Как проверить датчик спидометра гольф 3
Обновлено: 30.06.2024
7.13 Проверка исправности состояния и замена датчика скорости движения
Проверка исправности состояния и замена датчика скорости движения автомобиля (VSS)
VSS установлен на картере трансмиссии и представляет собой датчик с переменным магнитным сопротивлением, начинающий вырабатывать импульсы напряжения, как только скорость движения автомобиля переваливает за значение 4.8 км/ч (3 мили в час). Импульсы с датчика поступают на РСМ и используются модулем при управлении продолжительностью времени открывания инжекторов впрыска топлива и переключением трансмиссии. На моделях с РКПП используется один VSS, на моделях, оборудованных АТ, предусмотрено два датчика скорости: один соединен с вторичным валом коробки передач, второй, — с промежуточным валом, и выход любого из них из строя приводит к проблемам с переключением трансмиссии.
1. Рассоедините разъем жгута электропроводки датчика. Вольтметром измерьте напряжение на разъеме (со стороны жгута). Положительный щуп вольтметра следует подсоединять к клемме черно-желтого провода, отрицательный — к массе. На разъеме должно иметь место напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки VSS на участке между датчиком и монтажным блоком предохранителей (слева под панелью приборов). Удостоверьтесь также в исправности собственно предохранителя. При помощи омметра проверьте наличие проводимости между клеммой черного провода разъема и массой. Если проводимость отсутствует, проверьте состояние черного провода и качество его клеммных соединений.
2. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса и переведите трансмиссию в нейтральное положение. Подсоедините к VSS электропроводку, включите зажигание (двигатель не запускайте) и опробуйте вольтметром клемму сигнального (сине-белого) провода с обратной стороны разъема (отрицательный щуп подсоедините к массе кузова). Удерживая одно из передних колес неподвижным,
вручную повращайте противоположное, — напряжение должно колебаться в пределах от нуля до 5 В, в противном случае замените VSS.
Ремонт АКПП 096, обрыв соленоидов и датчика скорости
1. коробка не видит ДПДЗ. Утверждали, что ДПДЗ под замену
2. проскальзывают фрикционы ввиду чего датчик скорости выдаёт заведомо ложные показания, более того, утверждали, что вживых только средний пакет фрикционов, отвечающий за 3ю и реверс
3. не смогли скинуть ошибки (на оборваных-то соленоидах) в результате чего приговорили мозги коробки
4. масло обозвали тракторным, хотя согласились, что чистое и без гари.
Цена вопроса — перебока коробки с заменой мастеркита фрикционов. Ценник — от 40 000
Затем находим мозги АКПП (они могут быть под задним седеньем слева, либо под передним сденьем пассажира для двухдверки)
МОЗГИ
 |
Снимаем две защелки по бокам и достаем мозги, затем нажимаем на металлическую защёлку слева и отсоединяем жгут проводов от мозгов АКПП. Мозги нам больше не нужны, обратим внимание на шлейф. Выкручиваем саморез и сдвигаем влево верхнюю часть коннектора. Разбираем коннектор до остояния так, чтобы были видны номера контактов и освободились окна для прозвона.
Теперь по табличке из 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information на страничке 13 прозваниваем датчик скорости и соленоиды.
Если разрыв был на участке мозги-коробка — ищем разрыв, меняем проводку и т.п. У меня разрыв был внутри коробки.
Прозвон от разъёма на коробке
Помимо датчика скорости не звонились 4й и 7й соленоиды. Тут делать нечего, пришлось вскрывать коробку.
Итак, что надо:
Ключ на 17 для снятия защиты коробки
Ключ на 10 для снятия поддона коробки, фильтра, шлейфа
Торкс на 25 для снятия соленоидов
Торкс на 30 для снятия клапанной коробки
Тестер и пара иголок
Прокладка поддона коробки
Фильтр АКПП
Масло 3-4 литра
 |
Откручиваем 4 болта, снимаем защиту, затем ещё 4 снимаем поддон (не забудьте, что масло будет течь вовсю, так что позаботьтесь о тазике заранее). И затем ещё два и снимаем фильтр АКПП.
 |
Теперь мы можем снять шлейф. Шлейфы бывают двух типов длинный (096 927 365) и короткий (098 927 365 А). Разница в том, что длинный имеет внешнюю часть, идущую снаружи от нижней передней части коробки до площадки, размещённой на верху коробки (около аккумулятора). Короткая подобного хвоста не имеет, посему жгут, идущий от мозгов к коробке должен быть длиннее (или вам придётся его удлинить. Всего 10 проводов, так что это будет несложно).
Длинный
 |
 |
Шлейф практически не паяется, посему либо искать новый (от 140 баксов, неоригинала нет), либо заменить проводами (температура в коробке до 150 градусов, так что подумайте об изоляции), либо искать на разборке.
Сняв шлейф легко можем прозвонить соленоиды
 |
Слева направо соленоиды № 2, 1, 5, 3, 4
и на задней стенке клапанной коробки
 |
 |
 |
Чтобы снять соленоиды нужен торкс на 25. Внимание! Соленоиды подпружинены, так что слегка придерживайте, когда снимаете. Сверху, над соленоидами 1 и 2 закреплена пластина с буквами клапанной коробки.
РЕЗЮМЕ: Общая цена вопроса — 1080 рублей за датчик + 2500 за убитую коробку с разборки (можно было бы и дешевле, т.к. коробка нафиг не нужна, но соленоиды отдельно от коробки продавать н хотели). Мне повезло, в убитой коробке оказался более ли менее целый шлейф и полный комплект живых соленоидов. Как видите, существенная экономия по сравнению с предварительным ценником в 40 000.
Ы.З. Делать всё описанное одному очень геморрно. Заранее ищите помошников.
P.S. отдельное спасибо kostya_B3-2E-91
TheTERMINATOR
за информационную поддержку
После снятия коробки и разборки редуктора, выяснилось, что шестерню привода спидометра стерло в порошок. Вобщем новая шестерня была поставлена на свое место (к сожалению я не сфотал ремонт редуктора), сальники заменены, редуктор собран, масла залиты, коробка встала на место. И тут началось самое интересное. После запуска двигателя и прогона коробки на холостых во всех режимах от D до 1 было решено прокатиться вокруг мастерской. Каково же было мое разочарование, когда я понял, что мой Пасс едет только на третьей. Я сразу понял, что коробка в аварийном режиме. Надо тестить. Компьютерная диагностика показала обрыв соленоида №7. Скачав из начала этой темы схему расположения контактов я проверил шлейф тестероми понял, что с ним не все в порядке. Было решено снимать шлейф и далее по обстоятельствам. Как снять все было описано выше в этой теме.
После поисков по Интернету выяснилось, что шлейф стоит по Москве в среднем 6000-7000 руб с доставкой от 2 до 45 дней. Поэтому было решено попытаться шлейф отремонтировать.
Для начала шлейф с помощью пайки был разделен на две части
 |
 |
Обломанные проводники были извлечены из переходной шайбы зачищены и прозвонены до фишки с контактами
 |
 |
на этом фото две дырки, третья будет слева сверху, там где нет штырьков
 |
две дырки с другой стороны
 |
Потом в дырки были просунуты три проводка взятые от старого компьютерного кулера
 |
далее провода были зачищены, залужены и после припаяны к нужным штырькам
 |
 |
 |
с другой стороны тоже зачищены, залужены и одеты на них термоусадочные кембрики, тоненькие на каждый
 |
и один большой на все сразу
 |
аккуратно припаиваем все провода по одному
 |
тестером выясняя какой — куда
 |
 |
 |
Натягиваем кембрики на места пайки получаем вот что
 |
тестером проверяем правильность пайки
и прогреваем кембрики для их усадки
 |
 |
 |
 |
Здесь отмечу, что перед монтажом шлейфа на авто, вся гофра была плотно обернута черной ПВХ изолентой.
Далее припаиваем внутреннюю часть шлйфа на место. ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!
 |
 |
 |
после этого тестируем все соединения от начала шлейфа до контактов с соленоидами
 |
Итак! Все проводники прозваниваются. Заливаем сверху герметиком
 |
Едем в мастерскую, где Пася ждет и скучает.
Открываем коробку снизу
 |
Продеваем аккуратненько шлейф в отверстие
 |
 |
и соединяем его с соленоидами
 |
 |
 |
 |
закрываем поддон, ставим на место фишки с контактами
 |
На этом этапе я еще раз прозвонил все соленоиды и датчик температуры. Соленоиды по 63 Ома, датчик температуры — 240 Ом, соленоид 6 — 5 Ом.
Далее подключаем провода от блока управления
 |
заливаем масло (использовал FEBI, желтое)
 |
Теперь я подключил компьютер через OBD разъем.
 |
Подключаемся к контроллеру АКПП
 |
 |
 |
переходим в измерения заводим мотор и наблюдаем за данными
 |
В это время переводим рычаг селектора во все положения по очереди задерживаясь по несколько секунд на каждом из них. По данным на экране видно как меняются положение селектора и двоичные биты.
После всего этого опять читаем ошибки и, . с радостью обнаруживаем что.
 |
Вот после этого прикручиваем защитный кожух
 |
На момент написания данного текста пробег более 200 км. Все работает нормально. Переключения происходят с небольшими толчками, но так и было до ремонта.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Shadow
Добрый вечер господа умельцы
Суть проблемы следующая:
Еду, панель приборов работает (тахометр, спидометр), всё показывает и скорость и обороты.
Как на кочку наеду - стрелка спидометра падает на 0. Еду до следующей кочки - встаёт на своё место и показывает скорость.
Либо, как только стрелка падает на 0 - несильно по торпеде над панелью приборов ударю и стрелка вновь работает и тд и тп
Причем, когда стрелка спидометра падает, останавливаются цифры пробега. А тахометр, поворотники, лампочки и всё остальное - работают как по маслу.
Вот так и езжу, постукивая по торпеде
5- Датчик числа оборотов
7,9 - Датчики скорости?
В чем может быть проблема? Может штекер отходит? Заранее спасибо.
Golf 3 1.8 МКПП
Shadow
И встречный вопрос - датчик скорости находится под капотом?
Тот который с 3-мя проводами?
3239
Yngwie
Shadow
Спасибо за ответы.
Вообщем - 100% дело в приборе, а именно в контакте, который отходит или неплотно вставлен разъём в приборку.
Покопался по форуму, нашёл фото:
Допустим, снял приборку и сзади вот этот разъём с проводами будет торчать, который к ней подключен? Он там 1 такой или еще какие то разъёмы с проводами подключаются к приборке?
Если этот разъём 1 такой, то судя по логике, там присутствуют все провода, идущие от датчика спидометра, тахометра и тд и тп?
P.S: я в этом новичек, не ругайте особо
esvaf
Если этот разъём 1 такой, то судя по логике, там присутствуют все провода, идущие от датчика спидометра, тахометра и тд и тп?
Shadow
Вообщем, 2 раза снимал, снимал и заного подключал штекеры, помогает на 2-3 дня и заново начинает глючить. Уже нервов не хватает.
К приборки идут 2 штекера (1 красный и 1 белый):
Вот сама приборка:
Стрелка то падает, то поднимается, стукну - всё норм , до первой кочки и так далее.
Что посоветуйте? И за что отвечает красный штекер?
Все разъёмы чистые, не поломанные и тд и тп.
Stasitos
PaRoBo3
уже давно с такой проблемой езжу. и приборку не раз перебирал и штекер чистил и т.д. А сегодня смотрю рядом с педалью сцепления, из панели, на проводах висит какая-то чёрная коробочка (пока не разобрался что это), а провода оч колхозно заизолированы. Я только до проводов дотронулся, приборка заработала. Акуратненько всё запихнул, и приборка не на одной кочке не выключалась. В общем завтра буду изолировать по человечески. ты тоже глянь там
Shadow
уже давно с такой проблемой езжу. и приборку не раз перебирал и штекер чистил и т.д. А сегодня смотрю рядом с педалью сцепления, из панели, на проводах висит какая-то чёрная коробочка (пока не разобрался что это), а провода оч колхозно заизолированы. Я только до проводов дотронулся, приборка заработала. Акуратненько всё запихнул, и приборка не на одной кочке не выключалась. В общем завтра буду изолировать по человечески. ты тоже глянь там
Вот приборка и в неё вставляются 2 штекера. 1 красный и 1 белый
Чуть ниже, слева, под приборкой, расположены вот эти штуки, что это такое?
Shadow
Получается, что какой то контакт отходит. а какой именно. и на каком из 2-х штекеров.
PaRoBo3
Shadow
Ну в принципе да, может и не штекер. Я просто там уже всё пролазил, снизу только блок предохранителей, реле , и сигналка.
Блин, и проводов никаких нет. А от этого штекера, что идёт в приборку - провода уходят внутрь.
Если исходить из метода тыка, то судя по тому, что если стрелка падает на 0, хватает даже "тыкнуть пальцем" по стеклу приборки, чтоб стрелка опять поднялась. но через секунд 10 она опять падает.
Поэтому . еще 2 дня и можно записываться на приём к психологу.
Shadow
В добавок к ответу по поводу красного штекера - вот, в приборку идёт 1 моток проводов, и этот моток в конце разделяется на 2 части, т.е на 2 штекера, на белый идёт большая часть проводов, а на красный вроде 3 провода.
Вот какой провод то смотреть. от датчика скорости идут 3 провода как я помню. и эти провода как раз идут в приборку , если я не ошибаюсь. Вот только эти ли 3 провода от датчика скорости идут в красный штекер.
esvaf
Получается, что какой то контакт отходит. а какой именно. и на каком из 2-х штекеров.
Shadow
Вообщем, смотрели проводку, датчик, штекеры - всё целое, чистое и живое.
Еще раз сняли приборку, разобрали её, всю просмотрели на предмет контактов, вроде нашли 3 жилки, во что штекер вставляется, которые немного отслоились. Подпояли аккуратно. Опять в 29 раз поставили всё на место, подключили - всё работает, кроме спидометра.
Поехал домой, и вдруг, каким то магическим образом он подал признак жизни и заработал. когда приехал в гараж, он уже приказал долго жить.
Сегодня ездил переобуваться на летнюю - всё работало, поехал домой - помер и приказал долго жить.
И тестером напряжение мерили и что тока не делали.
Вчера еще сделал тест небольшой:
Вставляю штекер - проедусь , спидометр поработает 2 минуты и опять дохнет. Стучу, вроде подаёт признак жизни, потом опять приказывает долго жить.
Вытаскиваю штекер - снова вставляю. Сразу же трогаюсь - всё работает. Но только от 2 минут до максимум недели.
Большая просьба, не кидать в меня камнями, сразу говорю что я не спец в электрике.
Ребят, те кто из Москвы, кто может помочь в этом деле? Одолжить на денёк приборку например. Может это всё таки в ней проблема, гдето чтото там отходит. Либо кто хорошо в них разбирается, кто их полностью разбирал до винтиков, красил стрелки, менял подсветки, паял там всякие лампочки и тд)
Stasitos
Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.
Есть контакт, нет контакта
Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.
Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.
Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.
Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).
Что, если сломается?
Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.
Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.
Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?
Немного диагностики и грусти
Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.
Вопрос может немного не в тему для этого форума, так как вопрос по Golf 3 ))) На Г3 форуме тоже написал, жду ответа.. Но тут тусовка больше, решил продублировать еще и тут, может кто подскажет что..
Итак, имеем Golf 3 1.6 ABU 1995.
Помогите понять в чем может быть дело.
Когда машину завести холодную, тахометр и спидометр исправно работают. Если машину заглушить, и снова завести то спидометр и тахометр не работают (стрелки лежат на нулях). После того как машину завести на холодную, можно проехать хоть сотни километров спидометр и тахометр будет исправно работать, если заглушить- то все, потом сколько угодно раз можно пробовать заводить, глушить, пока машина не подостынет они не заработают.
Самое странное в этой ситуации то что одометр работает! Когда спидометр и тахометр перестают работать то счетчик исправно считает километры, счетчик и не сбрасываемый суммарный, и сбрасываемый тоже.
Все остальное на приборке функционирует нормально.
Проблему заметил после химчистки салона, или это повлияло, или просто совпало так. В конторе что чистила говорят что ничего не трогали, просто снимали сиденья и ковер.
Я вот думаю, может что-то где-то затекло..
Догадки: Я почти уверен что дело в приборке. Исходя из того что одометр всегда работает, значит показания от датчика скорости (что на коробке) идут, и их приборка читает. Тахометр я так понял берет показания от датчика холла (могу ошибаться). А глючит может что-то дальше, микросхема которая должна читать эти сигналы, или контроллер который управляет приводами спидометра и тахометра.
Предохранитель №15 менял, контакты чистил- не помогло.
Если бы поломка была в просто в переменном контакте, то с прогревом бы тахо и спидометр переставали работать сами, а не ждали пока заглушишь двигатель.
Простой пример, чтобы была понятна суть проблемы- Утром завожу машину все ок, еду на работу (35км) дорога занимает около часа. Если не глушить машину все работает отлично до самого места назначения, если заехать по пути к примеру на заправку, то после заправки еду на работу без тахо и спидометра, одометр при этом исправно считает километраж.
Еще один вопрос знающим людям- может ли спидометр работать без показаний датчика тахо (холла). Логично подумать то эти показания ему не нужны, но хрен его знает как там в приборке это реализовано.. Это я к тому что может все-таки датчик тахо так странно глючит, и замена его решит проблему. Уж очень мне не хочется менять приборку :)
Сам я немного радиоэлектронщик, запаять могу что угодно, вот если бы знающие люди подсказали куда смотреть.. )))
Читайте также: