Как разобрать кпп шкода октавия

Обновлено: 03.07.2024

Октавия А5, 2008 года, куплена в феврале 2009г новой, двигатель 1,6/116л.с. (BLF), пробег 32 тыс. км, обслуживалась у ОД. 8 января на трассе при движении на 5-й передаче произошло разрушение заднего подшипника вторичного вала МКПП5, как показало вскрытие. Полночь, в машине дети, полный багажник, жена в панике, за бортом минус 17. Домой доехали своим ходом. Почитав форум решил поехать к В. Новожилову в VAG-STO. Накануне заглянув с пристрастием под капот обнаружил, что вал проделал отверстие 20мм. в торцевой крышке МКПП, через которое было утеряно часть масла. В сервис поехал уже на эвакуаторе. Разборка КПП подтвердила худшие опасения: горсть стальной стружки в корпусе и повреждение в той или иной степени шестерен всех передач, включая главную пару. Было принято решение КПП не восстанавливать, а искать новую или отремонтированную. Имеющаяся в наличии на сервисе КПП от А5 для двигателя 1,6/102 л.с., как это не странно не подошла. Проведённый анализ рынка КПП показал отсутствие требуемой модификации (JНW), при этом цена на МКПП5 для двигателя 1,6/102 л.с. составила 45/75т.р. за восстановленную/новую. Решено было подобрать КПП из аналогов. Наиболее подходящей оказалась модификация (MAB) от Фабии/Поло 1,6/105 л.с, у которой 1, 2, 3 передачи и главная пара идентичны (JНW), а 4 и 5 передачи несколько длиннее, что сулило более комфортную и экономичную езду на трассе в качестве бонуса. Новую КПП удалось найти за 38т.р. (почувствуйте разницу со стоимостью КПП для А5), которая и была установлена взамен скончавшейся. Все работы заняли 2 дня при стоимости 51т.р. Двигатель принял новую КПП, как родную, удлинённая 5-я передача оказалась вполне рабочей, даже разгоняется со скорости 40 км/час, существенных различий в динамике не заметил, при этом обороты двигателя на скорости 120 км/час упали с 3700 до комфортных 3200 об/мин. И так, что в итоге – автомобили становятся всё более одноразовыми, вера в надёжность ВАГа подорвана, задумался об актуальности японско-корейской гарантии 5 лет/100 тыс. км, пора и немцам/чехам тоже задуматься об увеличении гарантии на основные агрегаты. Владимиру Новожилову большое спасибо, рекомендую.

А что данный сервис действительно хорош. а в ремзону пускают а ремонт сразу можно сделать или запись за месяц

Сервис небольшой, но всё культурно Сервис небольшой всего 3 подъёмника, но всё культурно.
Практически весь сервис это ремзона и офис с диваном, телевизором, кофеавтоматом и витриной зап.частей.
Находиться в ремзоне никто не запрещает.
В среду позвонил, записался на субботу. Все подъёмники были заняты, разумеется кроме моего. Больших очередей нет, но видимо лучше по записи.

Там работает один из лучших спецов"по коробочкам":-) Может -- лучший. Не только ремонтирует МКПП и ДСГ, но и тюнингует. Например переделка 5ст в 6ст, встраивание блокировки в том числе в ДСГ и т.д. Причем с высочайшей технологической культурой.
Сам сервис средненький, длинноногих приемщиц нет ;-/, но кофе нальют. В зону пустят, все покажут и расскажут. Делают быстро, все вместе наваливаются на одну машину, примерно как у ПАНа в Дубне.
По коробкам кмк -- к ним без вариантов. По остальному -- если удобно или "заодно".
Я у них менял 5-ю на Фабии на экономичную. Доволен.

Кстати, в ДСГ они сверлят где-то дырочку для улучшения смазки какого-то подшипника. В новых ДСГ это делают на VAGe, только менее грамотно ;-)

Ну дырку бОльшего диаметра просверлить - это не сильно перегнали ;-) Ваг, наверное, долго рассчитывал свою дырочку. А "мы" просверлили -- и ура.
Но вообще-то Новожилов свою дырочку вперед ВАГа придумал.

ну попробуй 5-ти летнюю гарантию от корейцев потом расскажешь что да как ;)
по их описанию,даже обрыв ремня ГРМ не является гарантийным случаем.

от 5 летней гарантии там только наклейка на стекле и огромный перечень того, на что гарантия 10 000км или год. А 5 лет это почти только на сквозную ржу

Перед кончиной подшипник никак себя не проявлял? Ну шум, затрудненное включение 5-й и т.п?
Сильно не переживай. Брак одного подшипника это не повод :-)
ПС.У остальных производителей не лучше. Корейские коробки тоже дерьмо редкостное, в АвтоРевю дважды чинили, можешь почитать :-)

DSG рулит Замена по гарантии на 36 т.км. с подменным авто на время ремонта, всех неудобств - два раза скататься к оф.дилеру.

Гул, свист и хруст из коробки не редкость для владельцев Skoda Octavia. На профильных форумах исписаны десятки страниц с описанием возможных неисправностей, но чаще всего достаточно произвести упредительный ремонт МКПП Skoda Octavia с заменой вышедших из строя подшипников, чтобы ещё годы ездить в тишине и без нареканий на работу агрегата.

Автомобиль: Skoda Octavia
Год выпуска: 2008
Модельный год: 2008
Двигатель: BSE (1595 куб. см., 102 л.с.)
Коробка передач: JHT.

Первым делом сливаем масло из коробки, откручиваем привода и снимаем МКПП Skoda Octavia для последующей диагностики.

Вооружаемся простым, но действенным набором инструментов.

Половиним коробку и начинаем дефектовать состояние узлов.

Сразу видим металлическую пыль на магните внизу коробки – не критично, но и не мало. Находим перекаты в подшипниках первичного и вторичного валов, задиры на внешней обойме подшипника дифференциала. Сами валы и шестерни целые, без следов износа. Ивзлекаем первичный и вторичный валы, соединённые блоком подшипников.

Снимаем блок подшипников, используя специнструмент.

Устанавливаем новый блок подшипников, после чего вооружаемся феном и фиксируем внутреннюю втулку игольчатого подшипника пятой передачи Skoda Octavia.

Вид со стороны блока подшипников, первичный вал – справа.

Иногда у владельцев Skoda Octavia закрадывается мысль “Стоит ли менять все подшипники в коробке?”. Единственный правильный ответ – стоит: на фоне общих затрат по ремонту, цена на них достаточно символическая, зато такой ремонт МКПП Skoda Octavia даёт гарантированный результат. Берём оба подшипника дифференциала Skoda Octavia по очереди устанавливаем их – перепутать тяжело, производитель предусмотрел защиту от невнимательности и сделал их разных диаметров.

Не забываем о внутренней обойме подшипника дифференциала, специально кадр для сравнения почему он попал в дефектную ведомость.

Последняя в очереди “оподшипничивания” – боковая крышка МКПП. Раз, два, можно собирать всё обратно.

Устанавливаем первичный и вторичный валы МКПП Skoda Octavia на своё законное место, ставим с обратной стороны крышку пятой передачи на новую резиновую прокладку и бросаем прощальный взгляд на нашу разобранную прелесть.

Берём оригинальный турбореактивный герметик концерна VAG, обезжириваем все поверхности и быстро собираем в одной целое всю коробку Skoda Octavia. Причём не быстро, а быстро-быстро-быстро – родной герметик требует мастерства при работе на больших поверхностях и ошибок не прощает.

Устанавливаем новый выжимной подшипник – старый утомлён годами и просится на пенсию.

Накидываем обратно коробку, прикручиваем к двигателю, присоединяем привода, заливаем новое масло МКПП Skoda Octavia, прогреваем автомобиль и наслаждаемся тишиной в движении.
Суммарные затраты времени 11 часов. Итоговая стоимость 45 000 рублей.

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать или заменить коробку передач Шкода Октавия:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум;
— затрудненное переключение передач;
— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
— утечка масла через уплотнения и прокладки.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы. Различие заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по замене коробки Шкода весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач Шкода Октавия довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из коробки передач.

3. Отсоедините приводные валы от фланцев А.
4. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления, не отсоединяя от него трубопровод.
5. Отведите трубопровод с рабочим цилиндром привода выключения сцепления в сторону и закрепите его.

6. Отсоедините колодку В жгута проводов от выключателя фонаря света заднего хода и отсоедините разъемы А и Б от стартера
7. Снимите стартер.

8. Выверните верхние болты 1 и 2 крепления коробки передач к двигателю.
9. Закрепите и приподнимите коробку передач подъемным механизмом, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
10. Выверните нижние болты 3 и 4 крепления коробки передач к двигателю.

11. Выверните болты Б и В крепления опоры подвески, болт А сайлентблока опоры силового агрегата и снимите их.

12. Подставьте специальное устройство или опору под коробку передач.
13. Для замены коробки передач Шкода, отжав коробку из центрирующих шпилек, отведите ее от двигателя, опустите вниз и выведите из-под автомобиля.
14. Установите механическую коробку передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка вторичного (ведомого) вала

Разборка и сборка вторичного (ведомого) вала Skoda Octavia

При монтаже новых шестерен или нового вторичного (ведомого) вала соблюдайте технические данные Оба конических роликоподшипника следует заменять совместно.

Вторичный (ведомый) вал

1 – шестигранная гайка, 25 Нм + 90° (4 шт. для крепления подшипника);

2 – картер сцепления;

3 – регулировочная прокладка;

4 – наружное кольцо конического роликоподшипника, малое;

5 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника, малое;

6 – вторичный (ведомый) вал (подобранв пару с шестерней дифференциала, заменять вместе);

7 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника, большое;

8 – уплотнительное кольцо (надеть уплотнительные кольца (4 шт.) на винты крепления подшипника);

9 – крепление подшипника, с наружным кольцом конического роликопошипника, большим, и винтами (наружное кольцо заменять лишь вместе с большим коническим роликоподшипником и креплением подшипника);

10 – упорное кольцо (буртик упорного кольца направлен в сторону конического роликоподшипника);

11 – шестерня 1-ой передачи;

12 – игольчатый подшипник (для 1-ой передачи);

13 – блокирующее кольцo синхронизатора для

14 – скользящая муфта с кареткой синхронизатора для 1-ой и 2-ой передач (после удаления стопорного кольца, поз. 15, снять через крепление подшипника);

15 – стопорное кольцо;

16 – блокирующее кольцо синхронизатора для 2-ой передачи (проверить степень износа, установить таким образом, чтобы выемки входили в запоры скользящей муфты, поз. 14);

17 – наружное кольцо (вложить в блокирующее кольцо синхронизатора, поз. 16, заменить при наличии следов износа или задирания;

18 – блокирующее кольцо синхронизатора (внутреннее кольцо, проверить степень износа кольца, проверить степень износа выступов);

19 – шестерня 2-ой передачи;

20 – игольчатый подшипник (для 2-ой передачи);

21 – упорное кольцо;

22 – втулка игольчатого подшипника для 3-ей передачи (удалять вместе с шестерней 2-ой передачи);

23 – игольчатый подшипник (для 3-ей передачи);

24 – шестерня 3-ей передачи;

25 – блокирующее кольцо; синхронизатора для 3-ей передачи (проверить степень износа);

26 – скользящая муфта с кареткой синхронизатора для 3-ей и 4-ой передач (снимать вместе с шестерней 2-ой передачи,

поз. 19 и 3-ей передачи, поз. 24);

27 – втулка (игольчатого подшипника, снимать вместе со скользящей муфтой и кареткой синхронизатора для 3-ей и 4-ой передач, поз. 26);

28 – игольчатый подшипник (для 4-ой передачи);

29 – блокирующее кольцо синхронизатора для 4-ой передачи (проверить степень износа);

30 – шестерня 4-ой передачи;

31 – упорное кольцо;

32 – игольчатый подшипник (для вторичного (ведомого) вала);

33 – картер коробки передач;

34 – втулка (игольчатого подшипника первичного (ведущего) вала);

35 – шестерня 5-ой передачи;

36 – тарельчатая пружина;

37 – винт М10, 80 Нм (с их помощью придерживается тарельчатая пружина)

Замена МКПП Skoda Octavia

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Заменяете коробку и собираете все в обратной последовательности.

Описание и устройство коробки передач Skoda Octavia

На автомобили Шкода Октавия устанавливают 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач, 6-ступенчатую автоматическую и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG.
Механическая коробка передач Skoda
ПРИМЕЧАНИЕ
Принципы работы 5- и 6-ступенчатых механических коробок передач аналогичны.
Механическая коробка передач (рис. 739) выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер, кроме этого у коробки передач есть дополнительный промежуточный картер и крышка. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.

Рис. 739. Пятиступенчатая механическая коробка передач:

На вторичном валу коробки передач Шкода Октавия находятся ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Механизм переключения передач расположен в крышке, установленной сверху на картер коробки передач.
Привод управления механической коробкой передач Skoda Octavia состоит из кулисы рычага 2 (рис. 740) переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова, тросов выбора и переключения передач 3 и 4 (боуден-трос), а также механизма, расположенного на картере коробки передач. Тросы выбора 3 и переключения 4 передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы. Передачи в коробке передач переключаются рычагом 13 (рис. 741)
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками.

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

1 — Нажимной диск (корзина); 2 — болт крепления корзины к фланцу коленчатого вала (6 шт.); 3 — промежуточная пластина; 4 — выжимная пластина; 5 — зажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика (9 шт); 10 — шланг соединения с бачком; 11 — главный цилиндр; 12 — упор педали; 13 — педаль сцепления; 14 — место нанесения идентификационного номера трансмиссии; 15 — торцовая крышка картера; 16 — рычаг привода; 17 — рабочий цилиндр; 18 — картер сцепления

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Ремонт коробки переключения передач является необходимой процедурой для машины любой марки не только отечественного, но и зарубежного производства. Но категорически запрещается это делать самостоятельно в домашних условиях. МКПП любого автомобиля – конструкция сложная, требующая для проведения ремонта МКПП Октавия определенных знаний и навыков, которыми обладают только специалисты с многолетним опытом работы.

Причинами ухудшения работы коробки являются:

Агрессивная езда по дорогам с плохим покрытием.
Естественный износ деталей коробки передач.
Несвоевременное, некачественное прохождение техобслуживания.
Недостаточный уровень масла или трансмиссионной жидкости в КПП.

Наша компания предоставляет свои услуги на протяжении пятнадцати лет. Мастера, выполняющие ремонт, постоянно повышают квалификацию, приобретают дополнительные знания. Это дает возможность проводить ремонт коробки передач Октавия любой степени сложности, а также различных деталей, узлов, агрегатов известных иностранных марок автомобилей, одним из которых является авто чешского производства Skoda Octavia и другие модели: Fabia, Felicia, Rapid, Yeti, Roomster, Superb.

Основные неисправности МКПП Октавия, способы их устранения

Авто Skoda Octavia был выпущен на базе Volkswagen – известнейшего немецкого концерна. Он обладает прекрасным внешним дизайном, отвечает всем техническим характеристикам, надежен, удобен в эксплуатации. Но как и другие машины, подвергается всевозможным поломкам, одной из которых является неисправность механической коробки передач, из чего следует незамедлительно делать ремонт МКПП в автомобилях Шкода Октавия. К этой проблеме зачастую приводят:

Изнашивание деталей коробки.
Протекание масла из корпуса МКПП.
Различные повреждения механического происхождения – появление зазубрин на шестеренках, деформация деталей (гаек, болтов), металлическая крошка, пришедшие в негодность подшипники и другие.

При этих и других видах неисправностей водитель может слышать:

Вибрации во время движения.
Нехарактерные щелчки в коробке передач, хруст при попытке тронуться с места.
При включении передач автомобиль не едет.
Шум, гудение при включенной передаче, во время набора или сброса газа во время езды.
Посторонние звуки (хруст) во время включения скорости, произвольное переключение рычага МКПП в нейтральное положение или во время движения передача вообще не включается.
Шумы, писк, гул на высоких передачах.

Специалисты окажут всю необходимую помощь, за короткий срок отремонтируют неисправности, к которым относятся:

Изнашивание сателлитов дифференциала. Такая поломка устраняется путем замены испорченных сателлитов дифференциала на новые.
При поломке фланцев или внутреннего шруса наши мастера произведут замену этих деталей.
Одним из этапов ремонта КПП Шкоды Октавии является замена изношенных подшипников.
При изнашивании шестерен передач, синхронизатора и муфты проводится замена неисправных деталей.
При недостаточном уровне масла автомобиль ставится на диагностику, во время которой обследуются все поломки, устраняется утечка трансмиссионной жидкости, производится замена элементов, которые сгорели.

Автоматическая коробка переключения передач устанавливается на многих моделях Skoda Octavia. Ее считают лучшей по сравнению с механикой, но при естественном износе или несоблюдении временного режима прохождения техобслуживания может потребоваться устранение неполадок АКПП.

Типичными симптомами неисправности являются:

Для предотвращения таких ситуаций необходимо своевременно проверять уровень масла, менять его, производить обслуживание АКПП, а в случаях обнаружения поломки немедленно ехать на сервис.

Частыми и распространенными причинами ремонта МКПП Шкода Октавия 1.6 могут выступать:

Разрыв заклепок дифференциала приводит к повреждению корпуса коробки передач.
Поломка шестерни заднего хода.

Основные этапы ремонта МКПП Octavia, стоимость услуг

При проведении ремонта КПП Шкоды Октавии необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Проводится компьютерная диагностика на современном оборудовании, во время которого обнаруживается неисправность.
Обсуждается стоимость работ по ремонту коробки передач с клиентом и принимается решение (в некоторых случаях можно произвести замену деталей на б/у в хорошем состоянии или новые, а иногда лучше установить новую коробку, чем чинить старую).

Шкода Октавия снятие и установка МКПП/Skoda Octavia installation of mechanical transmission.

Как снять КПП на шкоде октавия тур 2.0

Skoda Octavia. Шкода Октавия

Skoda Octavia 2007 года развалился выжимной подшипник.

Замена механизма переключения передач шкода часть 1

ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР 1.6 (ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6) Замена сцепления и выжимного подшипника.

Читайте также: