Как сделать демокар автозвук
Обновлено: 02.07.2024
Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.
Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.
Вибро и шумоизоляция дверей
Этап 1
Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.
Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).
После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.
На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.
Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.
На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.
Этап 4
Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.
Доработка карты двери
Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.
Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.
Этап 1
Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.
После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.
Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.
После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.
Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.
После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.
Изготовление и доработка опорных колодцев
Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.
Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.
Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.
Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.
Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.
Изготовление жесткого щитка из стеклопластика
Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.
После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.
На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.
На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .
Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.
И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!
Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.
Комплекс доработок для снижения влияния внешних шумов и снижения уровня паразитных резонансов в рамках подготовки к установке серьезной музыкальной системы.
Модернизация музыкальной системы в Opel Zafira Life 2021 года. Установка сабвуфера и частичная шумоизоляция салона.
Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.
Пожалуй, изо всех околоавтомобильных увлечений автозвук — самое бесполезное в практическом отношении. Динамические качества, как силовой тюнинг, не улучшает. Новые горизонты, как внедорожная подготовка, не открывает. Но вот хотят, понимаешь ли, люди громкого и качественного звука. И что делать, если за последние год-полтора стоимость отдельных комплектующих выросла на 60–70%? Не гнаться за брендами и дороговизной, а выстраивать систему по принципу разумной достаточности. Сегодня мы поговорим о том, как создать автозвук, ограничившись минимальным бюджетом.
Кто-то считает, что и среди бюджетных автомобилей можно встретить примеры музыки не по статусу. Скажем, Hyundai Solaris обоих поколений в богатых оснащениях имеет отнюдь не убогое головное устройство.
И все же нам назвали пару китайских брендов, которые зарекомендовали себя неплохо — Teyes и Aura.
Что касается уровня головного устройства, то можно замахнуться на кое-что посерьезнее — взять магнитолу с кроссовером и процессором. Первый отвечает за то, что делит весь диапазон частот на низкие, средние и высокие и подает сигнал на соответствующие динамики. С помощью второго можно предельно точно настроить аудиосистему. Из именитых подобные стоят от 13 000 рублей. По мнению некоторых специалистов, хит в этом сегменте — Pioneer DEH-S5000BT. Несколько лет назад стоил в районе 11 000 рублей, теперь 18 000.
Формат размера — 1DIN или 2DIN — в плане звучания значения не имеет. Вопрос в том, как это будет выглядеть на консоли.
Акустика: куда, какую и сколько
Как и по головным устройствам, здесь тоже существуют определенные предпочтения автопроизводителей. Причем не только по фирмам-поставщикам, но и по расположению и количеству динамиков. На моделях не премиальных брендов, но классом повыше, можно встретить динамики внизу передних дверей. Это мидбасы, выдающие частоту в пределах 80–5000 Гц, то есть часть низких и средние частоты. А также твитеры в углах оконных рамок — высокочастотники, покрывающие диапазон от 5000 до 20 000 Гц.
В автомобилях/оснащениях простых спереди и вовсе по одному динамику внизу дверей. Причем, например, у бюджетных Renault они диаметром 13 см (фото внизу), хотя общепризнанный стандарт — 16 см.
На что менять заводскую акустику в том, другом и третьем случае? С последним все максимально просто. В единственные на сторону штатные места, укладываясь в небольшой бюджет, нужно устанавливать коаксиальные, то есть широкополосные динамики. Они охватывают широкий диапазон частот — от 80–100 до 20 000 Гц — и по качеству звучания уступают компонентной акустике. Однако даже самые простые устройства (от 2000 рублей) качественнее тех, что установлены на заводе.
Вторые — от 12 000. При этом можно выбрать комплект с кроссовером — порядка 8000 рублей для двухкомпонентных и 20 000 рублей для трех.
Если же в дверях одно штатное место или пара, а вы хотите поставить два или три динамика, то придется изготавливать под них подиумы. Это недешевая ручная работа, с учетом которой система перестанет быть бюджетной.
Выбирать акустику можно еще и по ее типу. Помимо обычной существует так называемая эстрадная акустика. Внизу на обоих фото она справа. Как видим, традиционной диффузор имеет приличный ход, которого напрочь лишен эстрадный динамик.
Что касается сабвуферов, то они продаются в виде отдельного элемента (от 5500 рублей).
И сразу в корпусе (от 6000 рублей). При этом зачастую последние являются активными — имеют встроенные усилители.
По корпусам есть три варианта. Самый простой — закрытый ящик.
Следующий — фазоинвертор. В нем колебания находятся не в закрытом объеме, а частично выходят через тоннель, который рассчитывается по длине и сечению.
Третий тип — полосовой громкоговоритель или бандпасс. Это симбиоз закрытого корпуса и фазоинвертора.
Наконец, усилитель обязателен не только для получения громкого звука. В реальности едва ли не основная его функция — обеспечивать четкость звучания.
Но в бюджетных системах порой можно обойтись и без него. Выслушаем мнения специалистов.
Как понятно из видео, слоев звукоизоляции должно быть пять.
При этом нет необходимости использовать дорогой материал, как на фото ниже. Это удел отнюдь не бюджетных инсталляций.
Акустику надо устанавливать вот через такие кольца из березовой фанеры, которую обязательно нужно покрывать лаком или краской — чтобы не впитывала влагу. Кольца гасят вибрации и в ряде случае позволяют дверному стеклу опускаться до конца.
Самая простая акустика — коаксиальная от 2000–3500 рублей или компонентная от 3000–5500 рублей — как правило, лучше заводской. Тем более если речь идет о каких-то недорогих автомобилях. Есть, кстати, 13-сантиметровые динамики для Renault.
Обязательно надо заменить и проводку, причем на медную (5000 рублей). Конечно, алюминиевая дешевле (1500–2000), но она окисляется за год. Кто-то советует с ней устанавливать конденсаторы (еще 3000 рублей). Но с медной в них нет необходимости.
Сабвуфер лучше приобретать в виде открытого динамика. У корпусных невысоко качество как коробки, так и самой акустики. Так что лучше доверить изготовление корпуса специализированным фирмам. У нас закрытый ящик стоит 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6500 рублей. Бандпасс сложнее, дороже, крупнее. Его устраивают в соревновательных системах, на шоу-карах. При покупке сабвуфера надо обращать внимание на номинальную мощность. К примеру, у каких-нибудь Sony Xplod или Mystery можно найти такое значение — 1300 Вт. Но их они выдают кратковременно. А номинально имеют лишь 350 Вт.
В итоге, строя систему без сабвуфера, можно уложиться менее чем в 40 000 рублей. С ним — чуть больше чем в 50 000.
Приведем еще одну точку зрения.
— Шумоизоляция, разумеется, обязательна. Ведь автомобильный кузов, по сути, представляет собой корпус как у сабвуфера. И он должен быть заизолирован. Можно сделать в три-четыре слоя, но лучше в пять, укрыв шумо- и виброизоляцией не только металл двери, но и ее карту. В зависимости от количества слоев цена за четыре двери будет 10 000–14 000 рублей. Нет необходимости пользоваться профессиональным (на фото ниже) 4-мм материалом, который при монтаже греют паяльной лампой. Не для соревнований достаточно толщины в 2-3 мм.
Динамики, естественно, нужно устанавливать через проставочные кольца из фанеры, в обязательном порядке с их покраской. Потому что дерево впитывает влагу, и со временем от вибрации они просто развалятся.
Важно в первую очередь знать вкусы владельца — музыку каких стилей он слушает. Выбор компонентов изначально делается в сторону жанровых предпочтений. Универсальная компонентная акустика умеет воспроизводить более широкую полосу, но не особо громко. А вот эстрадная акустика удивляет максимальной громкостью, однако фактически не воспроизводит басовый диапазон.
Aura — российский бренд и, несмотря на то, что выпускается в Китае, имеет неплохое качество, хорошее звучание и функционал. AMH-77DSP, помимо этого, обладает процессором. А стоит всего 5500 рублей. Сопоставимые по характеристикам Pioneer, Alpine, JBL и прочие заметно дороже — от 16 000 рублей. При этом того качества звучания, что было прежде, уже не дают.
Китайские Андроиды вообще ставить не рекомендую — ни дешевые, ни дорогие. Люди вынуждены их покупать, желая расширить сильно урезанный функционал штатной магнитолы.
В подобных ситуациях как раз и нужно устанавливать отдельный процессор или Bluetooth-модуль. Звук пойдет уже от них.
Есть альтернативный вариант — установка дополнительной магнитолы, например, в бардачок. Той же процессорной Aura (вся инсталляция стоит порядка 10 000 рублей). В таком случае сохраняется заводской вид консоли и весь ее функционал. А управляется установленная магнитола со штатных кнопок на руле, для чего в систему внедряется коммутатор.
Наконец, при замененной или дополнительной магнитоле можно установить усилитель (от 4000 рублей). Что касается акустики, то, безусловно, даже самая бюджетная — коаксиальная DL Audio за 1890 рублей — в большинстве случаев лучше штатной. Двухкомпонентные Best Balance стоят от 5000 рублей, трехкомпонентные — от 12 000. С кроссовером — от 20 000.
Но и при двухкомпонентной те же твитеры нужно разворачивать в сторону звуковой сцены. На Ford Explorer мы отказались от штатной трехполосной. Вместо нее вниз установили овалы 6х9 и в новых корпусах повернули твитеры.
Эстрадная акустика хороша для уличного применения. Но если использовать процессор, то ее можно зажать в определенном диапазоне частот, и она будет хорошо звучать в салоне автомобиля.
Сабвуфер дает глубину звука. Когда система правильно отстроена, вы не будете знать, что он есть — звук будет идти словно из передних динамиков. Активные сабвуферы, то есть те, что продаются уже в корпусах и с усилителем, брать не стоит. Там используются самые дешевые компоненты, и со временем владельцы от них отказываются. Корпус для закрытого у нас стоит в районе 3000–5000 рублей. Фазоинвертор — от 6000 до 16 000 рублей.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
А что вы собираетесь слушать?
— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку. Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену. Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.
Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)
Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.
Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться. К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн. Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.
— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо. Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты. Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.
Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.
Нужно ли дорабатывать задние двери?
Шумоизоляция багажника
— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.
Что такое твитеры?
Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.
Что можно сделать с Renault Arkana?
Читайте также: