Как разобрать заз 965
Обновлено: 02.07.2024
Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необходимом для смены поршневых колец) может быть произведена, при определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля.
Однако условия ремонта в каждом отдельном случае могут потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раздел Демонтаж силового агрегата).
Типовая последовательность разборки двигателя приводится ниже.
1. Слейте масло из картера двигателя.
2. Отверните два болта крепления брызговика к глушителю и коллектору.
3. Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и снимите вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.
4. Отверните четыре болта крепления брызговика к поддону картера двигателя и снимите брызговик
5. Снимите воздушный фильтр.
6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.
7. Снимите трубку вакуумного регулятора от распределителя к карбюратору.
8. Снимите карбюратор.
9. Отсоедините провода от индукционной катушки.
10. Снимите провода высокого напряжения.
11. Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с индукционной катушкой. Снимать кожух следует осторожно, чтобы не повредить проводов генератора.
12. Отверните болты крепления ленты направляющего аппарата вентилятора, снимите ремень и вентилятор с генератором в сборе.
13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу. Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.
14. Отверните гайки крепления крышек головок цилиндров и снимите их.
15. Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите валики с коромыслами в сборе.
Снимите наконечники с выпускных клапанов.
После выполнения предыдущих операций можно приступать к
снятию головок цилиндров.
Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать только торцовым ключом, а внутренние гайки с заглушками отворачивайте только специальным торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм, в противном случае возможна поломка направляющих клапанов и в особенности выпускных.
Для отворачивания указанных гаек можно использовать специальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шоферского инструмента), вставив в него удлинитель.
16. Отпустите сначала все гайки головки цилиндров на полоборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отверните их и снимите шайбы под гайки.
17. Затем вы легкими ударами молотка через деревянную про-ставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной трубы строньте головку и, взявшись руками за патрубки, снимите ее.
Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не рекомендуется, чтобы не рассыпались пружины и шайбы кожухов, штанг.
18. После снятия головки снимите уплотнители, пружины и штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.
19. Аналогичные операции выполните со второй головкой. Примечание. При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не нарушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.
20. Отверните болты крепления поддона картера и снимите его осторожно, чтобы не повредить прокладку.
21. Отверните болт крепления приемника масла к средней перегородке картера и, слегка проворачивая, выведите его из масляного канала.
22. Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их торцовым ключом с головкой на 13 мм. Перед снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие установочных меток. Завод наносит электрографом установочные метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов.
Если метки плохо видны, нужно пронумеровать шатуны и их крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество кернов, рисок и т. п.
Крышка шатуна и шатун обработаны совместно.
Переставлять крышку с одного шатуна на другой или переворачивать ее на шатуне нельзя.
23. Дальнейшую разборку удобно производить, установив двигатель маховиком вниз.
24. Снимите крышку шатуна первого цилиндра; легкими ударами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу цилиндра раскачайте его и снимите вместе с поршнем и шатуном; установите крышку на место и заверните гайки.
Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней головки шатуна.
25. Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их, и установите на место крышки и гайки.
26. Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца с поршней и тщательно промойте все детали.
После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.
Смена поршневых колец
Для замены изношенных поршневых колец в запасные части поставляются кольца стандартного размера.
Перед постановкой колец на поршень необходимо очистить от нагара днище поршня и канавки для колец, а также прочистить маслоотводные отверстия, расположенные в канавке маслосъем-ных колец. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить канавку.
Затем тщательно промойте новые кольца от масла, внимательно осмотрите каждое кольцо и рассортируйте их по комплектам для каждого цилиндра.
Проверьте величину зазора в замках колец, вставив каждое кольцо из комплекта в соответствующий цилиндр и несколько протолкнув его днищем поршня.
Зазор не должен быть менее 0,25 мм и не более 0,55 мм. При необходимости припилите стыковые поверхности колеи до получения нормального зазора в замке. Надевать новые кольца на поршни нужно очень осторожно, чтобы их не поломать и не деформировать.
Наиболее удобно надевать кольца при помощи специального приспособления, или пользуясь тремя металлическими пластинками толщиной 0,5 мм, шириной 6—8 мм и длиной 50 мм, по которым сдвигают кольца вдоль поршня.
Установку начните с нижнего маслосъемного кольца, одев его предварительно на верхний поясок поршня. Расположение колец показано на рис. 43.
В нижнюю канавку устанавливаются два маслосъемных кольца, на наружной поверхности которых выполнена проточка, которая при монтаже должна быть обращена вниз.
Верхнее компрессионное кольцо хромированное с тупыми кромками, нижнее — луженое с острыми кромками. На внутренней поверхности компрессионных колец выполнена фаска, которая при монтаже должна быть обращена вверх. Установка поршневых колец и расположение их замков: 1 - верхнее компрессионное кольцо (хромированное, кромки тупые), 2 - нижнее компрессионное кольцо (луженое, кромки острые), 3, 4 - маслосъемные кольца, 5 - поршень. Римскими цифрами указано расположение стыков соответствующих колец.
Смена поршней
Поршень подлежит замене при зазоре между юбкой поршня и цилиндром более 0,25 мм, при ширине канавок под поршневые кольца более 2+0,18 мм (зазор между новыми кольцами и канавкой более 0,12 мм), при износе отверстия под палец до диаметра 20 + 0,025 мм или при наличии дефектов по внешнему осмотру (задиры, прогары и пр.). При замене поршней и цилиндров необходимо иметь в виду, что завод устанавливает на двигатели и поставляет в запасные части поршни и цилиндры стандартного размера трех групп.
Для обеспечения монтажного зазора 0,04—0,06 мм (в нижней части юбки) между поршнем и цилиндром они подбираются согласно маркировке, для чего на днище поршня выбит литер группы (А, Б, В), а на цилиндре соответственно наносится цветовой индекс (красный, зеленый, черный).
При замене только поршня на работавшем цилиндре следует устанавливать поршень группы А.
Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.
Подбор пальцев производится по цветовой маркировке на бобышке поршня и внутренней поверхности пальца.
Проверьте сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов.
Тщательно протертый поршневой палец должен плотно входить в протертую втулку верхней головки шатуна под давлением большого пальца руки без ощутимого люфта.
Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045—0,0070 мм. Сборку шатуна с поршнем необходимо производить после их взаимной ориентации.
На пояске днища поршня выбита стрелка, а на стержне шатуна имеется номер детали.
Стрелка на поршне и номер детали шатуна должны быть направлены в одну сторону.
Вставьте стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы стык кольца находился внизу, а усики наружу и кольцо плотно село в канавку.
Затем нагрейте поршень в ванне с горячей водой до температуры 80—85°, смажьте палец дизельным моторным маслом и вставьте палец в отверстия бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна.
В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки.
Когда палец упрется в стопорное кольцо, вставьте второе кольцо стыком вниз и усиками наружу.
После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.
Затем установите кольца на поршень так же, как было описано выше.
Установка поршней с кольцами и шатунами в цилиндры
Перед установкой поршня в сборе с кольцами и шатуном в цилиндр смажьте поршень маслом для двигателя и прокрутите каждое кольцо в канавке.
Затем расставьте замки колец так, чтобы замки каждой соседней пары располагались диаметрально противоположно (см. рис. выше).
Сожмите кольца специальной оправкой и введите поршень в соответствующий цилиндр.
После установки цилиндров с поршнями и шатунами в картер стрелки на днищах поршней и цифры на стержнях шатунов должны быть направлены в сторону шкива (центрифуги) коленчатого вала.
Для выполнения этого правила перед установкой поршней в цилиндры их необходимо соответствующим образом сориентировать.
Установите между каждым цилиндром и картером картонную прокладку толщиной 0,3 мм, наружным диаметром 86 мм и внутренним диаметром 78 мм; снимите крышки шатунов с вкладышами.
Смена вкладышей шатунных подшипниковЗамена вкладышей производится при зазоре между вкладышами и шейкой вала более 0,25 мм Для замены изношенных вкладышей шатунных подшипников в запасные части поставляются вкладыши стандартного размера.
Перед установкой новых вкладышей в постели шатуна и крышки их необходимо тщательно вымыть, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность.
Затем установите вкладыши в постель шатуна и крышки так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в пазы на постелях шатуна и крышки.
Далее поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка остановилась в положении нижней мертвой точки, смажьте маслом для двигателя вкладыши и шейку вала, подтяните шатун к шейке и соберите подшипник, обратив внимание на совпадение меток шатуна и крышки.
Заверните гайки шатунных болтов равномерно, но не окончательно. Окончательную затяжку производите после установки всех шатунов, применяя динамометрический ключ и обеспечивая момент затяжки 3,2—3,6 кгм. Проверьте, легко ли вращается коленчатый вал, и зашплинтуйте гайки шатунных болтов. При этом шплинты гаек обязательно должны иметь натяг в отверстиях болтов и шлицах гаек.
Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.
Притирка клапанов Как упоминалось выше, при текущем ремонте двигателя с заменой поршневых колец и вкладышей рекомендуется притереть клапаны.
Перед снятием клапанов пометьте головки цилиндров (левая или правая), а также пометьте клапаны соответствующими порядковыми номерами, рисками или кернами.
Для снятия клапана необходимо сжать его пружину и удалить сухари. Эту операцию выполняйте при помощи приспособления, обеспечивающего снятие сразу двух клапанов. Скобу съемника расположите так, чтобы постоянный упор прижимал головки клапанов, а винт с нажимной планкой находился поверх опорных тарелок клапанных пружин снимаемых клапанов. Заворачивая винт, сожмите пружины клапанов и снимите сухари с конца стержня.
Приспособление, обеспечивающее снятие сразу двух клапанов.
1 —скоба; 2—планка нажимная; 3—винт.
Приспособление для снятия пружины клапана без разборки
1 — кольцо нажимное с ручкой, 2 — крючок поддерживающий.
Постепенно отворачивая винт, освободите пружины клапанов и снимите съемник.
Снимите опорные тарелки, маслозащитные стаканы, пружины и опорные шайбы, а затем удалите клапаны из направляющей.
Таким же образом снимите все остальные клапаны.
Сборку клапанов производите в обратном порядке.
Примечание. В эксплуатации может возникнуть необходимость в замене
пружины клапана, которую можно заменить, не разбирая двигателя, применяя
специальное приспособление, состоящее из нажимного кольца с ручкой и поддерживающего крючка.
Выверните свечи и тщательно очистите камеры сгорания головок от нагара с помощью стальной щеточки.
Очистите всю головку, особенно ребра охлаждения, от пыли и грязи и промойте ее в керосине или бензине.
Очистите клапаны от нагара и промойте все детали.
Следы точечной эрозии на рабочей фаске не являются основанием для шлифовки клапанов, если они не нарушают уплотнения.
При значительном износе рабочих фасок — прошлифуйте их.
Шлифование рабочих фасок клапанов производится на специальных шлифовальных станках. Если такого станка нет, клапаны можно шлифовать на универсальном шлифовальном станке или на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального приспособления.
Рабочую поверхность клапанов шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана.
При шлифовании нужно снимать минимальное количество металла, необходимое для того, чтобы вывести раковины и кольцевую выработку.
После шлифования нужно проверить высоту цилиндрического пояска головки клапана. Если после шлифования фаски этот размер окажется меньше 1 мм, клапаны заменяют. Заменять клапаны нужно также при обнаружении погнутости стержня. Седла впускных и выпускных клапанов обладают высокой твердостью, и во время текущего ремонта их следует лишь очистить от нагара.
После того, как рабочие фаски клапанов будут окончательно отшлифованы или чисто проточены, произведите притирку клапанов. Притирку производите и в том случае, когда ввиду малого износа шлифования не требуется.
Для притирки нанесите на фаску головки клапана тонкий слой притирочной пасты, приготовленной в виде смеси мелкого наждачного порошка (карборунда) с маслом для двигателя, вставьте клапан в соответствующую направляющую втулку и при помощи приспособления, состоящего из толстостенного шланга внутренним диаметром 4—5 мм и ручки, произведите притирку. Приспособление для притирки клапанов
1 — клапан 2 — шланг резиновый, 3—ручка
Притирку производите поворотом кисти руки вправо и влево на 90° с одновременным прижимом клапана к седлу. После 3—4 поворотов меняйте положение клапана.
Притирать клапаны нужно очень осторожно, не снимая с рабочих фасок излишне много металла.
Признаком удовлетворительной притирки является однотонный серый цвет без заметных рисок на всей поверхности фаски после промывки клапана в бензине
Выполнять притирку следует аккуратно, чтобы паста не попала в направляющую втулку клапана, в противном случае, произойдет усиленный износ стержня и направляющей втулки.
После притирки всех остальных клапанов необходимо тщательно промыть бензином места притирки, направляющие втулки и о чистить направляющую втулку тряпочкой, одетой на проволоку.
ТАК НАРОД))) Добавляемся:)) и начинаем крутиться в группе!
Сергей Пупич запись закреплена
привет тут.
живые есть?
есть 965 заз, нужен человек за деньги, кто сможет перебрать всю ходовую.
может быть, поможет приделать электродвигатели для задних колес но это так, задача со звездочкой.
Вера Азарова запись закреплена
Максим Максименко запись закреплена
Раиль Рамильев запись закреплена
Алексей Кузьмин запись закреплена
Адель Рахматуллин запись закреплена
Адель Рахматуллин запись закреплена
Продам новые передние крылья и передний фартук производства ссср заз 965.
Пересыл возможен
Фото для внимания
Тюнинг ЗАЗ 965 напрямую зависит от того, какую функцию автомобиль выполняет в хозяйстве. Если владелец машины содержит машину исключительно как красивый раритет, то выполняется только улучшение экстерьера Запорожца, без вмешательства в работу элементов под капотом. Если же машина используется по назначению, то стоит заменить мотор и доработать подвеску, а также сделать стайлинг кузова.
1 Замена двигателя машины – для повышения мощности и динамики
Как показывает практика, оптимальным вариантом для тюнинга раритета станет карбюраторный мотор от ВАЗ 2101 или ВАЗ 2105. Для замены штатного силового агрегата Запорожца потребуется поставить автомобиль на ровной поверхности.
Замена двигателя ЗАЗ 965Рекомендуем ознакомиться
ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО… ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968
Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования
Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта
Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника
Мотор в раритетном авто расположен в задней части, и чтобы заменить двигатель, придется полностью снимать крышку багажника. В противном случае можно сломать ее подъемником.
После демонтажа крышки нужно аккуратно приподнять мотор, отсоединить шланги подачи топлива, канал сцепления и всю имеющуюся проводку. Далее полностью демонтируем мотор и очищаем посадочное место. Затем монтируем новый двигатель. Подключаем заводские шланги и опускаем мотор на место. В конце останется закрепить двигатель и проверить его работу.
2 Монтаж новых ступиц на ЗАЗ – улучшаем управляемость раритета
Тюнинг ЗАЗ 965 невозможно представить без доработки подвески. Первый элемент ходовой части, который нуждается в замене – это ступицы или ступичные подшипники. В современных автомобилях ресурс этих запчастей рассчитан не более чем на 80 тыс. км. пробега, а что уж говорить о стареньком Запорожце. Нам понадобятся новые детали от Tavria или ГАЗ. Кроме того, для замены своими руками нужно подготовить:
упоры и домкрат;
комплект гаечных ключей;
приспособление для выпрессовывания.
Доработка подвески Запорожца
Для начала ставим упоры под задние колеса машины. Срываем крепежи того колеса, с которого вы начинаете замену ступицы. Далее вывешиваем авто домкратом. Ставим подпорку под кузов и снимаем колесо. Разводим тормозные колодки и снимаем суппорт. После этого потребуется полностью снять детали тормозной системы и выкрутить болт ступицы. Снимаем элементы рулевой тяги и молотком выбиваем шаровую опору. Вынимаем ШРУС и демонтируем кулак ступицы.
Следующим шагом станет выпрессовывание ступичного подшипника. Если под руками нет специального съемника, то можно использовать любое другое приспособление. Далее монтируем новую запчасть и надежно запрессовываем ее. Делается это так же, как и при запрессовке сайлентблоков. После этого приступаем к обратной сборке конструкции. Выполняем те же действия с другим колесом и переходим к работе с экстерьером ЗАЗ.
3 Оригинальный тюнинг оптики и не только
Среди современных автомобилей Запорожец смотрится довольно-таки колоритно. Однако можно сделать его внешний вид еще оригинальнее, установив вместо штатной передней оптики фары от модели ИЖ 412.
Тюнинг фар автомобиля ЗапорожецДалее потребуется примерить фару от ИЖ. Прикладываем излучатель к месту посадки и отмечаем места для шести отверстий, два из которых должны быть чуть больше остальных. Таким образом, четыре отверстия будут служить для крепежа, а два чуть побольше мы используем для монтажа регулировочных фишек. Новые фары будут располагаться в вертикальном положении, поэтому нам потребуется полностью спилить язычок. Демонтируем с излучателя фишки для регулировки и фонарь. Далее просовываем проводку от фары ИЖ внутрь отверстия, где раньше располагались провода от фар Запорожца. Прикладываем ободок и крепим его, протянув болты изнутри. Далее в закрепленный ободок устанавливаем фишки и сам излучатель.
На установленную оптику можно нанести тонировку. Для этого фары моются и обезжириваются. После этого обрызгиваем переднюю оптику водой, а также смачиваем тонировочную пленку. Отклеиваем изделие от бумажной подложки и аккуратно приклеиваем его на фару. После этого шпателем выгоняем воздушные пузыри и оставляем оптику сохнуть. Как только фара высохла, можно продолжать эксплуатацию авто.
4 Тюнинг дверей машины – чтобы обезопасить себя и других
Перестановка дверей ЗАЗ 965 на передние петлиСначала необходимо снять задние двери Запорожца, после чего демонтируем механизмы открывания дверей. Откручиваем и вытягиваем с дверей замки закрывания. Прикладываем петли к тому месту, где будем их устанавливать, и дрелью просверливаем по два отверстия сверху и снизу арки.
Устанавливаем петли, после чего приступаем к монтажу нового замка в двери авто. Для этого примеряем новую деталь, и, при необходимости, просверливаем дополнительные дырки. Крепим блокиратор, предварительно смазав его конструкцию пастой WD-40. Этим же составом обрабатываем петли перед установкой дверей. В конце ставим дверцы и проверяем их положение – детали должны встать ровно и не шататься.
1. Маленький
2. Тесный
Салон этого ЗАЗ-965 подвергнут легкому тюнингу
Во всяком случае, практически у всех четырехместных автомобилей-конкурентов салон еще короче, причем у многих разница составляет сразу около 10 см: Renault 4 CV, NSU Prince, Trabant, Lloyd LP 600. Что касается комфорта Запорожца, справедливым было бы упрекнуть его за жесткую переднюю подвеску – но зато она была практически непробиваемой. А что на самом деле показалось мне тесным, так это педальный узел, но за это ЗАЗика почему-то никто не критикует. Зато руль легкий и вполне адекватный по обратной реакции.
3. Примитивный
4. Немощный
5. Мотор негодный – хронически перегревается
Неужели вы думаете, что в СССР кто-то мог поставить на конвейер двигатель, непригодный к эксплуатации? Исправный двигатель МеМЗ-965 (Мелитопольского моторного завода) поддерживал штатный тепловой режим при любых условиях движения: с полной нагрузкой машина проходила госиспытания на Севере, на Кавказе, в Крыму, Средней Азии – собственно, там, где впоследствии она с успехом и эксплуатировалась.
Напольный акселератор был у машин первого года выпуска
Двигатель V4 был компактным и занимал не все подкапотное пространство
Двигатель: четырехцилиндровый, V-образный, 887 см³ Мощность: 30 л. с. (4 000—4 200 об/мин.) Максимальный крутящий момент: 5,3 кгм (2 800—3 000 об/мин.) Габариты (Д х Ш х В): 3 330 х 1 395 х 1 450 мм Дорожный просвет: 175 мм Максимальная скорость: 100 км/ч
6. Боится жары
Щиток приборов без термометра – признак ЗАЗ-965 выпуска до июля 1964 года
7. Ненадежный
8. Скопирован с Fiat
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Старый Запорожец - незабываемый любимый первый автомобильчик со всеми его радостями и болезнями. Относительно перегрева - было дело, но не надо винить только нерадивых владельцев. Ребра воздушного охлаждения цилиндров трудно содержать в чистоте, если масло подтекает из-под резиновых уплотнителей кожухов штанг толкателей клапанов. Вот, например, вы поменяли эти уплотнители, а вам в государственном магазине автозапчастей продали очередное г*но, резина моментально задубела и масло снова потекло. На масло снова налипает пыль, на ребрах цилиндров снова растет "шуба". Как скоро вам снова захочется перебирать двигатель со снятием всех цилиндров? Может быть уже тогда была государственная программа уничтожения отечественной промышленности через производство брака?
Сам увлекаюсь историей отечественного автомобилестроения. Даже писал статьи на эту тему. Дело в том, что двигатель и коробку в ЗАЗ поставили не те, которые изначально предусматривались проектом. Как известно, одновременно с разработкой ЗАЗ шла разработка десантируемой амфибии. Изначально планировалось ряд узлов этих машин унифицировать. Двигатели и трансмиссии для машин были различны. Так на ЗАЗ планировалось ставить оппозитный мотор с охлаждением центробежным вентилятором, что типично для двигателей воздушного охлаждения, расположенных в задней части машины. Именно с ним Запорожец и был изображён в иллюстрации к статье в журнале "Техника Молодёжи" №5 за 1959 год. Для военной машины был разработан совсем другой двигатель, в соответствии с совсем другими ТЗ. У него вентилятор был совмещён с генератором, был применён центробежный масленый фильтр, блок сделан из сплава алюминия и магния. Но мощности завода не позволяли освоит производства одновременно двух очень разных по конструкции и несовместимых по деталям двигателей. Поэтому, руководство министерства решило проблему просто - движок будет один. Выбрали тот, что подходил для разрабатываемой военной техники. То, что конструкция этого двигателя не была рассчитана на размещение агрегата сзади, никого не волновало. Так и началась великая эпоха мучений владельцев запорожцев с перегревом.
При всем уважении к автору и его материалам с многим касательно 965 го Запорожца, ну кроме того, что это совсем не копия FIAT600, поспешу не согласиться. В данной статье много своеобразных оправданий очевидному, то чего, действительно, было и есть. Народная молва совсем не обманывает: проблем с ЗАЗом - масса - и дело не в руках, растущих из неправильного места и головах с одной извилиной - особенности конструкции. Одно время в моем владении был ЗАЗ 965А 1964 года - и мне очень нравилась эта машина: веселым тарахтением двигателя, легким рулем, как будто с усилителем, ну и конечно, дизайн - симпатичная машинка получилась, как ни крути! Однако, стремясь сохранить машину в стоке, без всех этих атрибутов колхоза, меня никогда не посещала мысль ездить на 965 м каждый день. Он не приспособлен под современный ритм жизни. Это совсем не "Жигули", которые до сих пор полноценное средство передвижения. Как ни оправдывай мотор НАМИ - но он перегревается - даже если очищать ребра на цилиндрах и на крышке масляного поддона. Температурный режим двигателя постоянно завышен - это сказывается и на ресурсе и на интервалах замены масла и на самом качестве масла. Думаю, автору приходилось слышать, что во времена СССР многие ЗАЗовладельцы заливали масло для дизельных моторов грузовиков. А попробуйте завести этот двигатель в мороз! Еще одна беда: хронический недозаряд АКБ - кто постоянно ездят на Запорожцах меняют и генератор ( например на изделие Bosch), и приводный шкив. Косолапая задняя подвеска с колесами домиком - это классный фокус, которым можно развлечь подругу - пусть посмеется, ведь прикольно же, когда только в загруженной машине колеса и принимают нормальное положение. С точки зрения всего прочего - откровенный косяк, который был признан даже создателями машины - ведь были же случаи, когда входя в поворот колеса подламывались и авто переворачивалось. Кузов - прочный - спору нет, но случись небольшая авария - крыло не поменяешь - цельная конструкция! Ну и на закуску о том без чего Запорожец не Запорожец - о бензиновом отопителе. Если не ошибаюсь, в одном из своих материалов автор упоминал, что устройство и проблема отопителя занимали доброю треть объема инструкции по эксплуатации. А ведь это была не перестраховка - он действительно, таковым был - ненадежным и пожароопасным. Да и всунули этот отопитель скорее только потому, что альтернативы не было никакой. В общем, несомненно, Запорожец - это легенда, но в конструктивном плане гордиться особенно нечем, а проблем этот автомобиль своим владельцам доставлял всегда.
Читайте также: