Как разобрать разъем эбу солярис
Обновлено: 05.07.2024
ЭБУ снимаем для замены или при выполнении операций по ремонту автомобиля, связанных с возможностью нанесения вреда электронным компонентам блока (например, при сушке автомобиля в сушильной камере после окраски и т. д.). Снимаем аккумуляторную батарею.
1. Нажав фиксатор, поднимаем скобу крепления колодки переднего жгута проводов.
2. И отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока.
5. Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления блока управления к кронштейну.
Устанавливаем электронный блок управления двигателем в обратной последовательности.
Если захотите доработать свой автомобиль, например : Управление вентилятора от ЭБУ, установить датчик кислорода, двухрежимную прошивку или вывести 5в для ДАД, то скорее всего вам понадобится разъем типа "Лира"
Регулярно нахожу на разборках убитые косы ЭБУ и отрезаю от них разъемы по 100-200 руб. Но достать их из разъема без повреждений не так просто.
Для этого понадобятся заколки "невидимки" 1 штук.
Подровнять и загнуть как тут
Короткая версия для нетерпеливых
Полная версия для тех кто любит послушать…
Так же братья китайцы делают целый набор съемников, но ждать не любит никто…
Решил сделать небольшой манул по разборке и подпайки к ЭБУ для прошивки.
Значит все начинаем с демонтажа ЭБУ с автомобиля, который расположен на левом стакане за корпусом воздушным фильтром.
Далее необходимо демонтировать воздухозаборник, аккумулятор и корпус воздушного фильтра, не оторвав попутно шланг вентиляции картера КПП и разъем ДМРВ, после чего снимаем разъемы ЭБУ, путем перевода фиксаторов на 90 градусов. Затем откручиваем крепления блока головой на 10 и снимаем его.
После этого его надо вскрыть, для чего откручиваем 4 винта шуруповертом, именно шуруповертом, так как отверткой очень трудно сорвать винты из-за герметика
и греем промышленным феном по окантовки.
Греть надо до тех пор, пока перестанет терпеть палец. Далее берем шлицевую отвертку и вставляем в прорезь между крышкой и корпусом, расположенную рядом с ухом крепежа около разъемов и используя ухо как опору рычага, медленно начинаем открывать. Особой силы применять не стоит, если хорошо разогрели, герметик начнет постепенно отходить, в противном случае, можно прогреть ещё. Также нельзя отвертку вставлять глубоко, так как есть шанс повредить печатную плату.
После того, как с одной стороны крышка немного отошла, делаем то же самой с другой стороны, тоже у разъемов, затем рукой медленно поднимаем крышку срывая остальной герметик.
И не бойтесь погнуть крышку, она легко правится))) После того, как крышка оказывается у нас в руках, откладываем её и теперь необходимо отделить саму плату от корпуса. Для этого, простым канцелярским ножом (или любым другим) отрезаем герметик от платы по окантовки.
Также необходимо срезать герметик у разъемов, как с правой,
так и с левой стороны.
И, уже по старой схеме, с помощью шлицевой отвертки медленно отделяем плату от корпуса. Тем же способом, что и крышку, то есть просовываем отвертку и медленно поддеваем, с каждой стороны, затем рукой поднимаем платы и снимаем её с корпуса.
Все, плата у нас в руках, можно паять. Паяем паяльником с тонким жалом и малой мощностью, что бы не убить дорожки, согласно схеме в инструкции программатора. Никуда не торопимся и не спешим. Площадку с задней стороны платы ещё необходимо залудить.
После того, как припаяли все провода, необходимо на всякий случай проверить правильность соединения согласно схеме.
Вот и все))) Прошиваем, собираем и ставим на место. Перед сборкой нужно удалить старый герметик, просто
соскоблив его ножом, при этом хорошо нагрев промышленным феном. Герметик нужно использовать с хорошей влагозащитой и желательно термостойкий. Я использую с температурным диапазоном от -50 до +100 градусов, его хватает.
Решил вот ещё хоть как-то защитить авто, помимо сигнализации. Существует конечно много разных способов, но выбрал этот. Во первых цена! ЭБУ-3000руб, ОБД-2100. За установку замка капота попросили 7000руб+ 6000 руб за модуль, либо вместо модуля ИММО то тогда +9000 руб.
Сейф на ЭБУ ставиться не сложно. Снимаем аккумулятор, крышку где находится воздушный фильтр. Далее полностью демонтируем сам ЭБУ. Сборка: подключаем ЭБУ к разъёмам, затем вставляем в сейф, и прикручиваем к сейфу кронштейн крепления. В комплекте были два срывных болта, шайбы и три срывные гайки. При монтаже кронштейна к сейфу вместо двух родных гаек, ставим срывные. При установке в собранном виде, вместо двух родных болтов ставим два срывных, и вместо родной гайки срывную. Всё!
Теперь про ОБД. В комплекте сейф, болт с гайкой, гофра, секретки и ключ. Сам разъём крепится на двух защёлках по бокам, снял, просунул гофру, установил в сейф…а вот куда этот сейф закрепить нужно подумать. Я установил вместо родного болта, на фото видно. Пришлось подогнуть пластину сейфа плоскогубцами.
Итог: конечно если захотят забрать, то заберут хоть на эвакуаторе! Но ставил всё в надежде что Солярис не угоняют под заказ, чем мучаться с допзащитой, проще найти другую.
53 2
ВОЗМОЖНО все началось 31 августа – вышел утром ехать на работу, завел машину, а через 30 секунд она заглохла. Завел снова, заглохла тут же. Потом не заводилась какое-то время, но на 3-й раз завелась и больше не глохла целый день. То же самое повторилось и 1 сентября. А вот 2 и 3 все было нормально, не глох ни разу. 4 сентября, как раз перед выездом в отпуск снова заглох пару раз, а затем ни разу не глох за все 1200 км пути.
Приехал в деревню к родителям, и тут началось…
5 сентября. Поехал тестировать старые ВВ-провода, только выехал за деревню как начал глохнуть, моргает check engine, потом тухнет – а машина просто перестает реагировать на газ, поэтому теряет скорость и глохнет. Заглох так пару раз, причем после каждого раза машина не давала завестись по несколько минут, и не было звука бензонасоса. Когда же я заглох в 3-й раз, то не смог завестись и после 30 минут, а все это время не гудел бензонасос. Позвонил папе, и он приехал тащить меня на буксире на своей рыбацкой Ниве ). Первый раз за 9 лет, что я езжу на элке, тащили меня на буксире
Притащил меня к деревенскому авто-мастеру, описали ситуацию, оставили машину. Через пару часов он звонит – ошибок никаких сканер не обнаружил, машина завелась и прекрасно работает. Забираю машину, еду кататься, может сама вылечилась – но глохну снова, намотав перед этим километров 20. Опять пропажа газа, и не гудит бензонасос. Доехал сам к мастеру, по пути заглохнув раза 4. Решили заменить бензонасос, без какой-либо его диагностики, тем более я настаивал, что это он виноват (у меня стоял уже не родной насос AMD). Машину оставил у мастера.
6 сентября. Поехали в город на папиной машине, купил там бензонасос Bosсh десяточный, как временную меру. Вернулись поздно, мастера дома не оказалось, поэтому положил бензонасос на капот, чтобы он поменял, когда появится. Машину в этот день не трогал.
7 сентября. Мастер поменял бензонасос к обеду, и я поехал проверять. Накрутил по сельским дорожкам километров 80, уже подумал, что все ОК, поехал сообщить мастеру и заглох прям у него. Пробуем заводить – то же самое, бензонасос не качает, машина не заводится. ПРИ ЭТОМ САМ МАСТЕР НИ РАЗУ НЕ СЕЛ ЗА РУЛЬ в те моменты, когда машина не заводилась — очевидно, он бы заметил то, чего я не замечал… Начали грешить на реле бензонасоса – заменили его (у мастера было в наличии от акцента) – не помогло.
амкнули напрямую бензонасос, поставив вместо реле перемычку, он начал работать даже при выключенном зажигании – а машина все равно не заводится. Проверили все предохранители, как в салоне, так и под капотом – все исправно.
Затем заменили датчик положения коленвала (ДПКВ) — мастер вспомнил, что был в его практике случай рандомно глохнувшей машины, там это помогло (сам датчик у мастера был в наличии) – но мне не помогло.
Подумали даже на иммобилайзер – я притащил запасной ключ, но с ним то же самое, машина, когда вздумает, полностью перестает реагировать на педаль газа. А также я заметил, что временами стрелка спидометра падает в ноль, хотя машина еще не заглохла, а просто катится без газа.
Причем машина могла заглохнуть и стоя на месте, на холостых, не обязательно в движении. А в какой-то момент мне даже удалось не заглохнуть, вроде начались все те же симптомы: моргающий чек, упавшая стрелка спидометра, отсутствие реакции на газ — думал сейчас уже заглохну, но машина возьми и поедь как ни в чем не бывало…
В итоге деревенский мастер позвонил знакомому диагносту в Таганрог, договорился, что к нему сейчас подъедут, и папа оттащил меня на буксире к нему, так как ехать и глохнуть постоянно, чтобы потом ждать, пока заведется машина, слишком неудобно.
Мастер просканировал своим сканером все системы – ошибок нет. И машина как назло завелась и работала исправно. В итоге оставили машину у них, он сказал, что завтра заведут ее и будут смотреть, когда заглохнет, им нужно поймать сам момент.
8 сентября. Городской мастер позвонил уже под вечер – машина проработала с 9 утра до 16 часов и ни разу не заглохла. Никаких ошибок нет. Они не могут ее так диагностировать, сказал приезжайте, забирайте и катайтесь пока опять не заглохнет, тогда звоните. Но смысла ехать в город на ночь уже не было, попросил оставить машину у них в сервисе до утра.
9 сентября. Примчались утром в город, я забрал машину в сервисе и поехал кататься с целью заглохнуть где-нибудь неподалеку от них. Нарезал кругов 10, не глохнет. Кружить там надоело, рванул на трассу, намотал порядка 100 км – не глохнет. Уже злюсь, мне как бы в Москву возвращаться, а машина так нестабильно себя ведет. Уже желал чтобы она заглохла и больше не заводилась, чтобы наконец можно было проблему найти нормально. Только подумал так – заглох. Хрен знает где от города. Но снова завелся почти сразу.
Кстати, заснял пару видео для сервисмена, чтобы он примерно понимал, как это происходит.
Вот пример, когда чек не загорается, просто упал в ноль спидометр, машина на газ не реагировала, а потом и тахометр упал в ноль, ну а далее я уже просто катился:
Во втором случае моргал чек, плясала стрелка спидометра, на газ также реакции ноль:
В общем, глох я по всякому )
До сервиса я таки доехал, и даже заглох прям у них на парковке, диагност выбежал со своим прибором – ошибок нет, машина завелась и работает как часы…
На всякий случай поменяли предохранитель блока управления двигателем (хотя он был целый, его еще мастер в деревне проверял), а также реле блока управления двигателем (которое под капотом, см. фото №3)
Предохранитель блока управления двигателем
Реле блока управления двигателем
Но ничего не изменилось, через какое-то время я снова заглох в дороге. Затем они гонялись за мной на Оке по городу, чтобы быть под рукой сразу как я заглохну – но это ничего не дало, я глох, а пока они подходили к моей машине, буквально за минуту, она уже прекрасно заводилась и никаких ошибок не было.
Остался один вариант – посадили ко мне помощника со сканером, они его подключили к диагностическому разъему, настроили, и мы поехали, чтобы на лету увидеть, что происходит. Ждать долго не пришлось – заглох минут через 15 езды. И тут проблема всплыла – как только я заглох, у мастера сканер потерял связь с ЭБУ, хотя все остальные системы (ABS, подушки) он видел. Отсюда и стало ясно, почему никто не находил ошибок – ЭБУ просто выключается по питанию, естественно ничего не записывает. И стало ясно, почему не гудит бензонасос и не заводится машина – потому что ЭБУ тупо выключен, некому управлять всеми этими системами. Потому и в движении пропадала реакция на газ, отключался спидометр, тахометр и т.д. И отсюда же стало ясно, как я накосячил – у меня же после того, как машина глохла, check engine не горел на приборной панели. А ведь он должен гореть, и гаснуть только после того, как машина завелась. А как только на панели загорается check engine – т.е. питание на ЭБУ восстанавливается, я тут же завожусь и еду, как ни в чем не бывало…
Короче ушло 5 дней отпуска, и все из-за того, что я игнорировал тот факт, что у меня чек не горит на заглушенной машине, но при включенном зажигании… Скажи я об этом мастеру изначально – он бы сразу сказал, что надо в эту сторону копать.
Я теперь запомнил на всю жизнь, что ый чек горит пока не заведешь машину. Хотя в инструкции читал об этом когда-то, но вот так вылетело из головы, не обращал на это внимания уже много лет. В общем, нет мне прощения.
Ладно, то, что у меня совершенно случайным образом, на ходу, или на стоящей машине, отключается ЭБУ это мы поняли. Но почему? Пока ехали обратно в сервис, мастер предполагал уже кидать напрямую питающие провода на ЭБУ, дабы исключить неисправность самого блока. Прозванивать цепь смысла не было, так как если бы был обрыв, то ЭБУ не включался бы совсем. Скорее это похоже на потерю контакта, либо по перегреву что-то происходит. Но тут мы заглохли прям на перекрестке и никак не заводились, и мастер взял и стукнул по кожуху внизу руля
Место куда надо ударить чтобы все заработало )
Тут же загорелся чек, машина завелась и мы поехали. Приехали в сервис, он стукнул снова – машина заглохла. Стукнул еще раз – завелась. Стало понятно, что проблема где-то там, в контактах под кожухом. А сам ЭБУ исправен. Сняли этот кожух, там ворох проводов
Начинаешь шевелить этот ворох – машина глохнет. Короче таким методом шевелений и постукиваний, мы все же подобрались к салонному блоку предохранителей – именно его, даже незначительная, тряска приводит к потери питания ЭБУ. Достали снова предохранитель ЭБУ – все в порядке. Поставили обратно, завели машину, и мастер просто пальцем надавил на этот предохранитель – машина заглохла. Достали его уже в 4-й раз, и тут вместе с ним из блока предохранителей выпала маленькая железочка. Причем на самом предохранителе ножки целые, значит, отвалилось что-то внутри блока. Сняли блок предохранителей
Мастер его утащил к себе в коморку, разобрал корпус – затем вышел и показал вот это:
Корень зла — отломана часть контакта предохранителя ЭБУ
Вот и все кино. Отгнила одна из ножек внутри блока предохранителей, в которую как раз вставляется предохранитель ЭБУ. Не какой-нибудь никому не нужной выдвижной антенны, или хотя бы задних противотуманок, а именно ЭБУ! И нашлось объяснение, почему иногда моргал чек, а иногда даже продолжалось движение как ни в чем не бывало – потому что контакт то пропадал, то восстанавливался, соответственно ЭБУ то выключался, то включался.
Мастер попытался припаять отломанный кусочек, но не удалось никак. Заговорили о перемычке, которую просто реализовать, но я настаивал на сохранении предохранителя в каком бы то ни было виде — с перемычкой, случись чего, можно остаться не только без ЭБУ, но и без машины. В итоге, после полутора часов возни, он вывел наружу блока провода под предохранитель, запрессовал на них клеммы и вставил предохранитель, в общем, получилась такая конструкция:
Вывели предохранитель ЭБУ таким образом
Это времянка, до того момента, пока я либо заменю блок (а у меня валяется старый, покупал ради проводки с разборки), либо я просто из старого выну нужную дорожку.
В общем, все установили, собрали, заплатил им 1500 руб., собираюсь отъезжать – не работают поворотники. Но было уже поздно, и так он со мной просидел на час больше рабочего времени, сказал, приезжай завтра.
10 сентября. Приехал снова в Таганрог, чинить поворотники. Причина была понятна – предохранитель ЭБУ находится под предохранителем поворотников
В процессе ремонта мастер намотал чутка провода на контакты под предохранитель ЭБУ, чтобы вывести его наружу блока, и поэтому нарушил контакт предохранителя сигнала поворотов. Все разобрал снова, час возни с блоком – и вроде удалось и ЭБУ предохранитель оставить, и повортники не зацепить.
НО, начала отламываться ножка предохранителя задних противотуманок, который находится уже под предохранителем ЭБУ. В общем, сыпется блок и все. Так что мастер предложил пока не включать задние противотуманки на всякий случай, а также сразу по приезду в Москву менять либо сам блок, либо дорожки из донора вынимать и в мой блок ставить.
Такие дела, такая поломка )
Читайте также: