Как прокачать тормоза на киа спортейдж 2

Обновлено: 07.07.2024

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

—>Автозапчасти и СТО —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

подскажите комрады новичку
машина Киа спортедж 2007 2,0срди
проблема с тормозами,очень плохо тормозит,колодки хорошие,тормозные диски тоже
ощущения что педаль ватная,при заведенном двигателе ее можно продавить до упора
еще заметил если при движении начать тормозить и после первого нажатия отпустить педал и нажать еще раз то торможение улучшаеться,с третьего раза еще лучшевроде бы на сто тормоза прокачали,воздуха нет,но прокачивали дедовским методом.Общался с другими людьми говорят надо прокачивать и заводить двигатель во время процесса,еще одни говорят что официалы пожключают комп и прокачивают блок АБС через специальный режим
что подскажите?

Славикус 17.01.13, 17:30:56

Судя по симптомам - воздух в системе.
Всё прокачивается дедовским методом.

gansti 29.01.13, 15:36:16

Судя по симптомам - воздух в системе.
Всё прокачивается дедовским методом.

еще пару раз прокачали все без изменений,с первого нажатия педаль ватная и схватівает в конце,со второго лучше,с третьего отлично

Славикус 29.01.13, 15:58:55

gansti 29.01.13, 16:11:56

Sashok_bars 29.01.13, 16:29:32

Судя по симптомам - воздух в системе.
Всё прокачивается дедовским методом.

Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник".

Вася 29.01.13, 18:55:42

gansti писал(а): Здраствуйте!

При прокачке обязательно должно быть включено зажигание , иначе эффекта не будет! Сам сталкивался с такой проблемой. Какой диагноз мне только не ставили, вплоть до замены главного тормозного цилиндра( 1200 гр ).А все оказалось намного проще. Удачи.

VALERIUS 29.01.13, 18:59:19

Не знаю как в Спортяге но у большинства машин с АБС задний контур с выключенным зажиганием не прокачается.

BlackCat 29.01.13, 19:05:41

Вообще-то советов по прокачке тормозов с АБС масса, например

Тормоза передних колёс:

Тормоз заднего правого колеса:

Тормоз заднего левого колеса

gansti 30.01.13, 02:36:42

VALERIUS писал(а): Не знаю как в Спортяге но у большинства машин с АБС задний контур с выключенным зажиганием не прокачается.

вот ето новост,спасибо буду еще так пробывать!

Славикус 30.01.13, 09:57:48

Мы с тобой на Спорте ТЖ меняли и ничего не включали, и результат - нормуль! Бульбашки вышли и усё.

Ничо не понимаю. Повторяю, прокачивали без запуска дрыгателя, и к тормозам претензий нет.

VALERIUS 30.01.13, 10:07:20

Мы с тобой на Спорте ТЖ меняли и ничего не включали, и результат - нормуль! Бульбашки вышли и усё.

Ничо не понимаю. Повторяю, прокачивали без запуска дрыгателя, и к тормозам претензий нет.

Поэтому и говорю что не помню.А вот Скорповский блок и в Пахере прокачать зад без зажигания не получалось.

gansti 27.06.13, 14:05:35

вобщем епопея с тормозами продолжаеться
поменял передние торм диски и колодки по кругу,потом ГТЦ,после замены торм дисков педаль стала выше но все равно давить нужно сильно чтоб машина тормозила,еще какие то непонятки с передним правым колесом-при езде накатом притармаживая издаеться какойто звук трения, уже подключали комп включали блок на прокачку,написало что все прокачано хотя как сказал електрик обычно блок в ето время трещит а у меня было тихо,и блок АБС не передает сигнал на еще какието два блока,тоесть електрик говорит что с мозгами блока не все в порядке,впорос такой из за непоняток с блоком может такое быть что тормоза плохие?
и как определить может неисправность суппорта но он не течет ?

Проблема у меня такая.
Недели две назад купил себе KIA Sportage 2001 год из штатов с АКПП. Из машины просто не вылазил, после НИВЫ 21214 это было просто сказка.

И вот в прошлую пятницу пришлось мне попрыгать на брусчатке, которой обложены трамвайные рельсы на Дубининской улице (кто ездил тот поймёт) И после активного прыганья по камням я чуть не въехал в машину спереди. Свободных ход педали тормоза увеличился раза в 3. То есть он стал срабатывать только в самом конце.
Причём если несколько раз понажимать на тормоз, то становиться немного лучше.
Тормозной жидкости в бачке до линии макс.
В голову сразу пришла мысль что в системе воздух ( правда как-то очень резко он туда попал). Я прокачал тормоза (только на задних колёсах, открутить штуцера на передних не получилось) было много пузырьков. Первые пару часов езды обнадёжили. Тормоза работали нормально. Но когда я опять проехал по неровной дороге, опять стали проваливаться :(. Я отвёз машину в сервис на диагностику. Блин. В «чудо сервисе» ЭЛА содрали с меня 1300 рублей за прокачку тормозов сказав что дело всё в этом! Ситуация не исправилась.

Может кто намекнёт куда копать ? тормоза начинают проваливаться после длительной езды, в основном после тряски!
И ещё вопрос. Я когда сожусь в машину с выключенным двигателем и нажимаю на тормоз он глубоко проваливается, несколько раз нажимаю и он становится каменным, свободного хода практически нет (то что вначале проваливается). Это нормально?
Если долго и сильно жать на тормоз он не уходит вниз. Остаётся на одном месте.

Народ помогите! перебирал тормозной суппорт, и прозевал тормозную жидкость. Вопрос в следующем:
Как заменить т.жидкость и на какую?
Как ПРАВИЛЬНО прокачать тормоза??

Штатная - DOT3 или DOT4. На производителе лучше не экономить и взять нормальную (там все равно разницы - копейки). В теории можно еще DOT 5.1 залить (не путать с DOT5! - она на силиконовой основе), но я не уверен, что Аутлендеру оно нужно, как бы не спортивный боллид, скорей диски с колодками накроются, чем характеристик ДОТ4 не хватит. Впрочем, кто-то отписывался что при замене поменял на DOT 5.1 и почувствовал разницу.

Прокачка тормозов производится без особых нюансов. Сначала заливается расширительный бачок и прокачивается педалью жижа в главный цилиндр. Потом по очереди выгоняется воздух из магистралей в следующем порядке:
1. Заднее правое колесо
2. переднее левое
3. заднее левое
4. переднее правое
По мере необходимости в процессе подливается жижа в бачок. Делать это лучше вдвоем - один качает педаль - второй возится на месте. Ну или подъехать на сервис - это весьма недорогая услуга.

Интересно, а кто-нибудь нашу тормозуху Росдот4 (Дзержинск) использовал? Спрашиваю потому, что в свою прежнюю Короллу заливал именно эту жидкость, правда для страховки менял каждый год. Так вот никаких нареканий к ней не было и нет до сих пор. А если её использовать на Ауте? По идее требованиям DOT 4 она вроде соответствует.

Ну дело не столько в экономии, хотя и она тут присутствует (0,5л мобила ~500р, 1л Росдота ~140р), а больше в принципиальном подходе. Чем наша жидкость настолько хуже мобила? Не факт, конечно, что я в Ауте буду её использовать, но негативных примеров по прежним авто у меня нет. Поэтому и задался этим вопросом.

Какие-то цены у Вас странные.

500мл банку DOT4 от Мотюла я брал за 8 долларов. DOT 5.1. ихнего же производства аналогичной емкости стоил 10-11 долларов.

Ну начинается. Я же не уровень цен обсуждаю, а принципиальный подход - может ли подходить наша жидкость для Аута. Если она соответствует (по этикетке, как и все остальные) требованиям стандарта, то почему она не может быть в списке допущенных для применения?

Может! Только для профилактики желательно менять раз в год. На всех машинах так делал и никаких проблем с тормозной системой не было.

Качество. Качество. И еще раз качество. Не тянет наша промышленность производство качественных жидкостей, масел и т.д. Да, некоторые образцы хвалят, но когда читаешь тесты то просто ужасаешься, из полутора десятков "отечественных жидкостей" 1-2 нормальных, а остальные суррогаты, которые даже до требований ДОТ3 не дотягивают, а некоторые из них при этом еще и агрессивны, что светит в будущем недешевым ремонтом тормозной.

А Вам не кажется, что с учетом замены каждый год, переход на тормозную жидкость отечественного производства становится совсем уж бессмысленным - суммарные расходы получаются выше чем при использовании качественных импортных жидкостей.

1 литр РосДОТ-4 производства Тосол-Синтез (может есть и другие качественные производители, но я знаю из отечественных только этого) - примерно 5 долларов.
1 литр качественной импортной DOT 4 где-то 10-15 долларов.

За услуги по смене тормозной на нормальной СТО просят 10-15 долларов

Недавно менял, залил РосДот 4.5, написано на банке для систем с абс. В Хонде тоже она залита была, нареканий не было.(Гонял очень часто по городу)
Если честно лучше уж РосДот, чем кастрол разлитый непонятно где. ИМХО

В последнее время я видел три или четыре комплексных теста тормозных жидкостей отечественных производителей. Буквально 1-2 образца из полутора десятков реально соответствовали требованиям остальные либо бессовестно врали и заявляя о соответствию стандарту DOT 4 в реальности с трудом дотягивали до DOT 3, либо вдобавок к этому вообще содержали агрессивные вещества, которые за несколько лет использования повредят тормозную.
А вот импортные жижи никаких вопросов, кроме их цены, никогда не вызывали.

Не спорю, нарваться на подделку при покупке импортной тормозной можно. Но есть нехитрые правила, которые сводят этот риск к минимуму. Есть производители, продукцию которых у нас не подделывают (спрос низковат), есть официальные дистрибьюторы, у которых подделок не бывает и т.д.

А вот чего можно добиться заливая себе в машину гарантированно некачественный суррогат? Сэкономить за несколько лет пару десятков долларов (или не сэкономить ни копейки, если менять каждый год) и в итоге получить ремонт тормозной или остаться на ходу без тормозов? Или у нас вместо отечественных жидкостей перестали продавать подделки?

По тестам лично я нашел только одного нормального производителя - российский "Тосол Синтез". Есть еще Velvana в Украине, которые вроде как тоже делают тормозную, вписывающуюся в стандарты. Хотя зная продажность нашей авто-прессы, безоговорочно верить тестам я бы не стал.
В любом случае на рынке присутствуют десятки марок торгующих конкретным фуфлом.

Читайте также: