Как прокачать тормозную систему на volkswagen passat b4 94 года с abs

Обновлено: 02.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volkswagen Passat B5 Variant , моменты затяжки Volkswagen Passat B5 Variant , неисправности Volkswagen Passat B5 Variant , мануал Volkswagen Passat B5 Variant , manual Volkswagen Passat B5 Variant , схема Volkswagen Passat B5 Variant , характеристики Volkswagen Passat B5 Variant , устройство Volkswagen Passat B5 Variant , ремонт Volkswagen Passat B5 Variant , коды ошибок Volkswagen Passat B5 Variant , не заводится Volkswagen Passat B5 , моменты затяжки Volkswagen Passat B5 , неисправности Volkswagen Passat B5 , мануал Volkswagen Passat B5 , manual Volkswagen Passat B5 , схема Volkswagen Passat B5 , характеристики Volkswagen Passat B5 , устройство Volkswagen Passat B5 , ремонт Volkswagen Passat B5 , коды ошибок Volkswagen Passat B5

2. Обслуживание на автомобиле

Прокачка гидравлической системы

Прокачка тормозной системы с применением устройства для наполнения и прокачки тормозной системы

Основная

Примечание:
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.

1. Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы (VAS5234) или устройство для наполнения и прокачки тормозной системы (V.A.G1869).

2. Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты:

Задний правый суппорт.
Задний левый суппорт.
Передний правый суппорт.
Передний левый суппорт.

3. Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.

4. Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом емкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.

Дополнительная

1. В заключение при подключенном устройстве для прокачки прокачать еще раз. Для выполнения этой работы необходим второй механик:

Сильно нажать и не отпускать педаль тормоза.
Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
Нажать на педаль тормоза до упора.
Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
Медленно отпустить педаль тормоза.

2. Этот процесс прокачки должен быть повторен 5 раз для каждого тормозного суппорта.

3. Последовательность прокачки:

Задний правый суппорт.
Задний левый суппорт.
Передний правый суппорт.
Передний левый суппорт.

4. После прокачки следует произвести пробную поездку, при этом следует, по крайней мере, один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!

Прокачка тормозной системы без применения устройства для наполнения и прокачки тормозной системы

1. Создать давление в тормозной системе прокачивая педаль тормоза.

2. Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки.

3. Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.

4. Повторить процедуру, пока не перестанет выходить воздух.

5. Последовательность прокачки:

Задний правый суппорт.
Задний левый суппорт.
Передний правый суппорт.
Передний левый суппорт.

Замена тормозной жидкости

Внимание:
- Необходимо исключить возможность попадания в тормозную жидкость примесей, содержащих минеральные масла (масло, бензин, моющие средства). Минеральные масла приводят к повреждению уплотнений и резиновых втулок тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, из-за разъедающего действия нельзя допускать ее соприкосновения с лакокрасочным покрытием.
- Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. она впитывает влагу из окружающего воздуха, поэтому ее всегда следует хранить в герметично закрытых емкостях.
- Вытекшую тормозную жидкость следует смыть большим количеством воды.
- Запрещается использовать откачанную (бывшую в употреблении) тормозную жидкость.
- Соблюдать предписания по утилизации.

1. Отвернуть крышку (1) бачка для тормозной жидкости.

2. С помощью заборного шланга устройства для наполнения и прокачки тормозной системы (VAS 5234) (1) откачать, насколько возможно, тормозную жидкость из бачка для тормозной жидкости. Или откачать с помощью емкости для откачивания максимальное количество тормозной жидкости при установленном сетчатом фильтре.

Примечание:
После откачки через сетчатый фильтр не должна проходить тормозная жидкость (уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться у нижнего края сетчатого фильтра).

3. Установить распорку (V.A.G1869/2) между сиденьем водителя и педалью тормоза и отжать педаль.

4. Накрутить на бачок для тормозной жидкости переходник (1).

5. Подключить шланг (1) от устройства для заправки и прокачки тормозной системы (VAS 5234) к переходнику.

Автомобили с механической коробкой передач:

6. Снять колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра сцепления.

7. Присоединить шланг (A) соединенный с емкостью с тормозной жидкостью к прокачному штуцеру рабочего цилиндра сцепления (стрелка), отвернуть прокачной штуцер и слить примерно 0,1 л жидкости. Закрыть прокачной штуцер и надеть колпачок.

8. Несколько раз нажать на педаль сцепления.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

9. Снять колпачки прокачных штуцеров тормозных суппортов.

10. Подсоединить шланг (1) прокачной емкости к прокачному штуцеру заднего правого колеса, открыть прокачной штуцер и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу ниже). Закрыть прокачной штуцер.

11. Повторить описанные выше операции на заднем колесе с противоположной стороны.

12. Подсоединить шланг (1) прокачной емкости к прокачному штуцеру правого переднего колеса, отвернуть штуцер и слить соответствующее количество жидкости (см. таблицу ниже). Закрыть прокачной штуцер.

13. Повторить описанные выше операции на переднем колесе с противоположной стороны.

Последовательность операций/объемы тормозной жидкости:

Последовательность операций: тормозные суппорты	Объем жидкости, который необходимо слить из соответствующего штуцера
Задний правый	0,4…0,5 л
Задний левый	0,4…0,5 л
Передний правый	0,4…0,5 л
Передний левый	0,4…0,5 л
Общее количество тормозной жидкости (с учетом откачанной из бачка тормозной жидкости и заправочной емкости гидравлического привода сцепления)	2 л

14. Надеть колпачки на прокачные штуцеры суппортов.

15. Рычаг для заполнения устройства для заправки и прокачки тормозной системы (VAS 5234) перевести в положение (B) (см. руководство по эксплуатации).

16. Отсоединить подающий шланг от переходника.

17. Снять переходник с бачка для тормозной жидкости.

18. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости.

19. Закрутить крышку (1) бачка для тормозной жидкости.

20. Снять распорку с педали.

21. Проверить усилие нажатия и свободный ход педали тормоза. Свободный ход: максимум 1/3 хода педали.

Регулировка стояночного тормоза

Примечание:
Новая регулировка требуется только при замене тросов стояночного тормоза, тормозных суппортов и тормозных дисков.

1. Сильно нажать на педаль тормоза несколько раз.

2. Рычаг стояночного тормоза отпущен.

3. Снять заднюю пепельницу (центральная консоль).

4. Извлечь имеющиеся пластмассовые детали на скобе, вновь устанавливать их необязательно.

5. Зафиксировать скобу отверткой против проворачивания (для наглядности на рисунке не изображена центральная консоль).

Примечание:
- Регулировочные элементы тросов стояночного тормоза на автомобилях с передним приводом находятся на днище автомобиля в туннеле.
- На автомобилях с полным приводом регулировочные элементы находятся перед нижними рычагами.

6. Извлечь фиксатор (4).

7. Вкрутить регулировочную гайку (1) до упора, чтобы была перекрыта канавка для стопорного кольца.

8. Сдвинуть обе оплетки троса (2) и (3) друг к другу.

9. Отвернуть регулировочную гайку (1), чтобы была видна канавка для стопорного кольца.

10. Вставить стопорное кольцо (4).

11. Одновременно потянуть оболочки троса (2) и (3) друг от друга, чтобы натянуть тросы. При этом рычаг на тормозном суппорте не должен подняться.

12. Извлечь отвертку из скобы и три раза затянуть стояночного тормоз.

13. Чтобы регулировочный механизм тросов стояночного тормоза был достаточно защищен от грязи и брызг, после регулировки цветное уплотнительное кольцо (1) не должно быть видно.

14. Проверить натяжение тросов стояночного тормоза, при необходимости отвернуть или закрутить регулировочную гайку (A).

15. Отвернуть или закрутить регулировочную гайку настолько, чтобы выставить расстояние (A) не более 1,5 мм на тормозных суппортах.

16. После новой регулировки дополнительная подстройка стояночного тормоза больше не требуется благодаря автоматической регулировке заднего тормоза.

Проверка толщины тормозных колодок

Внимание:
Если толщина колодки достигла предельного износа, заменить колодки новыми!

Передние тормозные колодки

1. При необходимости снять колпачки колесных болтов с помощью клещей (3314) или снять колпак колеса.

2. Пометить положение колеса относительно тормозного диска.

3. Отвернуть колесные болты и снять колесо.

4. Измерить толщину наружной и внутренней колодок. Предельно допустимая минимальная толщина: 2 мм.

5. Если толщина тормозной колодки (без учета толщины опорной пластины) уменьшилась до 2 мм, ее необходимо заменить.

Примечание:
При замене колодок обязательно проверить состояние тормозных дисков!

а - толщина тормозной колодки без учета толщины опорной пластины.

6. Установить колесо в соответствии с нанесенной меткой.

7. Крест-накрест затянуть колесные болты моментом 120 Н·м.

Колодки задних дисковых тормозов

1. При необходимости снять колпак колеса.

2. Осветить колодки карманным фонариком через отверстие в колесном диске.

3. Оценить на глаз толщину наружной колодки.

4. Осветить карманным фонариком внутренние колодки и рассмотреть их с помощью зеркала.

5. Оценить на глаз толщину внутренней колодки. Предельно допустимая минимальная толщина: 2 мм.

6. Если толщина тормозной колодки (без учета толщины опорной пластины) уменьшилась до 2 мм, ее необходимо заменить.

Примечание:
При замене колодок обязательно проверить состояние тормозных дисков!

а - толщина тормозной колодки без учета толщины опорной пластины.

7. При необходимости установить колпак колеса.

Проверка герметичности системы

1. Проверить тормозную систему (главный тормозной цилиндр, тормозные шланги, тормозные магистрали и тормозные суппорты) на функционирование и герметичность.

2. Отвернуть прокачной штуцер одного из передних тормозных суппортов. Подключить тестер тормозной системы (V.A.G 1310 A) и прокачать систему.

3. Создать давление на педали тормоза, чтобы манометр показал избыточное давление 50 бар. Во время проверки в течение 45 секунд падение давления должно составлять не более 4 бар.

Прокачка тормозной системы автомобиля Volkswagen применяется для устранения воздуха в трубопроводах, сокращающего эффективность работы устройства. Он попадает в неё при установке новых узлов, а также при обновлении тормозной жидкости, поэтому прокачивать следует после каждого внедрения, сопровождающегося её разгерметизацией. Водитель поймет, что в привод нуждается в прокачке по повышенному ходу педали и ее мягкости. В статье мы расскажем, как прокачать тормоза Фольксваген.

Порядок работ

Если Фольксваген нуждается в частичной прокачке, работать следует только с одной конкретной частью механизма. Прокачка всех тормозов подразумевает манипуляции с каждым цилиндром в отдельности. В последнем случае работайте с деталями по порядку:

Цилиндр с правой стороны задней оси.
Цилиндр с левой стороны задней оси.
Суппорт на переднем правом колесе.
Суппорт на переднем левом колесе.

Перед тем, как прокачать тормоза на Фольксваген, налейте в бачок тормозную жидкость до предельного уровня. В процессе следите за уровнем, он не должен падать. В систему добавляйте исключительно свежую продукцию VW.

Как прокачать тормоза Фольксваген

Работа с моделью Golf с ABS выглядит так:

Включаете зажигание и выжимаете педаль четыре-пять раз. Если требуется, доливаете техжидкость до отметки Max. Манипуляции с задними тормозами проводятся с включённым зажиганием. Открутив вентиль прокачки, вы включите насос АБС создастся давление.
Снимаете пыльник с болта цилиндра, который удаляет воздух. Очищаете его и надеваете шланг, второй конец которого опускаете в ёмкость с тормозной жидкостью.
Попросите помощника создать необходимое давление прокачиванием педали, далее выжимая и удерживая её.
С помощью накидного ключа наполовину откручиваете болт, через который выходит воздух на суппорте. Жидкость, которая будет вытекать, собирается в заранее подготовленную емкость. Шланг по-прежнему должен быть погружен в тормозуху .
После падения давления закройте клапан. На машинах с АБС закручивать вентиль следует спустя пару секунд.
Проделайте те же шаги, пока не создадите давление. Выжмите вниз и зафиксируйте педаль. Открутите воздушный болт и закройте клапан, когда показатель упадет.
Процесс повторяйте в конечном итоге в тормозухе , вытекающей из механизма, не должно быть воздушных пузырьков.
По окончании затяните воздушный болт с моментом 10 Нм, выжимая педаль.
Снимите шланг и наденьте пыльник.
Прокачайте все цилиндры.
Долейте техжидкость до максимального уровня, если необходимо.

На все автомобили Фольксваген концерн VAG разработал уникальные комплекты щеток стеклоочистителя, которые имеют уникальные крепежи и размеры дворников.

Фары для автомобиля Ауди А6 в кузове С7 бывают следующих видов:

Галогеновые фары- устанавливались на Ауди А6 2011-2014 г.;

ШРУСЫ для поло Седан устанавливаются на автомобиль в зависимости от тика КПП и различаются по типу трансмиссии:

Если тормозная педаль стала более мягкой чем обычно и при нескольких нажатиях становится тверже ,то скорее всего в тормозной системе скопился воздух.

Процедура удаления воздуха из тормозухи называется “прокачкой тормозов”. Разберем особенности прокачки тормозов на машинах с АБС.

Оглавление:

Перед началом работы - важно

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: