Как работает клапан егр на ланос
Обновлено: 04.07.2024
Система EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) предназначена исключительно для того, чтобы сокращать содержание азота в выхлопных газах. С этим борются по-разному, но наиболее эффективным способом соблюдения эко норм, по мнению производителей, остается система рециркуляции газов.
Как проверить работу Егр на Ланосе?
Определить же работоспособность клапана ЕГР довольно просто. Для этого его нужно снять, и попробовать продуть в трубку вакуумной камеры, к которой крепиться резиновый шланчик. Если поток воздуха свободно проходит, значит он сломан (завис в открытом состоянии и происходит постоянный подсос отработавших газов).
Зачем глушить Егр на Ланосе?
Для чего заглушить клапан Егр?
Зачем нужно отключать EGR. Система EGR (Exhaust Gas Recirculation) осуществляет возврат выхлопных газов, что позволяет уменьшить поступление окислов азота в окружающий мир. Такая процедура приводит к уменьшению количества кислорода присутствующего в топливно-воздушной смеси.
Как проверить клапан EGR работает или нет?
Для того, чтобы проверить работоспособность клапана EGR, достаточно при холостых оборотах двигателя отсоединить от клапана шланг, по которому подается разрежение (вакуум). Если в непосредственной доступности есть вакуумный насос, то можно его подсоединить к отверстию клапана и создать разрежение.
Как работает клапан Е Г Р?
Работает клапан EGR очень просто. Чаще всего он устанавливается перпендикулярно направлению выхода отработавших газов. Когда они следуют по выхлопу, часть их них попадает в клапан и направляется назад в двигатель внутреннего сгорания, чтобы после вновь попасть в выхлоп.
Как заглушить Егр на Дэу Ланос?
Технически, чтобы заглушить клапан ЕГР на Ланосе, достаточно снять сам клапан, а под него установить паронитовую прокладку без отверстия, затем установить на место.
Можно ли заглушить клапан Егр?
Далее отключение системы EGR осуществляется при помощи электронного оборудования. Необходимо добавить, что только на некоторых моделях бывает достаточно заглушить клапан егр физически. Зачастую после процедуры механического отключения дополнительно требуется программное отключение клапана ЕГР в блоке управления.
Нужно ли глушить клапан Егр на дизеле?
Большинство механиков рекомендуют глушить ЕГР. Но стоит удостовериться, что он находится в закрытом положении. В противном случае при отключённой ЕГР большая часть газов будут обратно возвращаться на впуск, что приведёт к нестабильной работе дизеля.
Что такое отключение EGR?
Отключение EGR. … Клапан EGR устанавливают на дизельные двигатели и бензиновые двигатели, чтобы снизить выбросы оксидов азота (NOx). Это единственная цель, больше он ни для чего не нужен. Схематично ЕГР работает так: отработанные выхлопные газы отправляются повторно догорать в ДВС.
Когда открывается клапан Егр?
В дизельных двигателях клапан ЕГР открывается на холостом ходу и закрывается при увеличении нагрузки на двигатель, а также во время прогрева. В бензиновых же двигателях клапан наоборот закрывается на холостом ходу и открывается при низкой и средней нагрузке на двигатель.
Как проверить клапан Егр на дизеле?
Как проверить клапан ЕГР на дизеле? Для этого нам потребуется пальцем руки надавить снизу на рабочую шторку клапана, при этом она должна двигаться свободно и не застревать. Дальше необходимо запустить двигатель, немного подождать и снова снизу – вверх переместить диафрагму в клапане.
Как проверить работает ли электромагнитный клапан?
Чтобы определить, исправен клапан или нет, нужно включить зажигание и снять с него провод питания, после чего пару раз притронуться снятым проводом питания к клемме электромагнитного клапана. При этом могут возникнуть две ситуации: Первый случай – это появление щелчков (что говорит об исправности клапана).
Когда пробег перевалил за 10 тысяч километров заметил проблемы с динамикой. Ездил я тогда (где то полтора года назад уже) и на СТО от УкрАвто – выбили катализатор, но проблема не решилась. Ставили, по их словам, спорт прошивку, но результата не было вообще, не знаю что там они мне ставили, сейчас вот читая форумы, люди говорят что моя проблема как раз и лечиться чиповкой, тоесть перепрошивкой ЭБУ (электронный блок управления).
А проблема у меня следующего характера: на низах очень вялая, практически никакая динамика. На средних и выше оборотах все отлично, едет на УРА, а вот на низах, тупит по страшному. Когда нужно резко ускориться, то она тупо не едет, тапку в пол давишь, а она сцуко еле тянется, тут надо с перекрестка убираться, а она не едет. Или когда на обгон берешь… Вобщем не езда это. Одно время забил я на это. А вот пришло лето, решил чуток заняться своею машинкою. Тем более общался с одним парнем, он говорил, что был у него ланос, старый, без всех этих катализаторов и прочей лабуды для норм Евро. Я считаю, что и в этом тоже что то есть. Вобщем отжигал он на нем шо на бумере. Асфальт шлифовал не то что на первой, а на второй даже. Говорит динамика была бомбовая. Дальше читал много форумов, много людей говорит “вылечились” чиповкой. У некоторых разгон до “сотни” составляет 11,5 секунд! капец, у меня 18. Я в шоке. Мне бы так. Вобщем чипонуться решил однозначно, но пока денежек нету, а пока решил сделать что то, что можно сделать самостоятельно, а именно отключить или точнее заглушить клапан EGR. Говорят тоже помогает.
Что такое клапан EGR?
Использование ЕГР уменьшает концентрацию окиси азота за счёт уменьшения температуры сгорания рабочей смеси. Однако эта мера ухудшает управляемость двигателя на холостом ходу, при малых скоростях движения под нагрузкой, а также при холодном двигателе. Для компенсации этих явлений … вводится коррекция в карту блока электронного управления.
Кто не в курсе, вот где он находится:
А вот как он выглядит, снятый с авто:
Работы на 5 минут, не считая времени на вытачивание пластины. Хотя ее тоже не так и сложно выточить, главное наличие наждака и самого куска пластины. Откручиваем два болта крепления клапана, вырезаем железную пластинку толщиной 3-5мм и ставим ее вместо клапана, заглушив шланг, подходящий к клапану болтиком:
Я нашел подходящую пластинку, толщиной 3мм, вырезал используя для шаблона прокладку клапана, вот что у меня получилось:
Поставил старую прокладку, еще я посадил все это на герметик, для лучшей герметичности и поставил самодельную заглушку. На этом все. На все про все у меня ушло где то около часа, может чуть больше, пока еще нашел саму заготовку по заглушку.
Вот конечный результат:
Кстати болты, берем немного короче, так как толщина пластины значительно тоньше ушек клапана. Заводские болты имеют длину – 32 мм, я поставил болты длиною 24мм.
А теперь о результатах.
Когда я заглушил клапан EGR, особого прироста динамики и мощи не почувствовал. На низах как была тупизна, так и осталась, ничего не изменилось, но на средних и выше, динамика заметно улучшилась, хотя я был удовлетворен динамикой на средних.
По расходу, еще толком не понял, но походу не изменилось ничего, а если и изменилось, то весьма не значительно.
Пока буржуйские суды разбираются с буржуйскими же инженерами, которые никак не хотят сделать автомобиль достаточно экологичным, наши сограждане стройными рядами едут в сервисы отключать систему рециркуляции отработавших газов. Почему так происходит? Об этом сегодня мы и поговорим: что такое EGR, почему она выходит из строя, и как с этим бороться.
Give Peace a Chance!
Д ать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания. Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.
В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов. Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель. Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.
Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт). И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.
Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.
Как и почему перестаёт работать EGR?
Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.
Самый распространённый случай — заклинивание клапана.
Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом. Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.
Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры. Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке. Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.
Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.
В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину. Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех. Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.
Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание. Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR. Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.
Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца. Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен. В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.
И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.
Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.
Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора. И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx. От этого, к сожалению, никуда не деться.
Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.
И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.
Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора. Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин. Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.
Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?
Решение проблем с EGR
Я не любитель маркированных списков, но тут он будет как нельзя кстати. Итак, устранить неисправность можно следующими способами:
- замена клапана на новую оригинальную деталь;
- использование китайских аналогов;
- удаление EGR из системы с программным отключением;
- программное закрытие клапана.
О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование. Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе. Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.
О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.
Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR .
Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?
В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть. Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа. Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.
Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным. Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии. А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.
Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?
Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.
Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).
Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR. И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически. Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.
А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.
Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.
Быть или не быть?
Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?
О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.
В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться. И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно. Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.
Одновременно не стоит забывать, что в горящей лампочке "Check engine" и уходе в “аварию” далеко не всегда виновата система рециркуляции. Причину этих печальных явлений установит только диагностика — так же, как и причины повышенной дымности, плохой динамики и повышенного расхода топлива.
До ланоса была у меня нексия 16кл (A15MF). Ее динамика меня полностью устраивала, к тому же, она еще и чипована была. С места рвала как пуля, никаких провалов, задержек и прочего — реакция на открытие дросселя была просто молниеносной.
И вот купил я ланоса, полный сток — по двигателю ничего не делалось, кроме замены масла и фильтров. Прошивка естественно сток, да еще и двигатель 8кл (A15SMS). После нексии ланос конечно показался слабоватым на подъем, вялым что-ли… С места не рвал, а тупил и долго думал. На перекрестках реально было страшно — нужно рвануть с места и проскочить, а он думает, ехать или нет? Разгон тоже не сильно впечатлял. Ну собственно я все это списал на 8кл движок, думал он такой и есть в отличие от 16кл. А оказалось все совсем иначе.
Пообщавшись на форуме я понял, что тупить ланос не должен на старте. Тупизна эта меня начала напрягать, потому как, еще раз повторюсь: поворачивать налево на перекрестках просто страшно, приходится ждать пока все проедут и ни в коем случае не пытаться проскочить перед кем-то.
Собственно перебрал уже много чего, поменял все фильтра (включая сетку в насосе), поменял свечи, ВВ провода, промыл форсунки и много чего еще… А он как тупил так и тупит на старте. И вот сегодня решил я все-таки посмотреть вблизи на ЕГР, так сказать пощупать его.
Вот его посадочное место и он сам:
Проверка показала, что он полностью СДОХ! Клапан продувался, то есть он был в зависшем состоянии и постоянно был подсос отработавших газов
Ну вот, почти ничего и не заметно.
Ну и далее конечно последовал тест-драйв. Оказывается ланос тоже может рвать с места! И шлифует по асфальту только так! Все, теперь на перекрестках можно не бояться подставить правую бочину.
Читайте также: