Как проверить колесо на электросамокате

Обновлено: 05.07.2024

Все про контроллеры электросамоката | Схема, проверка, ремонт

Электросамокат отличается от обычного самоката наличием дополнительных компонентов. Главные из них – встроенный в колесо бесколлекторный электродвигатель, аккумуляторная батарея и контроллер. Аккумуляторная батарея обеспечивает автономное питание мотора, а коллектор отвечает за его корректное управление и контроль работы. Среди представленных в продаже электронных компонентов есть масса готовых решений, позволяющих снабдить электроприводом как самокат, так и другие виды персонального транспорта.

Предшественники современных контроллеров напоминали массивный реостат. Теперь они компактны, не имеют движущихся элементов и регулируют передачу электроэнергии к двигателю в зависимости от длительности поступающих импульсов. Контроль и управление электросамокатом производится при помощи пульта, закрепленного на руле. Обычно на пульте есть рычаги или кнопки для включения питания и фар, выбора режимов и скорости езды.

На дисплее может отображаться текущая скорость, уровень заряда батареи, пробег и другая информация. При отсутствии дисплея минимальную информацию о работе устройства могут предоставлять светодиодные индикаторы. Многие современные электросамокаты интегрируются со смартфонами, которые берут на себя функции дисплея и пульта управления.

Принцип работы контроллера

Первостепенная задача этого элемента – подавать на электромотор энергию, получаемую от аккумуляторной батареи. Проходящий по обмоткам ток создает магнитное поле, которое взаимодействует с находящимися в мотор-колесе магнитами ротора. В результате колесо приводится в движение, причем частотой вращения управляет контроллер. Принцип работы контроллера электросамоката таков: он принимает сигнал от ручки газа и с учетом продолжительности поступающих импульсов регулирует скорость вращения мотора.

Кроме основной задачи, этот контролирующий и управляющий элемент:

регулирует скорость вращения электромотора;
управляет крутящим моментом;
обеспечивает плавное и мягкое торможение при помощи изменения продолжительности импульсов;
защищает электродвигатель;
не допускает глубокой разрядки батареи – выясняет напряжение АКБ и при его критическом снижении отключает мотор от питания;
при помощи встроенного термодатчика отслеживает температуру и не допускает токовых перегрузок.

Схема подключения и распиновка контроллера электросамоката

К контроллеру подсоединяется электромотор и остальные электрокомпоненты самоката. Для их подключения используются многожильные соединительные провода в термостойкой изоляции из силикона. Совместимость контроллера с электродвигателем и АКБ электросамоката определяется по максимальному току, напряжению батареи и другим рабочим параметрам.

Рассмотрим схему подключения контроллера электросамоката и функции контактов на примере устройства, разработанного для управления трехфазными электромоторами с рабочими параметрами 36 В и 350 Вт. В таблице приведен перечень электрических разъемов контроллера, их назначение и цвета изоляционного покрытия используемых в них проводов.

Подключение к ручкам тормоза и стоп-сигналу. К общему жгуту проводов подключено 2 разъема.

Ревизия мотор-колеса электросамоката Airwheel Z3

Зимой, когда сезон давно закрылся, я после длительного перерыва захотел немного покататься на самокате Airwheel Z3 по квартире. При движении из заднего колеса (где мотор) раздавался какой-то шелестящий звук, как будто песок поскрипывает на ходу. Что могло служить причиной такого неестественного звука, я не знал, поэтому решил разобрать мотор-колесо и посмотреть, что там не так.

Делал я это впервые, и как правильно разбирать мотор, я не знал. Итак, вот что получилось.

Откручиваем обе большие гайки ключом на 19 или разводным.

Колесо можно вынимать из вилки. Да, как видно, я ещё открутил гайку механизма привода тормоза, этого на самом деле делать было не нужно.

Вот колодки барабанного тормоза Airwheel Z3. Совсем не изношены. В принципе, барабанный тормоз на самокате практически вечный.

Шестигранником откручиваем все винты, крепящие крышки мотор-колеса. 6 винтов с одной стороны, 6 с другой.

Теперь надо сильно надавить на колесо, чтобы преодолеть силу магнетизма, и тут откроется следующая картина. Ржавчина! Всё понятно, именно она и шелестела.

Шина тоже ржавая. Почистим, помоем.

Фото говорит само за себя, комментировать тут нечего. Понятное дело, в месте примыкания крышек герметичности никакой. Следовательно, когда я катался по лужам и когда я мыл самокат, вода понемногу попадала внутрь.

В принципе, не сказать чтобы картина ужасная. Просто лишний мусор, который нужно убрать. Но ничего не повреждено, обмотки в полном порядке, на них вода не попадала.

Поверхность магнитов также окислилась и покрылась коррозией. Ерунда, это легко поддаётся исправлению.

Так как магниты очень сильные, то самый правильный метод их чистки – это латунная щётка. Она не магнитится и достаточно мягкая – то есть, не повредит металлическую поверхность самих магнитов. Наждак тут не подойдёт, он может испортить поверхность.

А вот металл сердечников обмоток можно зачистить шкуркой, так как здесь ничего магнитного нет.

На всякий случай я обе поверхности смазал густой силиконовой смазкой – думаю, хуже не будет. Возможно, даже тонкий слой смазки как-то поможет уберечь металл от воды.

Чтобы усадить цельнолитую шину на место, нужно также воспользоваться смазкой, иначе это нереально.

Собираем колесо в обратном порядке.

Поверхность прилегания крышек следует намазать герметиком. Тогда колесо будет герметичным. Но очень сложно потом его разбирать, если что. Поэтому я нанёс слой густой силиконовой смазки. Конечно, это хуже, чем герметик. Но лучше, чем ничего. Посмотрим через год, что будет внутри.

При включении самоката на холостом ходу оказалось, что внутри что-то чиркает в одном положении колеса. Правда, на скорость это никак не повлияло (я проверил). Но после того, как я встал на самокат, проблема тут же самоустранилась. Видимо, колесо уселось на место под действием массы. И больше никаких чирканий не было.

В итоге противный шелест полностью исчез, звук у самоката стал, как у новенького. Отлично, у меня всё получилось. В следующий раз разбирать мотор-колесо будет гораздо проще.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Как проверить датчики Холла в мотор-колесе?

Датчики Холла – это маленькие электронные устройства, реагирующие на магнитное поле. Именно по ним синхронный двигатель узнает, в каком положении в данный момент времени пребывает ротор, и подает напряжение на определенные фазы. Вот зачем нужны датчики Холла в мотор-колесе – они отвечают за правильное чередование фаз и обеспечивают вращение мотора. Эффект Холла используется при создании датчиков положения, устанавливаемых в редукторных и прямоприводных мотор-колесах электровелосипедов и других видов транспорта.

Кроме мотор-колес, такие элементы (но только другого типа) устанавливаются в ручках газа. Они создают управляющий сигнал для контроллера. Принцип их работы заключается в создании в проводнике с током, находящемся в магнитном поле, поперечной разности потенциалов. Внешне такие датчики представляют собой компактные устройства с 3 выводами – аналоговым или цифровым и 2 выводами питания. От индуктивных датчиков они выгодно отличаются пропорциональностью выходного сигнала магнитному полю, а не скорости его изменения.

Причины и диагностика поломки датчиков положения

Причиной поломки датчиков Холла могут стать:

значительный перегрев электромотора – выше 150–180 °С;
механические повреждения;
скачки напряжения;
попадание воды внутрь корпуса электродвигателя или ручки газа.

Явным признаком поломки датчиков Холла считается подергивание МК при старте во время поворота ручки газа. Для диагностики такой неисправности достаточно вольтметра. Также для проверки работоспособности мотор-колеса, контроллера или ручки газа удобно воспользоваться диагностирующим тестером. Он позволяет продиагностировать датчики положения и обмотки, выявить имеющиеся дефекты, проверить фазовый угол и корректность переключения фаз.

Мониторинг работы ручки газа

На ручку газа от контроллера идет 3 провода:

Если же вольтметр показывает подачу напряжения на ручку акселератора, но при ее плавном повороте напряжение на зеленом проводе отсутствует, причина неполадок кроется в неисправности, как минимум, одного из датчиков Холла или подходящих к нему проводов. Неисправные элементы подлежат замене.

Проверка датчиков Холла в мотор-колесе

Перед ремонтом мотор-колеса нужно при помощи тестера или вольтметра проверить состояние датчиков Холла. Алгоритм действий таков: подключить тестер или подать напряжение +5 В и, вращая ось мотора, понаблюдать за изменением напряжения на сигнальной ноге. Проще поддаются ремонту моторы с винтами в боковой крышке. Если же крышка имеет резьбу, открутить ее сложнее – понадобятся специальные съемники.

Если при разборке мотора окажется, что обмотки потемнели (сгорели), восстановлению он не подлежит. Если же с обмотками все в порядке, обратите внимание на провода, идущие через ось к 3 миниатюрным датчикам. Обычно они посажены на силиконовый клей в нише, совпадающей по форме с геометрий корпуса датчика.

Замена датчиков Холла

Суть ремонта сводится к замене неисправных датчиков и восстановлению провода (при необходимости). Неисправные датчики нужно заменить – извлечь из паза в статоре, удалить остатки электронного устройства и следы клея, зачистить место монтажа и установить новые элементы. Контакты нужно припаять и изолировать. Для фиксации новых датчиков можно воспользоваться эпоксидной смолой или подходящим клеем. После ремонтных работ остается проверить исправность МК.

На видео наглядно демонстрируется, как работает мотор-колесо с неисправным датчиком Холла, поясняется, как выявить нерабочий датчик и правильно заменить его.

Как работает мотор-колесо?

Мотор-колесо – бесщеточный синхронный электромотор постоянного тока, интегрированный в ступицу колеса. Электрические моторы данного типа не используют вспомогательных механизмов для передачи мощности от электродвигателя к колесу и лишены компонентов, подверженных трению, кроме подшипников в редукторных моделях. Электромотор, передаточный механизм и колесо объединены в общий узел, что придает ему высокую эксплуатационную надежность.

Типы мотор-колес

Ступичные электродвигатели предназначаются для монтажа в переднюю или заднюю вилку велосипеда (с различными размерами дропаута оси), бывают разной мощности, с выполненной заспицовкой в обод или без нее. В зависимости от внутреннего устройства они бывают:

Редукторные – с интегрированным планетарным редуктором. Такие модели компактны и легковесны, не создают сопротивление при езде с отключенным мотором, имеют отличные тяговые качества и обеспечивают уверенное преодоление подъемов. Но они производятся небольшой мощности – 250–500 Вт, поэтому высокие скорости развить не позволяют.
Прямого привода – безредукторные. Производятся мощностью от 500 В до нескольких киловатт и позволяют получить скорость вплоть до 100 км/ч и более. Но прямоприводные моторы уступают редукторным моделям по тяговым характеристикам, а в отключенном состоянии оказывают сопротивление при накате. Для комфортных поездок по холмистой местности мощность МК прямого привода должна составлять не менее 1500 Вт.

Различия в устройстве мотор-колес

При наличии планетарного редуктора возрастает крутящий момент мотор-колеса, но ограничиваются его скоростные возможности. При использовании редукторного МК вы сможете легко преодолевать подъемы, но при езде на прямолинейных участках скорость будет умеренной – в среднем до 30–35 км/ч.

У прямоприводных моделей все наоборот – доступны более высокие скорости, но крутящий момент ниже, т.е. тяговые характеристики у редукторного МК на 350 Вт и прямоприводного МК на 1500 Вт примерно одинаковы. По надежности редукторные модели немного уступают прямоприводным, т.к. в конструкции редуктора есть планетарная передача с 3 шестернями из пластика. Их примерный ресурс – 6000–9000 км пробега. Зато редукторные модели обеспечивают лучший накат и позволяют легче крутить педали при отключенном моторе.

Прямоприводные модели имеют предельно простую и надежную конструкцию без шестеренок, более высокий КПД и способность к рекуперации энергии. Внутри такого устройства находятся статор и ротор – жестко зафиксированная ось колеса с обмотками и втулка с мощными постоянными магнитами. Это традиционная схема 3-фазного двигателя переменного тока.

Как работает мотор-колесо?

Независимо от того, как устроено электроколесо – с редуктором или без него, принцип его работы одинаков. В статоре в виде многолучевой звезды из электротехнической стали появляется магнитное поле. При взаимодействии с постоянными магнитами оно инициирует вращение ротора. На лучах статора есть обмотки, и когда по ним идет ток, лучи превращаются в электромагниты. Они притягивают постоянные магниты на роторе и инициируют вращение ротора.

Для получения нужной мощности и равномерного вращения колеса статор имеет несколько десятков обмоток. Но в результате они соединяются в 3 и чередуются по окружности: 1-2-3-1-2-3… На противоположной стороне на роторе есть магниты из редкоземельных материалов. Когда на обмотки поступают импульсы напряжения, происходит активизация их магнитных качеств, взаимодействие с магнитами и вращение ротора.

Импульсы поступают на обмотки поочередно и четко в нужные моменты времени. Определяют эти моменты находящиеся на статоре датчики Холла. Они отслеживают взаимное расположение ротора и статора, откликаются на магнитное поле и отправляют сигналы на контроллер. На основании полученных сведений контроллер своевременно подает на обмотки статора импульсы напряжения. Обмотки превращаются в электромагниты, вступают во взаимодействие с постоянными магнитами ротора и заставляют его вращаться. Наглядно принцип работы бесколлекторного электродвигателя представлен на картинке.

Элементы управления мотор-колесом

Интенсивность вращения ступичного электромотора регулируется рычагом газа. При смене его положения меняется число импульсов напряжения, подаваемых в единицу времени на обмотки. В результате меняется и скорость езды. В ручки тормоза также встроены датчики, которые в свою очередь отключают подачу питания на электрический двигатель при торможении.

В предыдущей статье блога VoltBikes рассказывается о том, какое напряжение лучше выбрать для электровелосипеда.

В этой теме я хочу рассказать вам о датчиках Холла устанавливаемых на индивидуальный электротранспорт. Поговорим о проблемах с ними и способах их решения.

Содержание:

Кратко о Датчиках Холла (ДХ) на велогибридах.
Причины сбоя ДХ.
Проверка исправности ДХ акселератора.
Проверка ДХ мотор-колеса.
Замена ДХ мотор-колеса.
Видео (работа МК с неисправным датчиком Холла, диагностика, замена ДХ).

Кратко о Датчиках Холла (ДХ) на велогибридах

Что касается электровелосипедов, то в их ручках управления скоростью стоят ДХ с маркировкой SS49E (купить), а для мотор-колёс, предназначены изделия с обозначением SS41 (купить можно здесь, кстати аналог - А3144 продается тут). Эти датчики принимают питание в весьма широком диапазоне напряжений. Для первого — это 2,7-6,5 V, для второго — 4,5-24 V.

Основными достоинствами ДХ являются быстрая работа и отсутствие подвижных механических компонентов. Также, эти устройства могут похвастать высокой надёжностью и долговечностью. Кроме того, в распоряжении обсуждаемых ДХ имеется защита от неправильного подключения.

Причины сбоя ДХ

Датчик положения могут подпортить такие факторы:

серьёзный перегрев силового агрегата (температура должна перевалить за 150-180 градусов);
скачки напряжения;
проникновение влаги в корпус электромотора либо ручки акселератора;
механические повреждения.

Явный признак неисправности ДХ — подёргивание мотор-колеса при старте в момент воздействия на акселератор. Чтобы диагностировать подобный сбой, нам потребуется лишь вольтметр.

Проверка исправности ДХ акселератора

От контроллера, на орган управления скоростью идёт 3 проводка:

Чтобы проверить работоспособность ДХ находящихся в ручке управления скоростью, нужно с помощью вольтметра сделать замеры напряжения проводка красного цвета. Подключаем к нему положительную клемму вольтметра, а отрицательную — к чёрному проводу. Если в диагностируемой цепи не наблюдается напряжение 5 Вольт, значит причина сбоев скрывается не в акселераторе. Может быть сломался контроллер, может до него не доходит ток, а может оборвалась проводка, соединяющая контроллер и рукоять газа.

Если же измерительный прибор демонстрирует подачу тока на рукоятку управления скоростью, но при её прокручивании, напряжения на зелёном проводке нет, то причиной сбоев является, как минимум один сломанный ДХ либо подведённые к нему провода. Отработавшие своё компоненты меняем на новые изделия.

Проверка ДХ мотор-колеса

Прежде чем приступать к ремонту МК, нужно воспользовавшись вольтметром или тестером проверить ДХ. Подсоединяем тестер либо подаём напряжение +5 Вольт, крутим ось двигателя и наблюдаем колебания напряжения на сигнальной ноге. (Также можно проверить ДХ, если у мультиметра есть функция проверки сопротивления. На черный провод ДХ ставим красный щуп, а черным щупом снимаем сопротивление у сигнальных проводов ДХ, значение должно быть где-то 640 и одинаково на всех 3-х ДХ. Стоит заметить что датчик в ручке газа так не проверишь).

Если после разборки силового агрегата вы обнаружите, что обмотки погорели, то восстановить движок уже не получится. Если они целы, проверьте проводки, направляющиеся через ось к трём ДХ.

Замена ДХ мотор-колеса

1. Для вскрытия моторизированного колеса, берём в руки стамеску и молоток. Приспосабливаем первую под крышку и слегка постукиваем по ней молотком. Тут крайне важно следить за тем, чтобы инструмент не проскользнул внутрь движка, так как в этом случае стамеской могут быть нанесены серьёзные повреждения обмотке силового агрегата. Если такое произойдёт, то придётся не слабо раскошелиться на перемотку.

При тугом снятии крышки МК либо застревании её на оси, нужно постучать молотком по торцу оси двигателя с той стороны, где застопорилась крышка.

2. Далее выдавливаем ротор из статора. Для воплощения этого в реальность, нужно держа статор, упереть мотор осью о твёрдую поверхность и нажать не жалея сил. Выдавив, удерживая одной рукой статор, второй, забираем ротор. Здесь нужно соблюдать осторожность, так как неодимовые магниты настолько мощны, что могут вернуть статор на его исходное место, придавив попутно вам пальцы.

3. После выдавливания сердцевины, вашему взору предстанут ДХ в статоре. Прогреваем паяльником железо возле неисправного датчика — это делается для обеспечения более лёгкого извлечения детали. Греем минут 5. Затем подковыриваем датчик с помощью канцелярского ножа или тоненькой отвёрточки и выдвигаем его наружу. Далее выпаиваем. Очищаем место посадки от остатков клея. Устанавливая новые детальки, проклейте их лаком для обеспечения надёжной фиксации.

4. Как разберётесь с датчиками Холла, прозвоните МК посредством тестера. Если измерительного прибора под рукой нет, подключите моторизированное колесо и проверьте его работоспособность. Если всё в порядке, осуществляем герметизацию крышки силиконом и закручиваем болты полностью.

Видео (работа МК с неисправным датчиком Холла, диагностика, замена ДХ)

В приведённом видеоматериале наглядно показано, как функционирует МК со сломанным датчиком Холла. Объясняется, как определить ДХ давший сбой и правильно подвергнуть его замене:

Возможно чуть более подробно, видео с канала Кирилла Холодова

Заключение

Как видим, эти маленькие штучки играют большую роль в адекватном функционировании велогибрида. Продиагностировать их проще простого, да и заменить несложно. Тут главное чтобы при установке, новый датчик, был идентичен предыдущему, иначе могут возникнуть недоразумения.

Ну и конечно, приобрести подобную мелочь можно на том же AliexPress или Яндекс.Маркете.

Что делать в такой ситуации, когда вы уехали далеко от дома а колесо спустило? По сути есть три пути: это ремонт на месте, заказывать такси домой ну и третий вариант - ехать до дома или мастерской на проколотом колесе. Именно его мы и рассмотрим сегодня, есть множество ньюансов конкретно для электросамоката.

Не спец, потому поинтересуюсь. Неужели масса самоката настолько велика, что вариант "дотащить" даже не рассматривается?

О чём ты думал, дебил?

Выравнивание емкостей банок Li-Ion аккумуляторов

Есть 91 аккумулятор, емкость каждого определяется числом от 2400 до 2900(мАч). Соединяются они по 7шт в параллель и 13 групп последовательно. Необходимо сгруппировать аккумуляторы так, чтобы получились одинаковые или максимально близкие емкости параллельно соединенных групп.

Современные проблемы требуют современных решений

Они заполонили.

Станция метро Некрасовка

Парковка электросамокатов Whoosh не дает спать людям

Когда тебе не дают спать, ты перестаешь быть человеком.

Больше недели мы не могли нормально спать из-за непонятного шума с улицы. Звук такой, как будто тебе дали по башке — высокочастотный писк, громкий и назойливый — сверлит черепушку изнутри. Почти каждую ночь я просыпался, не мог заснуть: даже беруши не спасали.

Полиция в Томске эвакуировала 200 электросамокатов Whoosh

Полиция эвакуировала более 200 электросамокатов Whoosh в Томске. В данный момент компания приостановила работу сервиса и планирует обратиться в прокуратуру, так как считает действия полицейских неправомерными.

Напомним, сервис Whoosh заработал в Томске в апреле этого года. Ожидалось, что он будет работать до конца октября. Компания планировала внедрить в Томске более 800 самокатов.

Она отметила, что причина эвакуации для компании по-прежнему непонятна. В компании действия считают незаконными и будут повторно обращаться в прокуратуру (одно заявление компания отправила после первого инцидента изъятия). Также Whoosh планирует взыскать убытки через суд.

Позже пресс-служба УМВД России по Томской области опубликовала следующий комментарий:

Редакция попросила представителя пресс-службы рассказать об этом подробнее. Там попросили прислать официальный запрос.

Если ты расстроен, что лето заканчивается…

Очередной самокатчик-самоубийца

Питер на пересечении ул. Кантемировской и Большого Сампсониевского проспекта.

Электротранспорт: советы по этике передвижения

Меня зовут Дима, мне 29 годиков и сегодня впервые взял в аренду электросамокат.

За спиной пятилетний опыт ежедневных поездок на моноколесе и 10 000+ км пробега. Хочу поделиться опытом, высказаться про разницу и дать пару советов начинающим райдерам, как стоит вести себя с точки зрения жителя культурной столицы и участника сообщества.

Идея возникла после просмотра десятка роликов в Сети, где весьма инфантильные люди на средствах индивидуального передвижения создавали проблемы себе, участникам сообщества и просто окружающим водителям/пешеходам.

Для начала про разницу: плюсы, минусы и личные впечатления от электросамоката.

Сразу скажу: с точки зрения инструмента — полезно. Подскочить куда-то, если погода хорошая — любо-дорого. Попробовать точно стоит. Но не очень комфортно. Вот минусы, которые заметил:

1. Болтанка руля на низкой скорости. Самокат в самый неподходящий момент может повести в сторону. Думаю, прохожим было не до шуток, когда по дороге несётся мужик с тремором в руках, норовя резко поверхнуть влево или вправо. На этом фоне может возникнуть столкновение.

2. Отдалённость ручек тормозов. У меня не самые маленькие ладони, но дотянуться до тормозов моментально было проблематично. Есть опасение, что это одна из причин, когда отреагировать здесь и сейчас на некоторых видео просто не удавалось.

Плюс некоторым может быть незнакома культура переднего и заднего тормоза. Могу их понять: думаю, впервые осваивая велосипед, вы тоже летали через руль, пока не поняли процессы :)

3. Невысокая маневренность: невозможно без опыта в минимальном радиусе сделать разворот, не перегораживая половину улицы. Это касается и маневрирования между пешеходами.

4. Качество поверхности: чтобы ехать комфортно, она должна быть действительно близка к идеальной. Я ехал по брусчатке на Московском проспекте в СПб. И это не тот опыт, где я мог бы назвать поездку "полётом над землёй". Отчасти она становилась причиной проблемы №1.

Из жирнющих плюсов:

5. Не нужен опыт: встал и худо-бедно поехал. Он полностью перекрывает предыдующие четыре и уделывает мой одноколесный "пылесос". На том надо учиться час, да и то поначалу будешь кататься, словно корова на льду. В остальном моноколесо на голову выше самокатов во всём.

Теперь давайте про культуру общения.

Мы гости тротуарах и дорогах города. Это важно помнить каждую секунду времени поездки. Владельцы тротуаров - пешеходы. Владельцы дорог - автомобили.

Будучи гостем, надо учитывать желания и особенности передвижения каждой из групп и подстраиваться под них, думая об их комфорте. Тогда всем будет хорошо и правильно.

Из этого следуют советы, которых стараюсь придерживаться и прививать окружающим:

— Желая обогнать кого-то, просто попросите объехать. Не пугая, спокойным доброжелательным голосом. А обогнав, пожелайте хорошего дня. Вам не сложно, вы не создадите аварийной ситуации. И заодно создатите положительный фон об устройстве. для группы людей.

— Просчитывайте всё наперед. Вы должны заранее просчитать вероятности поворота каждого пешехода в любом хаотичном направлении. Заглянуть во все арки, снизив скорость. Оценить, нет ли детей вблизи. И знать, какой у вас тормозной путь для каждой из ситуаций.

— Окружающие не идеальны. Кто-то может упереться в телефон, идти посередине дороги, не давая протиснуться. Или вовсе зазеваться и не заметить вас. Старайтесь думать за себя и за пешехода/водителя. Так останетесь целыми и не повредите окружающих.

— Пешеходные переходы стоит всегда переходить. И никак иначе. Поясню: мы уже поговорили про маневренность: она удручает. Водители не видят нас и выскочивший на скорости больше пешехода объект заметить весьма проблематично.

— Не подставляйте водителей. На них и так куча ответственности в роли водителя средства повышенной опасности. Нечего создавать им лишних проблем.

— Вы должны слышать городской трафик. Никаких затычек в уши или больших базук - важно чувствовать город и реагировать на изменения. Если хочется музыки - идеальным вариантом станут наушники с костной проводимостью. Использую Aftershokz Air, могу смело советовать.

— Проезжая часть не для нас. С этим нужно смириться. Я ежедневно вижу недоумков, чудаков и просто болванов, которые едут по проезжей части. На электросамокатах, моноколесах и у меня болит сердце. Есть редкие исключения, но они только для опытных райдеров.

Про нарушителей: те делают медвежью услугу всему электро-сообществу, давая представление о нас как о кучке инфантильных суицидников, которые не дорожах жизнью, могут сбить ребенка, спровоцировать ДТП и что-то еще хуже. Не надо так.

Даже если вы выживете после такой поездке по шоссе/МКАДу или еще где-то - это аукнется в виде законопроекта на столе у депутатов из-за неразумных действий одного осла. Всё как и везде: из-за одного дурака пострадают десять нормальных. Дайте покататься спокойно.

Давайте по итогам:

Вежливость, предусмотрительность и попытка задуматься не только о себе — тот ключ, который позволит спокойно внедриться в городскую среду. Даже если один человек оставит НЕ НЕГАТИВНОЕ ощущение об окружающих - это большой плюс и респект.

Представьте, что случится, если этим получится этим заразить десятки людей. Тогда есть шанс, что среди всей несправедливости и гадства появится островок разумности. Предлагаю вписаться и создавать эту штуку вместе.

P.S. Есть идея позаписывать видео с поездками по Петербургу, показывая пример на основе своего поведения. Общение с окружающими, взаимодействие на пешеходных, описание возможных ситуаций на основе изучения аварий. И способы, как можно было их избежать.

Было бы интересно посмотреть подобное?

Бонусом: Фоточка из солнечного Питера c моим пылесосом прилагается. Не нарушайте, будьте добрее и снисходительнее к окружающим :3

Как проверить контроллер на электроскуторе, подключение FAQ

При выходе из строя контроллера управления моторколесом или замене штатного контроллера электроскутера на универсальный, у многих возникают проблемы с его подключением. Эта тема и отснятое видео призвано помочь в данной ситуации. Почти все контроллеры электроскутеров одинаковы и разделяются лишь на 2 класса, которые разбиваются на подклассы.

Контроллеры бывают следующих классов :

1. Для трехфазного мотора, у которого отсутствуют щетки, мотор состоит из неодимовых магнитов и имеет статор, в котором обмотки соединены по двум распространенным видам, треугольник или звезду. Подклассы данного контроллера отличаются по напряжению и на разную мощность моторколеса

2. Для мотора на постоянных магнитах, двух проводных на постоянное напряжение с наличием щеток. Моторы так же разделяются на рабочее напряжение и на разную мощность.

Итак, для запуска контроллера управления мотор колесом, нужно подключить правильно Питание контроллера, датчики холла, если имеются, фазное или постоянное питание мотора. Ну и ручку акселератора.

Остальной обвес подключается как дополнение, чтобы начать двигаться или проверить моторколесо, или контроллер, достаточно выполнить данное подключение.

Читайте также: