Как разобрать руль газ 21

Обновлено: 04.07.2024

Так съемником обычным 2-х крючковым снимал. Гайку свинтил, винтом съмника в рулевой вал, крючками за спицы. Если туго, полей Wd и постукивай, постукивай.

я снимал так,откручиваешь гайку, садишься и коленями давишь под руль снизу,при этом наставляешь острый вороток в центровочное отверстие вала и бьешь по нему молотком.

так вот, не могу снять руль люксовый (фото прилагается) кто подскажет, как это сделать?

почитай мое предложение на эту тему столетней давности

Я пробовал обычным сьемником: тянул,тянул, пока не понял, что спицы этого хлипкого руля могут не выдержать и погнуться. А стучать что-то побоялся.

не ребята, тут раньше опытом по этой теме делились веселее.
один вал нах.. болгаркой отрезал, а при обсуждении посоветовали сдуть ступицу руля с вала газовой сваркой :p :p :p
вот это я понимаю подход с фантазией.

Когда возникла подобная проблема,взял пластину стальную
( отрезной резец ) просверлил три отверстия, в среднем нарезал
резьбу М12,в крайние вставил болты и завернув средний болт
до "не могу",ударил по головке кувалдочкой.

А че, мне как то на 53-м газоне так и пришлось руль болгаркой спиливать, больше ни чего не помагло.:razz:

центровочное отверстие вала сделано для снятия руля
в отверстое вороток штоб резибу не попортить и молоточком посильнее
при этом за руль тянуть ненадо он сам соскакивает

я снимал так,откручиваешь гайку, садишься и коленями давишь под руль снизу,при этом наставляешь острый вороток в центровочное отверстие вала и бьешь по нему молотком.А можно просто наставку смягкого металла (медь аллюминь) Я так снимал, делал спицы из дерева. Удачи.

А руль зачем снимаешь?

Так это, положение руля не соответствует положению колес (когда колеса стоят прямо-руль вывернут) вот. Да я бы так не нервничал, если бы одна из спиц не закравала собой спидометр!:mad:

Благодарю откликнувшихся на призыв о помощи. Есть задумки по изготовлению сьемника для этого руля. Наверно буду дорабатывать стандартный сьемник (с двумя крюками который). Он разборный весь, а мне надо-то всего ничего: болт заточеный на конус да железяку с резьбой от него, а остальное-изготовлю из подручных материалов. :)

так вот, не могу снять руль люксовый (фото прилагается) кто подскажет, как это сделать?

сделай съемник, работы на 20 минут.

чертежик с подробной интсрукцией приложил.

Ха, 4 мм. Когда я снимал пластину 6 мм загнуло нафиг!!
Только съемник из резца 20 мм помог, но руль я покалечил изрядно.
Теперь ставить новый буду.

================================================== ========
исключительно верно.только мы для этого пневмозубило используем.
миллисекундное дело:D

А колонка у тебя сплошная до рулевой машинки? Там же от одного до двух карданчиков встречается. со шлицами (или под клин?).
На крайняк длину короткой тяги измени.

сделай съемник, работы на 20 минут.

чертежик с подробной интсрукцией приложил.

Да, за чертеж спасибо, но я думаю, что 4 мм загнуться. Надо мм так 8 наверно.

В таком случае не мучайся, а подойди с другого конца. Разстыкуй соединение на карданчике между валом рулевого и рулевым механизмом. Там стоит шлицовое соединение и есть возможность раздвинуть. Выстави руль как хочется и собери обратно.
Кстате болт при разборке вытаскивать обязательно он входи в кольцевую проточку и не разберется.

я именно так делал минут 15 потратил

Нет уж, ребятушки, если он сидит крепко - хрен его чем стянешь! Я, когда панель ставил, погнул съемник из 22 мм металла, порвал нафиг всю эту внутрирульную конструкцию, но пока не нагрел ступицу горелкой - не слезла. А руль ровно так и не стал.

С Уазки еще не снимал, но думаю это не сложнее, чем на других авто. Делается просто: берешь руль двумя руками за обод на уровне спиц и сильно качаешь влево-вправо (одна рука вперед, другая назад). Как правило снимается после 2-х, 3-х "качков".

Пробовал снимать по-всякому. Только не такой руль, а от 24-й Волги. Прошлый хозяин его поставил. Там, похоже, шлицы другие, так что помогла только болгарка. Но это самый крайний вариант, если уже ничего другое не помогает. И обязательно закрой лобовое, если будешь болгаркой пилить, а то у стружка в стекле останется до замены последнего

Мужики, спасибо за советы. Баранку так и не снял:-( , но сделал как в цитате:) Работы и впрямь-минут 15. Теперь все нормально и опыта прибавилось маленько:)

У меня тоже руль от 24-ой, тоже хозяин старый поставил, хочу Соболёвский поставить, еще не снимал, но думается что съемник не поможет, а болгарка тока поможет.

Всем спасибо! Все - снял его родимого! Нашел съемник двухлаповый мощный (уж какой нашел:) ) им и снял, наверно еще помогло то, что на два дня залил шлицы (видимую часть) тормозухой. Уже поставил новый, а старый можно выбросить.

Руль снимается следующим образом:покупается съемник руля для ГАЗа в любом маг. автозапчастей,там круглая плашка в ней уже насверлено много отверстий,прикладываешь ее к рулю подбирая нужные дырки которые должны совпадать с двумя дырками в руле заворачиваешь туды болты и крутишь центральный болт после нескольких оборотов руль у тебя в руках.

В идеале оно так и делается. Но я лично погнул два съёмника: двухлапный и трёхлапный. Один из них был газелевский. Напомню: снимал рулевое колесо от 24-й Волги

На УАЗке снимал с обломаным бубликом (дали мля сменщика)минут 20 качал +молотком на 2кг через медяху.ЗАДОЛБАЛСЯ но снял.

я так и снимал(съемник,кажется, рублей 30 стоит)

Тоже мудохался, снимал газелевский руль с буханки что б потом поставить руль от Шевроле, и молотком бил, съемники разные пробовал, снял с трудом, бля. А шевронский руль не садиться и все - вроде и шлицы одинаковые (визуально) и диаметр (инструментально). Как же его посадить-то? Говорят какие-то переходники есть?

снимается руль сьёмником-а эту штуку кипить мона пригодиться. держиться руль на мелких шлицах. поэтому и снять тяжело- только сьемник и усё

Сегодня пытался снять. сначала молотком, потом сходил за съемником( круглая пластина со множеством дырок, и центральным болтом) и вот этим самым сьемником порвал рулевой вал, он просто раскрылся на руль. У меня вал полый.
Сочувствую искренне! Я ж тоже с большим усилием тянул и рулевой вал полый - но я гайку родную навернул на резьбу так шоб гайка на рул.валу на пару ниток была недокручена (короче шоб центральный болт съемника касался гайки, а не вала) и железную пластинку проложил (между цент.валом съемника и гайкой РВ) - и резьба цела, и вал не пострадал, хотя повторюсь усилие было большое.
Пользуясь случаем (шоб не городить новой темы): куплю старый руль от волги 21-й в хорошем состоянии, недорого. Москвичи, Питерцы, ну и жители родной Карелии - нет на продажу? Вариант обмена на руль от ГАЗ-3110 б/у.

Помог съёмник, 3 минуты делов. повезло, наверное.

Да, я тоже об этом думал. Но кто то сказал, что по рулю бить нельзя сильно, там может что то рассыпаться, то ли пошипник, то ли. хрен его знает. Стоит попробовать?

Так и есть, кувалда противопоказана категорически, особенно на Буханке/Головастике (там даже карданных шарнирчиков нет), а потому удар придется прямо покрышке рулевого редуктора, через конический подшипник к тому же.

Вот еще один комбинированный вариант снятия трехлучевого руля который использовал я. Сразу предупреждаю старый руль придется выбросить. Начялось все с того что я решил поменять стандартный трехлучевой руль на "полулюксовый" как его назвали в магазине. Как только я не пытался снять я этот руль-сидит намертво. Пытался и сбить, и съемником резьбу в двух отверстиях в руле срезал. НИВКАКУЮ! Хотел уже брать болгарку, но не нашел. Взял в руки пилку по железу и начал выпиливать 2 сектора на руле как раз в том месте где отверстия под съемник находятся. Но следует оговорится что пилить следует осторожно чтоб не надпилить рулевую кололнку с одной сторону и резьбу на оси с другой. У меня пропилить до отверстий со стороны ближней к лобовому стеклу не удалось, поэтому чтоб не портить вид я взял дрель и сверло на 10 и увеличил диаметр отверстий под съемник. Таким образом пропил что был сделан ранее сошелся с рассверленными отверстиями. Далее после двух, трех качков руль сошел.

У меня давича даже не ожидал - гайка открутилась без усилий и руль (трех спицевый старый) оказался в руках:). Зато луксовый руль не оделся, пришлось внешнюю трубу рулевого вала на 5 мм укорачивать :roll: .

Уже несколько подходов по снятию руля на Хантере.
Съемники заворачивает, кувалда не помогает.
Отзвон знакомому мастеру показа - ". режь болгаркой и не .. . мозг. Он так у 60% Хантеров не снимается. "
Придется обложить все ветошью и резать, иного выхода не вижу.
По результату - отпишу.

Да,пока дело не дошло до снятия руля,не мог и подумать что это такая невозможная процедура. Рули снимал.Какие как, Но этот руль так и не поддался.Итог:руль погнут,сьемник сломан,до кучи после нескольких ударов молотка по гайке руля погнуло резьбу и на валу и на гайке. Из какого же говна сечас машины лепят.А руль-то,сам,УЖАС,из какой же фальги он сделан.

Собственно, хотел провести ревизию шлейфа, т.к. иногда не работает сигнал и кнопки температуры и рециркуляции, но не смог разобрать руль. Получилось снять заглушки по бокам и оформление рулевой колонки. В лючках по бокам никаких болтов нет.

Подскажите, как разобрать руль, пожалуйста.

Ну да,металлические оцинкованные. Дави на неё и тяни подушку от руля. Вот и вся конкретика.Да,уточнение,нажимать надо на дальний конец скобы.

Давить надо на пружины в указанных местах.
Для снятия шлейфа необходимо снять сам руль. Потребуется головка на 19 мм.
Дальше все просто.

Давить надо на пружины в указанных местах.
Для снятия шлейфа необходимо снять сам руль. Потребуется головка на 19 мм.
Дальше все просто.

Шлейф весь целый. Либо проблема в месте соединения шлейфа с разъемами, либо проблема вообще не здесь. Не работают кнопки температуры и рециркуляции воздуха. Может в климате что.

При касании кнопок температуры на панели спидометра пиктограммы появляются, но кнопки не работают. Может, все таки, дело не в шлейфе?! Хотя по началу при нажатой кнопке и кручении рулем происходили срабатывания.

PS: шлейфы просмотрел под микроскопом довольно внимательно. Все там без потертостей и в смазке.

а прозвонить не судьба? смысл снимать разбирать и смотреть если всё без лишних телодвижений проверяется на наличие обрывов.

вот если бы прозвоном стало ясно что обрыв то тогда разбирать и искать.

напомнило :

Может, все таки, дело не в шлейфе?! Хотя по началу при нажатой кнопке и кручении рулем происходили срабатывания.

Дело точно в шлейфе. Он износился, где-то есть внутренний разрыв, который при определённом положении руля смыкается и кнопка срабатывает. Со временем диапазон положений будет сокращаться вплоть до полной неработоспособности кнопок.

Самая популярная "подстава" у приусов,это шлейф. У самого с руля не работают кнопки рециркуляция,подогрев стекол и температура +-.
Уже второй год собираюсь шлейф обновить,да деньги уходят на пиво )) Я надеюсь на 20ке так же руль снимается.

Самая популярная "подстава" у приусов,это шлейф. У самого с руля не работают кнопки рециркуляция,подогрев стекол и температура +-.
Уже второй год собираюсь шлейф обновить,да деньги уходят на пиво )) Я надеюсь на 20ке так же руль снимается.

На Али китайцы продают саму ленту шлейфа не дорого. Брал полный шлейф проработал пол года и горит пузатый человек. Хотя все остальные кнопки работают.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

1 — рычаг поворотного кулака
2 — упорный подшипник
3 — поворотный кулак
4 — шкворень
5 — маятниковый рычаг рулевой трапеции
6 — кронштейн маятникового рычага
7 — верхняя резьбовая втулка
8 — уплотнительное кольцо
9 — нижняя резьбовая втулка
10 — колонка руля
11 — направляющий палец вала
12 — вал привода коробки передач
13 — отжимная пружина вала
14 — рычаг переключения передач
15 — противошумная втулка
16 — цапфа
17 — стопорная шайба
18 — корпус переключателя указателей
поворота
19 — поводок переключателя указателей
поворота
20 — ступица рулевого колеса
21 — чашка пружины кнопки сигнала
22 — седло пружины
23 — изолирующая втулка провода сигнала
24 — кольцевая кнопка сигнала
25 — изолирующая втулка кнопки сигнала
26 — переключатель указателей поворота
27 — разрезная втулка
28 — вал руля
29 — ролик вала сошки
30 — подшипник червяка вала руля
31 — сальник вала руля
32 — колпачковая гайка
33 — регулировочная муфта
34 — штифт шайбы
35 — роликовый цилиндрический подшипник
вала сошки
36 — боковая крышка картера
37 — прокладка крышки
38 — сошка руля
39 — сальник вала сошки
40 — втулка вала
41 — вал сошки рулевого механизма
42 — картер рулевого механизма
43 — червяк вала руля
44 — роликовый конический подшипник
нижний
45 — прокладка крышки
46 — нижняя крышка картера
47 — наконечник рулевой тяги
48 — соединительная муфта рулевой тяги
49 — втяжной хомут
50 — левая рулевая тяга
51 — соединительная тяга рулевой трапеции
52 — ось маятникового рычага
53 — правая рулевая тяга
54 — пружинная пластина
55 — сферическая шайба
56 — головка рулевой тяги
57 — опорная пята
58 — стопорное кольцо
59 — пружина
60 — сухарь
61 — уплотнительное кольцо
62 — шаровой палец шарнира рулевой тяги

Передача движения от рулевого колеса к передним управляемым колёсам автомобиля осуществляется рулевым механизмом и системой рулевых тяг.

Рулевой механизм имеет рабочую пару с передаточным числом 18,2, состоящую из глобоидного червяка и двойного ролика. Червяк, напрессованный на нижний конец полого вала, вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в гнёздах чугунного литого картера. Картер закреплен тремя болтами на левом лонжероне рамы. Подшипники не имеют внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками для роликов служат конические поверхности на обоих концах червяка. Наружное кольцо нижнего подшипника имеет скользящую посадку. Она позволяет регулировать затяжку подшипников. Регулировка осуществляется с помощью набора прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Толщина картонных прокладок 0,25 мм, пергаментных — 0,1 мм.

Вал руля при выходе из картера уплотняется войлочным сальником.

Двойной ролик, работающий в паре с червяком, установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально—упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков.

Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник, сидящий в гнезде верхней крышки, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку, запрессованную в горловине картера. Выходной конец вала уплотняется резиновым самоподтягивающимся сальником. На шлицевой конец вала посажена сошка рулевого механизма, закрепленная гайкой. Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком производится осевым перемещением вала сошки. Это перемещение осуществляется винтом с фигурным вырезом, в который входит головка вала. Положение винта, а следовательно, и вала сошки фиксируется стопорной шайбой, штифтом, запрессованным в крышку, и гайкой, навернутой на винт.

Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зацепление беззазорное. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается. Максимального значения зазор достигает при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировка зазора в зацеплении производится при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.

Вал руля заключен в тонкостенную трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на горловину картера и затянут хомутом, а верхний конец прикреплен к кронштейну педалей. В верхней части рулевой колонки установлен радиально—упорный подшипник, на который опирается вал руля. На верхнем конце вала имеется коническая шлицованная поверхность для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой. Рулевая колонка оканчивается втулкой, запрессованной в развальцованный конец трубы. На этой втулке посажен и удерживается стопорным кольцом корпус механизма переключателя указателей поворота, расположенного под ступицей рулевого колеса.

Передняя рулевая трапеция состоит из двух поворотных рычагов, прикрепленных к поворотным кулакам колёс, сошки и маятникового рычага, соединенных шарнирно-поперечной тягой, и двух боковых тяг, соединяющих также шарнирно поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колёс. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.

Тяга, соединяющая сошку и маятниковый рычаг, представляет собой стержень с головками на концах, в полости которых монтируется механизм сферического шарнира. Боковые тяги составные. Они состоят из стержня с головкой для шарнира и резьбой на конце и шарнирного наконечника с резьбовым хвостовиком. Наконечник и хвостовик соединены разрезной резьбовой втулкой, позволяющей изменять расстояние между шарнирами. Боковыми тягами производится регулировка схождения колёс. Чтобы исключить самоотвинчивание соединительных трубок и не допустить появления зазоров в резьбе, на концы трубок устанавливаются стяжные хомуты.

Сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации. Шаровой палец своей большой сферической поверхностью опирается на сферическую поверхность сухаря, запрессованного в полости головки тяги или наконечника, а малой сферой — на опорную пяту, постоянно поджимаемую конической пружиной. Опорная пята имеет два выступа, ограничивающие угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной продольной оси тяг. Выступы обеспечивают также правильное взаимное положение шаровых пальцев и головок тяг. Пята фиксируется в шарнире в определенном положении за счет усика, входящего в отверстие для маслёнки. Корпус шарнира закрыт снизу заглушкой, удерживаемой стопорным кольцом. От попадания грязи сверху шарнир защищен сферическими кольцами и резиновым кольцом, поджимаемым пружинным колпаком, В корпус шарнира ввернута пресс—маслёнка, через которую производится смазка консистентным маслом.

Соединение шарниров рулевых тяг с головками рычагов осуществляется с помощью конусного конца шарового пальца, затягиваемого гайкой. Маятниковый рычаг закреплен клеммовым зажимом на резьбовом пальце, вращающемся в резьбовых втулках, которые ввернуты в головки кронштейна. Нижняя втулка удерживается от проворачивания применением специального профиля резьбы и тугой затяжкой, верхняя втулка — клеммовым зажимом. Войлочные кольца, установленные между торцами головки маятникового рычага и головками кронштейна, защищают от попадания грязи на рабочие поверхности. Смазка разьбового пальца производится через пресс—маслёнку, ввернутую в донышко верхней втулки.

Кронштейн маятникового рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне рамы. Рулевая трапеция автомобиля работает нормально только при полном отсутствии качания (люфта) маятникового рычага. Для устранения зазора в соединении резьбового пальца со втулками нужно ослабить клеммовый зажим и подтянуть верхнюю резьбовую втулку, а затем затянуть болт клеммового зажима.

Уход за рулевым управлением заключается в периодической проверке и регулировке рулевого механизма; устранении качания маятникового рычага; подтяжке крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам рамы; подтяжке нижней резьбовой втулки и клеммовых зажимов маятникового рычага; проверке крепления шаровых пальцев к рычагам и проверке надежности посадки сошки на валу, а также в смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Читайте также: