Как работают заслонки отопительный системы киа рио 3

Обновлено: 02.07.2024

Проверьте на изменение потока воздуха при изменении частоты вращения вентилятора. Увеличивается ли частота вращения вентилятора при повороте переключателя режимов работы вентилятора в положениях от 1 до 4?

Отрегулируйте заслонку вентиляции нижней зоны и заслонку дефлекторов для достижения необходимого потока воздуха.

1. Отсоедините разъем подачи электроэнергии к двигателю вентилятора под панелью приборов со стороны переднего пассажира.

2. Используя омметр, проверьте сопротивление между клеммой 1 разъема двигателя вентилятора и каждым шагом в каждом положении включателя вентилятора (см. технические данные).

Проверку недостаточной подачи воздуха или отсутствие режимов переключения проводите на автомобиле с прогретым и работающим двигателем.

Если проверка недостаточной подачи воздуха или отсутствие режимов переключения не дала положительных результатов, выполните следующую диагностику.

Свободно ли перемещается заслонка во всем диапазоне перемещения и закрывается ли она на обоих концах диапазона?

Проверьте поток воздуха из щелей обдува дефлекторов ветрового стекла. Сильный ли поток воздуха из щелей обдува ветрового стекла или дефлекторов?

Отрегулируйте заслонку отопителя вентиляции нижней зоны и заслонку дефлекторов для достижения необходимого потока воздуха.

Усиливается ли поток воздуха при переключении переключателя режимов работы вентилятора с положения 1 до 4?

1. Проверьте диапазон перемещения заслонки, регулятор и соединение на обогрев и обдув ветрового стекла.

1. На автомобилях, оборудованных кондиционером воздуха, переведите включатель кондиционера в положение ОFF (выключите кондиционер).

Отрегулируйте или произведите ремонт заслонки обдува ветрового стекла и дефлекторов в режиме обдува ног.

2. Добавьте петлю по направлению перемещения троса для увеличения усилия, необходимого для перемещения управления.

3. Проверьте на отсутствие препятствий по направлению перемещения троса в панели инструментов новым тросом.

Проверьте тросы на ненадлежащую проводку, изгиб, отсутствие препятствий перемещению тросов или других препятствий в панели инструментов.

1. Проверьте неисправную заслонку (движение которой ограничено) на соосность, изгиб оси, или изгиб заслонки, или искажение рамки.

Постоянен ли шум вентилятора при его высоких частотах вращения или конкретных режимах, но отсутствует на низких частотах вращения или при других режимах?

Проверьте на вибрацию двигателя вентилятора и крыльчатки в сборе на каждой частоте вращения, прикасаясь рукой к корпусу двигателя вентилятора.

1. Осмотрите крыльчатку вентилятора на отсутствие точек износа, излома лопастей, поломки ступицы, потерю стопорной гайки или плохую соосность.

1. Проверьте систему на отсутствие преград или инородного материала между крыльчаткой и температурной заслонкой.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Регулятор температуры позволит изменить температуру воздуха, поступающего из системы вентиляции.

Чтобы изменить температуру воздуха в салоне, поверните ручку регулятора по часовой стрелке для подачи тёплого и горячего воздуха, и против часовой стрелки для подачи холодного воздуха.

Регулятор частоты вращения вентилятора

>Вентилятор имеет четыре скорости подачи воздуха. Большее число регулятора означает подачу большего количества воздуха в автомобиль. Для включения вентилятора необходимо включить зажигание.

Регулятор распределения воздуха

Лицевая позиция

Воздушный поток направлен на верхнюю часть тела и лицо.

Каждая вентиляционная решетка выхода воздуха также может регулироваться отдельно (вентиляционные решетки: В, D).

Подача воздуха к лицу и полу

Подача воздуха к полу

Позиция подогрева пола Floor-Defrost

Позиция подогрева – Defrost

Преобладающая часть воздушного потока направлена на область ветрового стекла с тем, что меньшая часть потока выходит через боковые вентиляционные решетки подогрева стекол (вентиляционные решетки: А, D).

Если выбирается позиция подогрева (defrost), то кондиционирование воздуха включается автоматически в режиме подачи внешнего (свежего) воздуха.

Кнопка управления потоком воздуха

Практически весь приток наружного воздуха в автомобиль перекрыт и происходит рециркуляция воздуха, находящегося в салоне автомобиля.

Этот режим может быть временно использован для достижения максимальной эффективности отопления или охлаждения (при комплектации автомобиля кондиционером) и нежелательном попадании в автомобиль наружного воздуха.

Предупреждение

Постоянная работа системы вентиляции и отопления в режиме рециркуляции может повысить влажность в салоне автомобиля, что может привести к запотеванию стёкол и снижению видимости.

Не следует спать в автомобиле при включенной системе кондиционирования воздуха. В противном случае это чревато тяжелыми последствиями для пассажиров вплоть до смертельного исхода вследствие уменьшения содержания кислорода и понижения температуры тела.

Режим подачи наружного (свежего) воздуха

В салон автомобиля поступает воздух снаружи. Этот режим используется для нормальной вентиляции и отопления.

Необходимо, чтобы при каждом пуске двигателя система управления воздушным потоком была установлена на позицию подачи внешнею (свежего) воздуха. Если необходимо установить позицию рециркуляции воздуха, нажмите на соответствующую кнопку.

Всем привет! Интересный случай со мной произошел друзья. Пост будет длинный))
До рио я владел авто под маркой vw, а именно jetta2, это я к тому, что в системе охлаждения я начал углубленно ковыряться на примере данного авто. Система очень простая и логичная, система закрытая, сначала работает внутренний контур, подключается внешний и жидкость уже гуляет по радиатору охлаждая двигатель. Тут идет различие с нашей системой. Бачок охлаждающей жидкости так же подключен к внешнему контуру, то есть под давлением все элементы при полном прогреве. Плюсы:

Во первых: вы видите вашу систему, ее состояние, то есть есть у вас протечка, жидкость уходит из бачка моментально! Вы всегда знаете, что у вас есть или нет жидкости в системе.

Во вторых: нет воздушной пробки, так как при высоких оборотах весь воздух выгоняется в расширительный бочек.

В третьих: одна крышка. Ладно, шутка, какая разница сколько крышек)))) если конечно одна из них 470р не стоит.

Так к чему я это все? Как только я купил Лису, первым делом решил от греха подальше заменить все запчасти и жидкости по плановым то, с одной стороны можно было просто диагностировать и заменить только то, что требуется, но душа требовала спокойствия, поэтому были заменены ремни, ролики, масло в коробке и дрыгателе. Тормозную жидкость и охлаждающую хотел поменять дома (в Ессентуках) сам. Если с тормозной все получилось, то с охлаждающей была проблема. Я ставил газ, а как мы знаем, редуктор подключается к СОЖ, то как только я забрал машину и доехал до дома, уровень знатно понизился. Был меньше минимума. Не зная что долить, вдруг его уже предыдущий владелец менял не на оригинал, решил, что все же поменяю на то, что сам считаю нужным. Выбрал G12+ от LIQUI Moly. Так как мешать жидкости нельзя надо промыть систему. Полез смотреть монуал по замене жидкости. Так вот, чтобы слить жидкость с мотора GU на фв нужно просто снять один патрубок и все, все сольется полностью. В корейце же иначе, там слить, там пробку открутить, там высосать из бочка и тд. Если же заливать, то в вф просто в расширительный залей, дай прогреться, после долей и все! Тут же в радиатор залей, в расширительный залей, там патрубок сними выкачай воздух, там патрубок пожмакай. Голова вскипела, я сделал топорно, просто снял патрубок нижний к радиатору, слил все, залил воду, прогрел до открытия термостата, прогазовал хорошо, заглушил, остудил и слил. Дело было зимой, так что остывала быстро, жидкость с двигателя сливалась не вся, поэтому так сделали раза 4, пока вода кристально чистая не была, воду использовали дистиллированную. Предвидя данный косяк, я взял концентрат 1л и 5л просто ОЖ. Сначала залили концентрат, после оставшееся заполнили ОЖ. Так почему такой гемор? А потому, что расширительный бачок у нас исключен из нагруженной (под давлением) системы. Он нужен только для того, чтобы взять жидкость, если в системе давление понижается, то есть создается вакуум и СОЖ можно сказать всасывает жидкость из расширительного бачка с помощью клапана в крышке радиатора( более подробно читайте в статье AROKH все доходчиво написано).Проблема в том, что если воздух система хапанет, то его просто по всей системе будет гонять, так как жидкость движется быстро, а выход ему только через крышку радиатора. При остывании воздух будет скапливаться в самой высокой точке, это запомним. Особо я тогда не придал всему этому значения, я все залил, утром на след день долил и у меня все работало огонь. Печка грела, машина не кипела, всегда была на одном и том же уровне.

Стал размышлять, имеем: на холостых оборотах печка не греет, на высоких шпарит, если покататься на рабочей температуре, после постоять не много печка греет, но чувствуется, что не много остывает, газонешь и капиток шпарит из вентотверстий. Мой вердикт, воздушная пробка, стоит в верхней точке, то есть на месте подключения к печке. посоветовавшись с своими первым делом поменял крышку радиатора, так как и она пропускать воздух извне. Сразу скажу, что сравнивая новую и старую крышку заметил большую разницу. Клапан на новой крышке еле поддается нажатию, когда на старой крышке без труда можно сжать клапан двумя пальцами, тут сразу понятно, давление в системе было явно меньше 0.9 бар. Покатался, стало немного лучше, но проблема осталась та же. Начал гуглить как избавиться от пробки. Нашел 3 способа.
1 способ: моськой на горку заехать и газовать, чем круче уклон, тем лучше, не особо внушил доверия этот способ, так как механика такова: воздух будет находится в верхней точке, то есть в горлышке радиатора, а после его будет выдавливать в расширительный бачок. Поехал на горку, минут 10-15 помучал машину. Следующее утро, ничего не поменялось. 2 способ мне сразу не понравился, там рекомендовали снять патрубки ОЖ на впускном коллекторе, типа воздух будет там, но загадить двигатель ОЖ желания вообще не было.
Так же я на 3ий способ наткнулся, мне он показался самым интересным, суть заключается вот в чем: чувак снял крышку с расширительного бачка, взял бутылку пластиковую, отрезал дно, герметично приколхозил ее к горлышку радиатора, долил жидкости и после прогрева газовал, дабы выгнать воздух. Мне эта идея показалась самой интересной, но как выкачивать потом воздух из бутылки я не знал, да и немного геморно это было делать. Стал думать, я ведь у мамы инженер))
На помощь пришла старая крышка, разобрав клапан, я срезал часть крышки, где и держался сам клапан, в итоге получаем крышку, которая просто закрывает радиатор и дает прямой доступ к расширительному бачку.
Прогреваю машину, а после газую. Система такова: машина прогрелась, открылся термостат, жидкость пошла по второму контуру, жидкость выдавливается в расширительный бачок, и теперь мы газуя выдавливаем воздух, он попадает в горлышко радиатора, а оттуда его жидкость выдавливает в расширительный бачок, даже если не надавила жидкость, воздух стремится вверх, то есть в систему дальше не пойдет, и таким образом по чуть чуть все выдавим. И таки сработало! При увеличении оборотов выходили пузыри воздуха в расширительный бачок, минут 10-15 таких махинаций и выходит только жидкость, думая, что это победа, чуть подождал, чтоб жидкость остыла, поменял крышки и поехал на работу, но меня так и не успокаивало то, что по поводу воздушных пробок я на g4ee я так ничего и не нашел. На работе машина остыла, уровень жидкости понизился, хороший знак. Но покатавшись я понял, что особо опять ничего не изменилось. Окончательно расстроевшись, стал дальше дальше искать даже не зная что, полез искать где вход в печку, оказалось он низко и верхняя точка в голове, так что там воздух не скапливался, может проблема и была, но ее решение ничего почти не дало. На следующий день, я замечаю такой момент, машина прогрета, ехала около 10 минут, t двигателя 87гр. я включил печку на обогрев 4ск и на максимум, ушел на 5 минут, прихожу и вижу t 78гр.
Тут я понимаю, 100пр это термостат моросит, походу заклинил в открытом положении и с радиатора остывшая жидкость идет и попадает в печку, а та ее еще больше остужает. Созвонившись с своим другом из сервиса, объяснив ему все он мне говорит, ты гонишь, это помпа. Аргументировал он так, была калина у них с точно такими же симптомами, а проблема появилась как только помпу поменяли и поставили не ту, родная была чуть больше, и получалось, что на низких оборотах помпа не продавливала жидкость и горячая жидкость не поступала в печку. Аргумент принял, решил проверить термостат, проверяется просто. Заводим полностью остывший автомобиль, и следим за нижним патрубком, который идет в радиатор. это конец второго контура, если он нагревается, то термостат пропускает. Сразу хочу скачать, что машина нагревается очень долго, я не знаю так должно быть или нет, но с -5 до 87 греется почти 20 минут если мы на холостых ждем. Опасения не подтвердились, в районе двигателя патрубок совсем чуть чуть нагрелся, но скорее всего от самого двигателя, у радиатора же патрубок ледяной.
Не совсем понимая как получается так, что если помпа не прокачивает жидкость нормально двигатель не перегревается, начал искать на эту тему статьи. И нашел. в клубе марковкообразных парень описал такие же симптомы на своем марке, стоит на холостых из печки холод, как только обороты поднимает, то печь пробивает огнем. Снял помпу, а там лопастей вообще не было, поменял ее и все стало супер, о перегреве и о том, что печка могла бы остудить двигатель я не нашел информации, но это пока последняя зацепка, сейчас пока менять помпу скорее всего не буду, гаража нет, на улице начинает с каждым днем падать температура, пока только наблюдаю, но как только смогу сразу продолжу запись. Всем Удачи.

Автомобилисты привыкли эксплуатировать своего железного коня при различных погодных условиях. Однако неисправности системы отопления могут приводить к невозможности использования авто во время сильных холодов. В такой ситуации конденсат на внутренней стороне стёкол будет существенно ухудшать видимость, а возможный мороз будет превращать его в тонкую корку льда.

Исправная печка в Kia Rio 2 является не только обеспечением комфортных условий для водителя и пассажиров, но и безопасным условием эксплуатации транспортного средства. Желательно следить за её состоянием и по возможности проводить профилактику по поддержанию её в работоспособном состоянии.

Возможные причины неисправностей

Если в вашем Kia Rio плохо или слабо греет штатная печка, то причин может быть несколько. В зависимости от того, как они проявляются, автовладельцу придётся такие поломки устранять. Чаще всего встречаются следующие негативные проявления системы отопления:

из дефлекторов идёт холодный воздух при включенном режиме обогрева;
на водителя дует холод, а на пассажира идёт тёплый поток воздуха либо наоборот;
из дефлекторов не поступает обогрев и полностью молчит система нагнетания воздушного потока;
при подаче теплой струи ощущается запах гари;
в районе установленной печки заметны потеки антифриза.

Если выявлен один или несколько подобных факторов, то необходимо обращаться в автосервис либо устранять поломку самостоятельно. Во втором случае модно сэкономить средства, тем более что причины обычно связаны с такими элементами как термостат, регулятор холод/тепло, загрязнённый фильтр, повреждённый трубопровод, осадок на стенках радиатора.

Ремонт термостата

Когда в Kia Rio плохо или слабо греет салонная печка, опытные водители предполагают, что виновником может быть тосол, температура которого оказывается недостаточно высокой для обогрева авто изнутри. Когда машина только разогревается, то охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения. После выхода в рабочий режим термостат открывается и пускает тосол по большому кругу. Подобный тип работы позволяет не перегревать ДВС.

Когда термостат оказывается заклиненным, то переключения циркуляции не случается. Радиатор отопления остаётся холодным, а нагнетающая крыльчатка гонит от него холодный поток на любом режиме. В этой ситуации требуется заменить термостат.

Забитый радиатор

Внутри налёт осадка забил проходные каналы в радиаторе и блокирует циркуляцию антифриза. Это происходит при добавлении воды в систему или неправильном смешивании разных типов охлаждающей жидкости. При реакции они будут давать осадок, который выпадает на внутренних стенках. В качестве профилактики необходимо заменить жидкость на новую и промыть радиатор от образовавшихся солей.

Мало антифриза

Водитель должен проконтролировать уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если отметка ниже минимально допустимого значения, то это провоцирует образование воздушных пробок. В результате система не может полноценно выполнять свои функции. Требуется долив до нужного уровня.

Также необходимо проверить проконтролировать точки утечек. Они могут быть на стыках или при износе шланг трубопроводов.

Замена моторчика или вентилятора

Когда не греет печка Kia Rio 2, то причину рекомендуем поискать в работоспособности нагнетающего тёплые потоки вентилятора. Радиатор может отдавать тепло, но оно не будет активно отправляться по патрубкам в салон. Потребуется проконтролировать состояние предохранителя, отвечающего за работу электрики отопления или провести замену моторчика и вентилятора.

Читайте также: