетками. 5. Установите на место наружные зеркала.

1.3.13 Установка номерных знаков

Рис. 1.17. Крепление номерных знаков: 1 – передний номерной знак; 2 – самонарезающийся болт; 3 – передний бампер; 4 – задний номерной знак; 5 – пластмассовая гайка; 6 – самонарезающийся винт; 7 – борт задний К автомобилю прилагается комплект деталей для крепления номерных знаков. Передний номерной знак 1 (рис. 1.17) крепится к бамперу 3 двумя самонарезающими болтами .

1.3.14 Пуск двигателя

Пуск холодного двигателя Рис. 1.18. Топливный насос двигателя: 1 – рычаг ручной подкачки топлива После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя подкачайте бензин в поплавковую камеру карбюратора рычагом 1 ручной подкачки топлива (рис. 1.18). На рисунке показан насос двигателя мод. 331, на автомобиле с двигателем мод. 2106 нажимать на рычаг нужно в против.

1.3.15 Тепловой режим двигателя

В различных условиях эксплуатации автомобиля необходимо поддерживать нормальный тепловой режим работы двигателя, так как от этого зависят расход топлива, мощностные показатели и износ основных деталей. Тепловой режим работы двигателя регулируется автоматически термостатом. При низкой температуре окружающего воздуха для обеспечения нормального теплового режима двигателя рекомендуется установить пер.

1.3.16 Обкатка

Во время первых 3 тыс. км пробега: 1. Перед каждым выездом проверяйте давление воздуха в шинах, при необходимости доводите его до нормы. 2. Начинайте движение после прогрева двигателя при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала. 3. В период обкатки не превышайте допустимые скорости движения автомобиля, указанные в таблице. 4. Не нагружайте автомобиль больше, чем указано в техн.

1.3.17 Рекомендации по вождению автомобиля

Начинайте движение на автомобиле с прогретым двигателем. Если такой возможности нет, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низких передачах. По мере прогрева двигателя переходите последовательно на высшие передачи. Передачу для заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. После мойки автомобиля или п.

1.3.18 Буксировка

Рис. 1.19. Проушины для буксировки: 1 – передняя проушина; 2 – задняя проушина Для буксировки предусмотрены проушины впереди и сзади автомобиля (рис. 1.19). .

1.3.19 Крепление запасного колеса

Рис. 1.20. Крепление запасного колеса: 1 – кронштейн; 2 – запасное колесо; 3 – тяга; 4 – крюк; 5 – втулка; 6 – гайка–барашек Запасное колесо размещено под полом кузова, уложено на откидной кронштейн 1 (рис. 1.20), который через тягу 3 и крюк 4 крепится к полу. Запасное колесо прижимается кронштейном 1 к полу при завертывании гайки-барашка 6, расположенной в задней ча.

Доброго времени суток. Есть Ода, стоит в гараже уже 6 лет и ни разу никуда не выезжала. Стояла в обычном железном гараже.
Не знаю её техническое состояние, с чего начать восстановление? Полагаю она никуда не поедет, шесть лет простояв колом))

Покрути колено за шкив, если крутится, ставь аккум и пробуй завести.
Если заведётся, сливать все жижы и менять.

Доброго времени суток. Есть Ода, стоит в гараже уже 6 лет и ни разу никуда не выезжала. Стояла в обычном железном гараже.
Не знаю её техническое состояние, с чего начать восстановление? Полагаю она никуда не поедет, шесть лет простояв колом))

Ну я и спрашиваю, что посмотреть. Понятное дело, что кузов глянуть на гниль, а вот по технической части - хз, что проверять

Так там гниль сквозная с кулак везде будет, дальше можно не смотреть. Двиг-то, как раз, можно и заменить и сделать.

Свечи выкрути, капни в свечные колодцы по полкубика масла моторного (шприцом). Проверь ремень навесного на предмет расслоения и трещин. Смени масло в двигателе, жидкость в системе охлаждения (хз, что там сейчас). Потом заводи (только свечи вкрути). Смотри снизу, течет что то или нет.
Потом смотри тормоза. Потом подвеску.

Мдя. А зачем спрашивать?
Допустим, тут скажут - что проверять? А как - ты умеешь? Или тоже на пальцах объяснять? ))

Обь рядом с Новосибом,там же есть форумчане с опытом,за шашлык/кониаг в диагностике не откажут!
Ну или я на Алтай поеду,могу глянуть.

Мдя. А зачем спрашивать?
Допустим, тут скажут - что проверять? А как - ты умеешь? Или тоже на пальцах объяснять? ))

Да всё, как с любой машиной - проверить все уровни жидкостей, выкрутить свечки немного залить в цилиндры масла, 5-10 мл на горшок - покрути стартёром несколько раз начиная с 5 секунд и до секунд до 20. Что бы масло немного разошлось. Затем свечи на место - и запуск - но без всяких газа-до отказа - на минимальных оборотиках.

Что может быть - как проблема - прихватившиеся колодки, сцепление - это бывает на отечественных авто при длительном простое.

Затем прокатись немного километриков 200 накрути - можно ен за раз - и замена всех жидкостей и масел.

Читайте также: