Как пользоваться автомобильным пылесосом от прикуривателя

Обновлено: 02.07.2024

Хочу пользоваться автопылесосом дома. Подскажите модель проверенного адаптера, уже на 100%.

Вам, вероятно, не следует экономить на своём здоровье. Автомобильный пылесос маломощный. Он не вытянет даже пыль двухнедельной давности из ворсистого коврового покрытия или из обычного верблюжьего одеяла. Лично проверял, сравнивая возможности. Дело в том, что автомобильный пылесос в первую очередь предназначен более-менее почистить сиденье и мягкую оббивку салона авто от видимого мусора, песка и крошек. Для квартиры же этого явно недостаточно. Позволю себе рекомендовать Вам всё-таки пылесос более мощной конструкции. Это не вопрос экономии средств. Это вопрос качества жизни и своего хорошего здоровья.

В общем согласен,но иногда надо пропылесосить маленькую территорию,допустим подоконник,клетку хомяков,попугая или какой нибудь мох в углу потолка,с большим неудобно,громоздкий, тяжелый! — 9 лет назад

Чтобы впитывать влагу, скапливающуюся под ногами водителя и пассажиров, придумано специальное устройство. Мы испытали семь образцов и выбрали лучший.

Автомобильные пылесосы, работающие от 12 вольт, очень плохо справляются с уборкой: элементарно не хватает мощности мотора. Однако среди них есть модели, умеющие всасывать воду.

В преддверии осенне-зимнего сезона мы собрали в очередной экспертизе семь таких пылесосов — в фотогалерее они расположены в алфавитном порядке.

Что и как проверяли

Основной параметр пылесоса — создаваемое им разрежение. При этом соотношение между величиной разрежения и потребляемым током говорит о КПД устройства. В ходе испытаний мы оценивали и объем воды, который готов поглотить пылесос. Также измерили уровень шума и длину шнура питания. Отметим, что два пылесоса являются аккумуляторными — ток они потребляют только при зарядке.

Как и предполагалось изначально, разрежение, создаваемое подобными пылесосами, настолько мало, что измерить его автомобильным вакуумметром не удалось. Пришлось вспомнить курс гидравлики и сделать из прозрачной трубки и линейки пьезометр. Всасываем пылесосом воду из емкости и смотрим, до какой высоты она поднимется.

Верхнюю планку задал бытовой моющий пылесос бюджетного сегмента — 1250 мм. Ну а наши подопечные — даже лучший из них — намного слабее. Те, что показали результат менее 300 мм водяного столба — несерьезные игрушки, они и воду, и пыль собирают еле-еле.

Цена ~ 440 ₽
Заявленная мощность 60 Вт
Масса без насадки 385 г

Цена ~ 2150 ₽
Время работы при полной зарядке / время зарядки от сети 10 мин/ 12 ч
Масса без насадки 710 г

Аккумуляторный пылесос с тремя 1,2-вольтовыми аккумуляторами емкостью 1400 мА·ч. От автомобильной бортовой сети не заряжается: зарядная станция вешается на стену гаража. Есть три насадки. Фильтр — сменный. В прозрачном носике предусмотрен обратный клапан-непроливайка. Есть метка максимального уровня. Объем собираемой воды — всего 120 мл. Разрежение — игрушечное: всего 200 мм вод. ст. Вердикт: есть пылесосы получше.

Цена ~ 1700 ₽
Заявленная мощность 95 Вт
Масса без насадки 680 г

Цена ~ 1380 ₽
Заявленная мощность 75 Вт
Масса без насадки 808 г

Фильтр — большой площади, его можно заменять. Уровень разрежения — второй в нашей выборке и лучший среди проводных пылесосов. Носик — полупрозрачный, есть метка уровня воды. Предусмотрен клапан-непроливайка в носике. Три насадки. В штекере — предохранитель на 10 А. Вердикт: полезная вещь.

Цена ~ 3600 ₽
Время работы при полной зарядке / время зарядки от сети 20 мин / 4,5 ч
Масса без насадки 925 г

Самое дорогое изделие в нашей выборке. Это — аккумуляторный пылесос: он содержит четыре литий-ионных 3,7-вольтовых аккумулятора емкостью 2200 мА·ч. Фильтр — одноразовый, но при желании его можно заменить. Насадок — четыре. Есть обратный клапан — непроливайка. Носик — полупрозрачный, есть метка уровня воды. Предусмотрен очень эффективный водоотделитель. Зарядная станция питается из розетки 220 В. Вердикт: полезная вещь.

Цена ~ 1360 ₽
Заявленная мощность 100 Вт
Масса без насадки 815 г

Фильтр имеет большую площадь, но замене не подлежит. Носик полупрозрачный, но отметки допустимого уровня нет. Предусмотрены три насадки и полуметровый шланг с переходником — очень тоненький и откровенно слабый. Разрежение небольшое, на грани реально допустимого. Предохранитель в штекере — на 10 А. Вердикт: не покупать.

Цена ~ 1320 ₽
Заявленная мощность 70 Вт
Масса без насадки 842 г

Фильтр — поролоновый, сменный. Носик полупрозрачный, полиэтиленовый. Указателя уровня нет. Насадок две, предохранитель не предусмотрен. Управление очень неудобное: клавишу надо постоянно удерживать — палец немеет. Если вовремя не сообразить, в какой момент надо прекратить работу (до эффекта непроливашки —180 г), вода попадет в мотор. Создаваемое разрежение — очень небольшое. Вердикт: не покупать!

Общая беда всех проверенных пылесосов — низкая мощность. Отсюда и малое разрежение, гораздо ниже, чем у бытовых пылесосов

Так что же выбрать?

Безусловный лидер испытаний — аккумуляторный пылесос Profi Care, значительно опередивший всех остальных участников испытаний. Этот совершенный по характеристикам агрегат тяготеет к домашним пылесосам. Увы: дорогие вещи, как правило, лучше дешевых. Ему бы цену поменьше да питание от прикуривателя… Ведь проблема пылесосов с аккумуляторами состоит в том, что пользоваться ими на практике приходится в гараже, сняв с зарядной станции на стене. Но там, где доступна сеть 220 В, гораздо лучше себя проявит обычный либо моющий пылесос. Зато таким пылесосом сможет пользоваться домохозяйка, опасающаяся применять сетевой аппарат для борьбы с лужицами — от этого устройства током точно не стукнет.

Из проводных пылесосов, питающихся от бортовой сети автомобиля, лучшим оказался Kitfort. Что касается всех остальных участников испытаний, то мы не видим повода рекомендовать их вам — только зря деньги потратите.

Владельцы автомобилей следят за чистотой салона своей машины ничуть не хуже домохозяйки квартиры или дома. Особенно остро вопрос чистоты появляется в осенне-весеннюю непогоду, когда вся грязь с улицы с обувью попадает в салон автомобиля. Поддерживать чистоту в машине помогают автопылесосы.

Автомобильный пылесос — в чем его особенности

Автопылесосы легкие, компактные, не занимают много места, простые в эксплуатации. Принцип их работы основан на всасывании пыли с пола и обивки салона вместе с воздушным потоком. Вся собранная грязь попадает в пылесборник, откуда ее вытряхивают.

Приспособление для уборки работает за счет центробежного компрессора, который запускается в работу двигателем с щеточным коллектором. В комплект пылесоса входят насадки. Они бывают активными, оснащенными двигателем, и пассивными (гибкие и плоские насадки, с широким и узким носиком, с зубчиками и ворсистые). У каждой модели своя комплектация.

В чем отличие от обычных пылесосов

Отличием автомобильных пылесосов от обычных является шнур с питанием в 12 вольт. Обычно его длина достигает 5 метров. Аккумуляторная техника работает без проводов, батарея, встроенная в корпус, для подзарядки подсоединяется в сеть 220 вольт.

Мощность автомобильной уборочной техники 60-150 ватт. Это в 10 раз меньше по сравнению с обычными аналогами. Чем меньше потребляемая мощность, тем компактнее сам пылесос и его пылесборник. Как правило, в автопылесосах нет дополнительных функций. Они предназначены для наведения порядка на небольших участках.

Мощность от 80 ватт используют для более сложной очистки, объем пылесборника доходит до 550 мл, в комплекте несколько насадок. Автопылесосу с небольшой мощностью поверхностная уборка не представляет затруднений, а вот загрязнения в глубине ворсистых покрытий способны одолеть только агрегаты с мощностью 150-180 Вт.

Еще техника для чистки автомобилей имеет вмонтированные в корпус фонарики, что значительно улучшает доступ в неудобные, затемненные места. Только автопылесосы имеют фильтры НЕРО, способные задерживать самые маленькие частицы пыли путем спирального закручивания воздушных потоков.

Какие существуют типы автомобильных пылесосов

Существует несколько типов автопылесосов, какой из них выбрать зависит от предпочтений каждого. Одни выбирают устройства компактных размеров, работающие через гнездо прикуривателя, другие – с аккумуляторным питанием. При выборе стоит учитывать, что не всегда под рукой окажется переменный ток с напряжением в 220 В для подзарядки аккумулятора.

Существует 3 вида источника питания автопылесоса: аккумуляторный, работающий от прикуривателя, с подзарядкой от электрической сети.

Аккумуляторные автономные модели

Преимущество аккумуляторной техники состоит в том, что она не имеет шнура, который ограничивает движения уборщика. Но плохо, что работы аккумулятора без подзарядки хватает на 10-15 минут работы, мощность его начинает падать уже через 5 минут. Аккумулятор быстро теряет зарядку при низких температурах воздуха.

Какой автомобильный пылесос лучше, зависит от предпочтений автолюбителя. Если человек привык каждое утро пылесосить салон, как чистить зубы, удобно иметь модель, работающую от прикуривателя. А кто убирает редко, но основательно, лучше пользоваться моделью с аккумулятором, который заряжается от сети в 220 вольт.

Пылесосы, работающие от прикуривателя

Автопылесосы от прикуривателя небольшие, имеют малый вес и по цене уступают аккумуляторным. Но они также ограничены в продолжительности работы, так как устройство для прикуривания сигарет тоже разряжается.

Даже слабо мощная техника выводит из строя предохранитель прикуривателя. Недостатком можно считать шнур, который мешает в уборке, может зацепиться за руль, ограничивает дальность, не позволяет достать до багажника. Прикуриватели не рассчитаны на мощные пылесосы.

Автопылесосы, работающие от стационарной сети

Техника, получающая питание от стационарной или автомобильной сети, более практичная, ее мощность всасывания не падает со временем, обладает стабильностью, нет ограничений в работе по времени. Большой минус сетевых моделей – их работа разряжает автомобильный аккумулятор.

Лучший автомобильный пылесос – тот, который имеет комбинированное питание, его можно подключать как к прикуривателю, так и к сети автомобиля.

Виды и характеристики автопылесосов по типу уборки

Чтобы понять, какой автомобильный пылесос лучше, стоит рассмотреть, для каких типов уборки он предназначен. Существуют машины с функцией собирания жидкостей и для сбора пыли только с сухих поверхностей.

Устройство моющего пылесоса позволяет ему подавать чистую воду в места уборки, а загрязненную всасывать назад в устройство. Неудобство моющих машин заключается в том, что резервуары с водой влияют на размеры техники, увеличивается время на подготовку к уборке, послеуборочную чистку и просушку устройства.

Пылесосы, предназначенные для уборки мусора с сухих поверхностей, делятся по фильтрам. С аква фильтром (или проще водяным фильтром) пыльный воздушный поток направляется в емкость с налитой водой. Проходя через жидкость, воздух очищается от пыли, частички грязи опускаются на дно фильтра, а очищенный воздух покидает устройство.

Такой вид фильтрации способствует лучшему очищению не только полов и обивки, воздух, вышедший наружу, увлажняется и не содержит мелкой пыли. Недостатком такой фильтрации является повышенный уровень шума. Фильтр, наполненный водой, увеличивает вес чистящего устройства и его габариты.

Главный принцип НЕРА-фильтров – это их способность улавливать в воздухе частички пыли, размер которых не превышает 10 микрометров. Такая высокая эффективность достигается за счет мелкодисперсных стеклопластиковых волокон разных форм и размеров.

Промышленность выпускает 5 видов НЕРА-фильтров – от H10 до H14. Первый отсеивает 85% пыли. H13 и H14 – самые эффективные, их способность улавливания достигает почти 100 процентов, но и цена у них выше.

В отличие от обыкновенных фильтров, где частички пыли застревают в ячейках фильтра по примеру сита, частички грязи оседают в НЕРА-фильтрах, едва коснувшись его волокон. Способствует этому адгезия и наслоение пыли на волокнистую поверхность фильтра.

Частички покрупнее оседают на волокне благодаря инерционному движению. Частицы размером 0,1 мкм в диаметре прекращают свое движение и оседают на волокнах фильтра по эффекту диффузии. Способствует этому низкая скорость воздушных масс.

Обратите внимание! Лучшими пылесосами для автомобиля считаются те, которые объединяют в себе эффект инерции и адгезии.

Как правильно выбирать пылесос в машину

При выборе автопылесоса необходимо обратить внимание на следующие критерии: мощность, источник питания, пылесборник, насадки, вес, фильтрацию. Немалую роль играет стоимость устройства.

На качество уборки влияет мощность автопылесоса – чем она больше, тем лучше он убирает. Мощность устройства зависит не только от двигателя, но и от конструкции шлангов и комплектности насадок. Маломощные (до 80 Вт) используют при срочной уборке. Более тщательное наведение порядка нуждается в использовании техники с мощностью свыше 80 Вт.

По типу питания для экспресс чистки применяют легкие, компактные приборы, работающие от прикуривателя. Для генеральной уборки нужна более мощная техника с комплектом насадок. Топ самых лучших автопылесосов возглавляют те, которые работают на двух источниках питания. В них встроен небольшой аккумулятор и шнур, для подсоединения его к прикуривателю.

Конструкции со съемными пылесборниками удобнее в работе. Их не надо трусить, можно мыть, через прозрачный пластик видно, что попало внутрь. Наполнение пылесборника не влияет на мощность всасывания, она остается прежней, не падает. Средний объем пылесборника составляет 0,3-0,5 литра.

Небольшие тканевые мешочки быстро забиваются пылью, теряют свою способность к улавливанию и подлежат замене. Стоит также обратить внимание на размер шнура. Его длины должно хватить и для уборки салона и для багажного отделения.

Разнообразие насадок дает гарантию, что уборка будет произведена во всех труднодоступных местах салона автомобиля, таких как стыки сидения со спинкой, карманы дверей. Шерсть животных, волосы людей, ворсинки обивки удобно собирать турбо щеткой. Сбор мусора идет за счет вращения воздушных масс.

Для мест, куда тяжело добраться обыкновенной щеткой, поможет щелевая насадка. Полировочная щетка хороша для мест с гладкой поверхностью. Ее ворсистая поверхность не оставляет царапин.

Для зимней уборки, когда в салоне остаются лужи от растаявшего снега с обуви пассажиров, для дождливой погоды лучший автомобильный пылесос – это моющий, который собирает жидкость с поверхности.

Рейтинг лучших моделей всех трех разновидностей

Подбирая автопылесос для своей машины надо обращать внимание на его технические параметры и функции.

В рейтинг лучших автопылесосов среди дешевых моделей лидирует Airline CYCLONE-2. Его мощность 15 Вт, что позволяет быстро и без особого физического напряжения убрать автомобильный салон. Его всасывающая сила – 40 мбар. Питание подается через автомобильное гнездо прикуривателя с силой тока 12А, длина шнура – 4 метра, что помогает без проблем очистить пол под задним сидением. НЕРО-фильтр улавливает микрочастицы меньше половины микрона. В комплекте идут 2 насадки, удлиняющий гофрированный шланг, поворотная на 360° щетка. Изготавливают технику в Китае.

За ним идет ZiPOWER PM-6515. Это компактный безмешковый автопылесос с фильтром по типу циклона. Его мощность не падает даже с заполненным пылесборником. Происходит это потому, что весь сор сосредотачивается в пылесборнике и не мешает воздуху свободно двигаться. Его мощность – 120 Вт, подпитывается он от разъема в 12 Вольт. Его функция – уборка сухих поверхностей. Съемный прозрачный контейнер легко отделяется от корпуса для выбрасывания мусора. В комплект насадок входит щетка и узкая насадка для щелей. Длина сетевого шнура – 3 метра. Цена на эти автопылесосы примерно совпадает.

Если продолжать обзор, за ними идут Kitfort KT-537 с мощностью 75 Вт и Bort BVC-95 с мощностью 95 Вт.

Рассмотреть пылесос для автомобиля, какой лучше подойдет с питанием через гнездо прикуривателя, стоит на примере моделей Berkut SVC-800, AVS Turbo PA-1020, Агрессор AGR-170T, которые возглавляют первые три места рейтинга этой разновидности.

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе - мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В - у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Читайте также: