Как прокачать тормоза на шкода фабия 2012

Обновлено: 02.07.2024

Сегодня хочу рассказать об особенности задних тормозов достаточно популярного автомобиля Skoda Fabia. В моем случае пациентом на рассмотрение проблем является Skoda Fabia 2 в кузове универсал с двигателем 1.4 CGGB.

Причины, по которым была начата инспекция задних тормозов - 1) слабая работа ручника 2) скрип и вой при торможении 3) периодический гул сзади слева, пропадающий при торможении.

Первая проблема, с которой я столкнулся при разборе тормозов - невозможность снять правый барабан. Причина - выработка внутри него и образование бортика, который и цеплял за колодки в процессе снятия. Молоток и широкая отвертка проблему конечно же решили, но после демонтажа было ясно видно, что бортик выступает на 2-3, а то и более миллиметра, что в итоге затрудняет демонтаж барабана с колодок.

Пробег на автомобиле свыше 170 ткм, можно предположить, что в этот узел никогда и не залезал никто из "сервисменов". Предполагаю, что ревизию этого узла стоит делать раз в 40-50 тысяч километров с проточкой образующегося бортика на барабане, дабы не возникло проблем со снятием в нужный момент(когда нужно сменить цилиндр).

После снятия правого барабана сразу же развалился тормозной цилиндр:

Кроме того, на выступающих частях цилиндра, контактирующих с колодками, заметна серьезная выработка и стачивание ограничительных выступов. Итог - цилиндр под замену.

Когда очередь дошла до левой стороны, там выяснилась иная картина - цилиндр заклинил, причем достаточно давно, в результате чего работала только одна колодка и то, не в полную силу:

А вот и сам цилиндр:

Слева пришлось тоже заменить цилиндр. В результате инспекции делаю вывод, что цилиндры на этих автомобилях не такие уж и надежные и проверять их стоит раз в 30-40 тысяч километров. Все-таки тормозная система - залог безопасности водителя и пассажиров автомобиля, а вместе с ними и всех окружающих, кто присутствует на дорогах.

Что необходимо по инструменту для обслуживания:

1) большая шлицевая отвертка и молоток (для снятия защитного колпачка ступицы)

2) длинная узкая шлицевая отвертка (для демонтажа пружинок)

3) плоскогубцы (для демонтажа пружинок и снятия "солдатиков")

4) разрезной ключ на 11 (для откручивания/закручивания тормозной трубки из цилиндра)

5) ключ на 7 (для прокачного штуцера)

6) жесткая проволока (для удобства снятия и установки пружинок)

7) тиски (для удобства сборки/разборки тормозного механизма из пары колодок)

8) ключ-"звездочка" накидной на 30 (для откручивания гайки ступицы)

9) ключ на 10 (для регулировки ручного тормоза в салоне)

10) головка-"звезда" Тоrx-30 (открутить барабан со ступицы)

11) жижа WD40 и медная смазка для тормозов

Процедура относительно не сложная, в процессе рекомендую фотографировать механизм до демонтажа, чтобы понимать, как осуществлять правильно сборку из новых комплектующих. На этот автомобиль были установлены: новый барабаны, новые колодки, новые пружинки(ремкомплект), новые цилиндры. Также прокачаны задние цилиндры и добавлена в бачок тормозная жидкость.

Ну а итог работ - ручник работает, посторонних скрипов пока не замечено. Посмотрим, что будет далее при пробеге +5, +15 ткм и далее. Но в механизм вновь придется забраться для некоторой ревизии и я думаю, что сделать это придется через 40 тысяч километров. Такие уж они капризные, эти барабанные тормоза. С дисковыми механизмами, на мой взгляд, куда проще и в обслуживании, и в ремонте.

Для того, чтобы заменить тормозную жидкоть, нам нужно будет в начале приобрести новую жидкость. Рекомендуемая - ТЖ ДОТ4, АТЕ 03990158022.
ЧТобы было просто прокачать жидкоть, конечно будет лучше если у вас будет специальное приспособление - им может быть крышка из канистры или сосок с золотником.

Как подсказывает регламент Технического осмотра, рекомендуемый срок тормозной жидкости составляет 40 тысяч километров.
ТОрмозную жидкость нужно менять даже если вам кажется, что она в отличном состоянии. Тормозная жидкость полностью обеспечивает вам хороее движение.

В начале, нам нужно избавиться от старой ТОрмозной Жидкости. Ну а после, нам нужно залить до максимального уровня новую тормозную жидкость.
Сам процесс достаточно простой. Для того, чтобы увидеть рабочий процесс более подробно, вам нужно посмотреть видео, предоставленное ниже.

Прокачка тормозов на данном автомобиле воспроизводитс по такой схеме:
1.Заднее прав. - 2.Заднее лев. - 3. Переднее прав. 4.Переднее лев.

Обычно штуцеры, которые располагаются на передних колесах выкручиваются с помощью ключа на "одиннадцать". Сзади поможет ключ на "семь" Когда будете прокачивать тормоза советуем прокачать также и сцепление.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Skoda Fabia?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Skoda Fabia с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Skoda Fabia.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Skoda Fabia ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Skoda Fabia?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Skoda Fabia недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Skoda Fabia, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Skoda Fabia с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Fabia?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Skoda Fabia требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Skoda Fabia.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Skoda Fabia после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Skoda Fabia, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Skoda Fabia, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Skoda Fabia, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Fabia?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Skoda Fabia на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как самому поменять тормозную жидкость на Skoda Fabia и прокачать тормоза

Тормозную жидкость нужно менять не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля. Возникает вопрос, а зачем её вообще менять, если все хорошо работает и тормоза отличные? Дело в том, что любая тормозная жидкость имеет свойство поглощать (впитывать) в себя влагу, тем самым нарушая свою структуру и снижая температуру кипения. Нормальный для неё рабочий диапазон температур это +150 — +200 градусов по Цельсию, при которых она не закипает. Если в неё попадает 2 — 3% влаги, то этот диапазон уменьшается на 20 – 30 градусов, тем самым создавая опасность закипания.

Чем чревато закипание тормозухи? Тем, что при этом процессе, как в любой другой жидкости, создаются пузырьки воздуха, которые снижают давление на цилиндры и тормоза могут просто отказать в экстренной ситуации. Что бы такого не произошло, нужно произвести замену. Это очень просто и легко сделать самому, а если будет еще один помощник, то процесс гораздо ускорится.

Инструменты и материалы

Для начала, как обычно, давайте разберемся, что нам нужно из инструмента и материалов, что бы осуществить замену тормозной жидкости на таком автомобиле как Шкода Фабия:

Собственно и еще свободное время для того что бы все сделать.

Порядок слива тормозной жидкости на автомобилях Шкода

На всех автомобилях Шкода в том числе и на Skoda Fabia существует определенный порядок слива тормозной жидкости для её правильной замены. Итак:

задняя правая сторона;
задняя левая;
передняя правая;
передняя левая сторона;
последним идет привод сцепления.

Вот в такой последовательности нужно производить слив жидкости из системы и её постепенное обновление. При этом ничего не нарушиться и все будет нормально функционировать.

Процедура замены

Понятное дело, что самым первым пунктом будет поддомкрачивание нужной нам части автомобиля и снятие колеса (начинаем по списку и это будет заднее колесо с правой стороны автомобиля). Далее открываем капот, откручиваем крышку бачка с жидкостью, достаем сеточку, для этого Вам понадобятся отвертки и плоскогубцы, так как она не всегда хочет спокойно оттуда выходить. С помощью шприца отсасываем старую тормозуху, которая в нем находиться.

Заливаем новую. Что бы удобнее это было делать, можете из пластиковой бутылки вырезать что-то типа лейки. Смело заливаете полный бачок.

Далее идем к тому месту, где снято колесу и сзади находим штуцер для спуска воздуха из тормозной системы. Снимаем резиновую заглушку и надеваем на него приготовленный силиконовый шланг от капельницы. Откручиваем примерно на 1/2 (пол) оборота и начинаем слив.

По инструкции, с каждого колеса нужно слить 200 мл, а со сцепления 100 мл (что в сумме получается один литр) старой тормозной жидкости. Если старая у Вас имеет такой же вид, как и новая в бутылке (имеется ввиду что она светлая и желтого оттенка), тогда нужно такое количество и сливать. Но если она почернела, тогда Вы в процессе слива заметите, как из шланга потечет свежая, прозрачная жидкость, вот тогда можете останавливать процесс и переходить к следующему колесу.

ВНИМАНИЕ. Не забывайте, при этом, следить за уровнем в бачке! Не давайте ему опуститься ниже минимальной отметки, так как есть риск попадания воздуха в систему!

Вот таким образом производим замену на всех колесах и в последнюю очередь на сцеплении. Где располагается штуцер стравливания воздуха с системы сцепления показано на фото.

Вот собственно и вся процедура. Она свободно применима для нашей Шкоды Фабии или любой другой модели чешской марки Skoda. Но для ускорения по времени этого процесса, можно сделать парочку дополнительных действий. Если Вы делаете все в одиночку, тогда можно смастерить из крышки масляной пластиковой канистры (подобрать по резьбе бачка) нехитрое приспособление, для создания дополнительного давления в бачке с тормозной жидкостью. Кроме крышки Вам понадобиться еще ниппель для бескамерных колес. Вырезаем в крышке дырку и вставляем его туда. Если получилось не достаточно плотно, можно залить клеем с обеих сторон.

Далее накручиваем её на бачок и с помощью насоса, или небольшого электрокомпрессора, или даже накачанного колеса, создаем давление, только не сильно большое, дабы не разорвало что-то. Этим самым слив и замена нашей тормозной жидкости ускориться и в итоге потратиться меньше времени в целом.

Если Вы имеете помощника, то он может создавать это давление путем прокачки педали тормоза. Вы тогда должны будете закручивать, и откручивать штуцер. Он накачивает и держит падаль, а Вы, открутив штуцер, сливаете старую жидкость.

Для еще большего ускорения можно не поддомкрачивать нашу Фабию, а если есть возможность заехать ею на эстакаду, смотровую яму или целиком приподнять на подъемнике, тогда колеса снимать нет нужды. Доступ к штуцерам Вы получите и так.

Ну и в самом финале не забудьте сесть за руль нашей Фабии и нажать несколько раз на педаль тормоза и сцепления, что бы привести системы в рабочее положение.

Прокачка тормозов на автомобилях Шкода

Если у Вас начала проваливаться в педаль тормоза, тогда скорей всего в систему попал воздух и нужно так сказать сделать прокачку тормозов. Автомобили Шкода тому не исключение и этот процесс можно сделать как на Фабии, Октавии или любой другой модели в домашних условиях. Но для этого Вам нужен помощник, который будет накачивать педаль тормоза.

Итак, помощник садиться за руль автомобиля (автомобиль НЕ ЗАВОДИМ!) и начинает накачивать тормоза, нажимая несколько раз на педаль. С каждым нажатием её ход должен уменьшаться и становиться жестче. После 5-8 качков, он нажимает и держит её в таком положении. Вы тогда откручиваете штуцер спуска воздуха на нужном колесе. Где они расположены Вы можете увидеть на фото выше. А порядок прокачки тормозов такой же как и порядок замены тормозной жидкости (он написан в самом начале этой инструкции).

Предыдущие статьи:

1 комментарий к записи “Как самому поменять тормозную жидкость на Skoda Fabia и прокачать тормоза”

Порядок прокачки зад.пр — перед.лев. Потом зад.лев — перед.прав. и никак иначе. Такая последовательность обусловлена 2-х контурной системой тормозов крест накрест. Сначала прокачивается 1-й контур з.пр — п.лев, а потом 2-й контур з.лев — п.прав.В конце сцепление.

Прокачка тормозов.

Как на А5 прокачиваются тормоза? Есть блок АБС. Сегодня при замене тормозной жидкости завоздушил систему, при чем тормозуха вытекла из бачка полностью, вернее из половины бачка, вобщем контур завоздушил. При этом так же завоздушил и контур сцепления, но его вроде прокачал, по крайней мере передачи включаются нормально, а вот педаль тормоза стала ватной, пока несколько раз не нажмешь. Вроде прокачал дедовским способом, но то ли мало прокачал, то ли в блоке АБС дело, читал на каких то машинах хитроумная система прокачки, если АБС есть, на Октавии как?

Как на А5 прокачиваются тормоза? Есть блок АБС. Сегодня при замене тормозной жидкости завоздушил систему, при чем тормозуха вытекла из бачка полностью, вернее из половины бачка, вобщем контур завоздушил. При этом так же завоздушил и контур сцепления, но его вроде прокачал, по крайней мере передачи включаются нормально, а вот педаль тормоза стала ватной, пока несколько раз не нажмешь. Вроде прокачал дедовским способом, но то ли мало прокачал, то ли в блоке АБС дело, читал на каких то машинах хитроумная система прокачки, если АБС есть, на Октавии как?

Блин, спасибо, столько проштудировал интернета перед заменой, но везде только дедовский способ предлагают, разница только с работающим двигателем и заглушенным.
Хотя раз попалось нечто подобное на ШКР, но там в 2-х словах и то неудачно все и нет толком описания, где в Васе искать это всё.

на будущее, замена тормозухи (даже у ОД) проводится след способом, отсасываем из бачка до минимуму, доливаем до полного, открываем штуцера и пусть текет самотеком, только подливаем вовремя в бачек, вот и все. Правда один знакомый решил пошутить над собой, открыл штуцера и ушел на работу)) Все завоздушил. Так как васи в глубинке у них не было, то потом полсуток ждал когда тормозуха пробьется через блок абс и пошла из колес. Спрашивал у него про тормоза, говорит отлично, правда если и ватные - все равно не признается))
так же видел в нете прокачка васей именно а5, не помню где, поищи, или к ОД сгоняй, север авто думаю это умеют))

Читайте также: