Как сделать схождение колес на урале

Обновлено: 05.07.2024

После окончания сборки рулевого механизма проверить легкость вращения вала рулевого управления, крутящий момент должен быть не более 1,2 кгс-м.
Разбирать узлы и механизмы рулевого управления необходимо только в случае крайней необходимости. Работу должны выполнять квалифицированные механики в условиях полной чистоты.

Разборка рулевого управления автомобиля Урал

Разборку рулевого механизма рекомендуется выполнять в следующем порядке:

снять рулевую сошку, опорные шайбы, набивку сальника скользящей вилки карданного вала, крышку корпуса золотника, отвернув болты;
вынуть радиальный подшипник и снять замковое и уплотнительное кольца, выпрессовать сальник при помощи выколотки;
выпрессовать наружную обойму подшипника из крышки, снять уплотнительное и опорное кольца плунжеров;
повернуть вал рулевого механизма в крайнее левое положение и, отогнув усики стопорной шайбы, отвернуть гайку, снять стопорные шайбы и отвернуть гайку;
снять упорный подшипник, подвижное кольцо плунжеров и крышку. При этом необходимо следить, чтобы не повредить уплотнительную прокладку;
снять корпус золотника вместе с плунжерами и золотником, уплотнительное кольцо, кольца плунжеров, упорный подшипник, после чего вынуть плунжеры и реактивные пружины. Плунжерные пары разметить;
снять боковую крышку, стараясь не повредить уплотнительную прокладку, регулировочные шайбы 6 и вынуть червячный сектор из картера;
вынуть через гнездо нижнего подшипника вал рулевого механизма вместе с червяком и подшипником, затем отвернуть гайку и контргайку крепления червяка;
снять с вала рулевого механизма нижний подшипник, уплотнительное кольцо, кольцо сальника, распорную втулку, упорное кольцо, после чего выпрессовать червяк;
выбить заглушку, снять замковое кольцо, вынуть наружную обойму подшипника, выпрессовать сальник с упорной шайбой;
снять замковое кольцо выпрессовать сальник вала сектора и игольчатые подшипники с распорной втулкой, вынуть наружную обойму подшипника, вывернуть пробку обратного клапана, вынуть пружину и шарик.

Учитывая, что безопасность эксплуатации автомобиля в значительной мере зависит от технического состояния рулевого управления, детали при наличии износа или повреждения, как правило, не ремонтируют, а выбраковывают и заменяют новыми.
Если осевое перемещение вала сектора в крайних положениях меньше, чем в среднем положении, или заметен износ конусных шлицев вала сектора, заменить червяк и сектор. Замену производить только комплектно.

Гидравлический распределитель рулевого механизма требует ремонта или замены при тугом перемещении или заедании золотника в корпусе, при наличии задиров на рабочих поверхностях золотника и его корпуса. Зазор в сопряжении золотник-корпус не должен превышать 0,03 мм, а в сопряжении плунжер-корпус золотника — 0,04 мм.

Корпус золотника, золотник и плунжеры подбирают на заводе индивидуально, поэтому при повреждении или износе одной из указанных деталей следует заменить гидравлический распределитель в сборе.

Трубопроводы должны быть очищены, промыты керосином, продуты сжатым воздухом и осмотрены. При наличии повреждений трубопроводы заменяют. Все трубопроводы, а также шланги высокого давления необходимо проверить на герметичность давлением масла 100 кгс/см2. При установке трубопроводы необходимо закрепить, не допуская вибрации и контакта их с подвижными деталями автомобиля.

Собирать рулевой механизм в порядке, обратном разборке. При этом необходимо обращать внимание на следующее.

Если рулевой механизм смонтирован правильно, зазор между упорным штифтом в картере и ниткой червяка должен быть 0,20-0,45 мм. Зазор проверяют щупом. На новом рулевом механизме зазор между торцом червячного сектора 18 и упорным штифтом 4 должен быть 0,37-0,67 мм. В процессе эксплуатации этот зазор изменяется из-за износов пары червяк-сектор и прогиба вала червяка и сектора. Полное отсутствие указанного зазора недопустимо. Этот зазор не может быть измерен непосредственно на рулевом механизме, поэтому его величину определяют при сборке рулевого механизма по следующим признакам:
на новом рулевом механизме плоскость сектора должна быть ниже плоскости фланца картера на 1,02-1,12 мм. При эксплуатации указанные размеры изменяются, но выступание плоскости сектора над плоскостью фланца недопустимо;
торец штифта должен выступать над плоскостью боковой крышки на 1,15-1,35 мм. Толщина прокладки должна быть 0,8 мм.

Червяк напрессовывать на вал. Червячный сектор устанавливать в картер рулевого механизма.
Гайку затягивать с приложением момента 2,5-3,5 кгс-м, а контргайку — с приложением момента 5- 7 кгс-м.
Перед сборкой детали золотникового устройства промыть в спирте или бензине, высушить и смазать маслом. Золотник должен свободно, без заеданий, перемещаться в корпусе.

Разборка. Закрепить насос в тиски, отвернуть гайку-барашек, спять крышку с уплотнительным кольцом, заливной фильтр с обоймой и сетчатый фильтр. Отвернуть болты крепления бачка с коллектором и снять бачок и коллектор с уплотнительными прокладками. Снять держатель магнита с магнитом.
Установить насос вертикально, шкивом вниз. Снять крышку вместе с уплотнительным кольцом и перепускным клапаном.
Вынуть перепускной клапан из крышки, закрепить его в тиски с прокладками из мягкого металла, вывернуть седло предохранительного клапана с регулировочными прокладками, вынуть предохранительный клапан и направляющий стержень с пружиной.
Осмотрев клапан, поставить детали на место и ввернуть седло с комплектом регулировочных прокладок. Отметить положение статора относительно корпуса насоса и снять его со шпилек. Вывернуть из паза корпуса уплотнительное кольцо.

Обернув ротор салфеткой и придерживая лопасти от выпадания из пазов, снять ротор со шлицев вала. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шкива, спрессовать шкив с вала, снять конусную втулку, вынуть шпонку из паза вала.

Снять стопорное кольцо подшипника с помощью круглогубцев и выпрессовать из корпуса насоса подшипник в сборе с валом оправкой под прессом. Спрессовать с вала подшипник и снять упорную шайбу. Вынуть из гнезда корпуса проставку и сальник, выпрессовать игольчатый подшипник.
Контроль деталей. Детали, входящие в комплекты ротор-статор-лопасти и крышка насоса-золотник перепускного клапана подбирают на заводе по группам, поэтому при разборке эти комплекты нарушать нельзя, а при повреждении или износе одной детали заменяют весь комплект.

Наличие на торцевых поверхностях корпуса распределительного диска, а также на роторе, статоре и лопастях забоин, заусенцев и задиров недопустимо.
Собирать насос гидроусилителя в порядке, обратном разборке. При этом обратить внимание на следующее.

Детали насоса должны быть чистыми. Внутренние каналы и отверстия деталей промыть и продуть сухим сжатым воздухом. Не допускается протирка деталей во избежание засорения каналов. Лопасти насоса должны перемещаться в пазах ротора без заеданий.

При сборке все сопрягаемые поверхности деталей насоса смазать маслом, применяемым для гидроусилителя. Статор на корпус насоса устанавливать по меткам, нанесенным при разборке.

При сборке предохранительного клапана необходимо проверить его работу. При подводе масла к каналу предохранительный клапан должен открываться под давлением 65-70 кгс/см2 и пропускать непрерывную струю. Давление регулируется изменением количества прокладок.
Перепускной клапан проверяют в сборе с крышкой.
При закрытом отверстии и давлении в полости нагнетания 60 кгс/см2 утечка масла через отверстие должна быть не более 150 см3/мин. Перепускной клапан должен открываться при давлении 1,2-1,8 кгс/см2; проверяется при закрытом отверстии и открытом отверсти. Температура масла при испытаниях должна быть 20-25° С.
После пробега 1000 км необходимо снять с насоса батистовый фильтр.

Разборка, контроль деталей и сборка рулевых тяг.
Разборку выполнять в следующей последовательности:

отвернуть стяжные болты, отсоединить наконечники от тяг, вывернуть пресс-масленки и, вынуть стопорное кольцо из наконечника при помощи круглогубцев, предварительно сжав пружину;
снять заглушку, пружину и обойму, вынуть верхний вкладыш и шаровой палец, выпрессовать из головки наконечника нижний вкладыш.

Контроль деталей. Шарниры рулевого привода требуют ремонта или замены, если в них обнаружен чрезмерный износ рабочих поверхностей. Свободный ход шарового пальца в шарнирах тяг устраняют установкой металлической прокладки толщиной до 2,5 мм между обоймой и верхним вкладышем. Если указанной толщины прокладки недостаточно для устранения свободного хода, то заменяют шаровой палец в комплекте с вкладышами. Заменять при большом износе только шаровой палец или вкладыши не рекомендуется, так как в этом случае нельзя получить хорошее сопряжение сферы пальца и вкладышей.
Собирают шарниры рулевых тяг в порядке, обратном разборке.

При установке рулевых тяг гидроусилителя на автомобиль корончатые гайки шаровых пальцев затягивать с приложением момента 15-20 кгс-м.
Разборка, контроль деталей и сборка гидроусилителя. Для разборки гидроусилителя необходимо:

снять с шаровых пальцев детали уплотнения, снять хомуты, защитную муфту, отвернуть стяжной болт и вывернуть наконечник штока;
отвернуть гайку наконечника, вывернуть наконечник цилиндра, вынуть кольцо, отвернуть гайку, выдвинуть поршень со штоком из цилиндра, вынуть нажимное кольцо, манжет, опорное кольцо и уплотнительное кольцо;
снять уплотнительные кольца поршня, отвернуть гайку, выпрессовать поршень, снять опорные полукольца и вывернуть штуцеры.

Разборка шарниров наконечника аналогична разборке шарниров рулевых тяг.
Контроль деталей. Уплотнительные шевронные манжеты заменяют, если при затяжке подвижной гайки не устраняется течь масла по штоку. Уплотнительные резиновые кольца должны быть эластичными, без заметного износа.

Необходимо обратить внимание на состояние защитного чехла: при наличии порывов, трещин, затвердеваний чехол заменяют.

Цилиндр гидроусилителя при наличии износа и задиров можно хонинговать до размера не более 70,2 мм.
Прогнутость штока цилиндра недопустима.
Собирать гидроусилитель рулевого управления в последовательности, обратной разборке. При этом обратить внимание на следующее.

Рабочие поверхности штока и поршня должны быть соосны в пределах 0,05 мм. На заводе для обеспечения этого требования введена обработка поверхности поршня в сборе со штоком.

Уплотнительные манжеты устанавливать при помощи оправки.

Межцентровое расстояние между шаровыми пальцами (при полностью выдвинутом штоке) должно быть 730+5 мм.
Собранный гидроусилитель проверяют на свободное перемещение поршня при давлении масла 7 кгс/см2 (не более) и на герметичность давлением масла 100 кгс/см2.

Заменить колесо автомобиля УРАЛ-4320

Ослабить гайки крепления, заменяемого переднего колеса. Включить стояночный тормоз, подложить колодки под колеса заднего и среднего мостов. Ввернуть пробки шинных кранов всех колес. Отвернуть гайки защитного кожуха колеса и снять защитный кожух. Вывернуть болты крепления корпуса шинного крана колеса и отсоединить его вместе с прокладкой от фланца полуоси. Поднять домкратом переднее колесо. Отвернуть гайки крепления колеса и снять его. Установить запасное колесо и закрепить гайками. Установить корпус на фланец полуоси и ввернуть болты крепления корпуса крана. Установить защитный кожух. Вывернуть пробки шинных кранов всех колес. Опустить колесо и убрать домкрат. Вынуть колодки из под колес. Затянуть гайки крепления колеса до отказа. Снятое колесо установить и закрепить на держателе запасного колеса.

Проблема вот в чем - мотоцикл при движении ведет вправо (8.103.40). В мануале сказано - 2 градуса наклон мотоцикла от коляски и схождение 10 мм между мотом и коляской. Нихрена не пойму, как это померять, может делал кто, поделитесь опытом. Всем заранее спасибо.

Книжку открой там даже схема есть как подручным инструментом (дощечкой и веревочкой с рулеткой) все эти развалы выставить!

согласен. в книге написано очень пространственно и абстрактно. Как бруском можно поймать какие то градусы, тем боле что лубая "палка" изначально уже кривая.Да и равность покрытия, на котором стоит мотоцикл тоже имеет большое значение. При замене рамы коляски я делал методом проб! Помучился, раз 15 пришлось покрутить гайки. Сейчас мотоцикл едет ровно, уводов нет.

Делал все по книге, получилось замечательно.

Вроде как ничего сложного, я тоже сначала выставил (взамен бруска уголок металлический) поездил и регулировкой добился более-менее нормально.

А можно поподробней про "дощечкой и веревочкой с рулеткой", если не сложно, книгу читал.

А пожалуйста )))

В следующий раз хотя бы попытайся погуглить сам, ога?

Только потом еще экспериментально все подрегулировать надо будет)

Я по другому делал.
загрузил мешками с цементом водительское сиденье под свой вес и небольшой 15-20 кг вес в коляску - то, что постоянно с собой катаю. И несколько часов толкал мотоцикл руками, по ровной асфальтовой площадке, добиваясь прямого хода, без увода куда-либо.
Развал наоборот, не по книге сделал отрицательным - мне показалось что так мотоцикл ведет себя устойчивее.

В результате километра 2 я мог проехать без рук, не затягивая демпфер руля. Что позволяло вкупе с подклиненным газом спокойно, не останавливаясь прикурить, налить чаю, принять ванну.

VampirY, у меня в книжке тоже эта картинка есть, со схождением впинципе ясно, не понятно, чем измерить эти два градуса (наклон мота от коляски)

Развал-схождение своими руками возможно отрегулировать с помощью простых подручных средств. Данная статья посвящена тому, как сделать сход-развал своими руками, какие трудности наиболее часто встречаются при регулировании.

Неправильная регулировка развала-схождения своими руками может повлечь, к примеру, ускорение износа шин либо уклонение в правую либо в левую сторону автомобиля во время езды по прямой. Но вполне возможно в домашних условиях сделать развал-схождение правильно.

Развал-схождение: что это

Развалом называется угол, который образуют вертикаль и плоскость колеса. Посредством правильного развала обеспечивается плотный контакт между дорогой и шиной.

Схождением же называют угол, образуемый плоскостью колёсного вращения и направлением движения авто. Он определяет стойкость авто во время поворотов, а также интенсивность износа покрышек.

Отрицательные и положительные углы развала и схождения

Когда выполнять развал-схождение колёс

Регулировка развала-схождения должна осуществляться дважды ежегодно, в моменты сезонной замены шин. В течение этого времени можно многократно попасть в яму либо наехать на бордюр, что приводит к расшатыванию ходовой и к изменению углов.

Вовремя проведённая регулировка обходится гораздо более дёшево по сравнению с новыми шинами. Автомобилисты в СССР делали это, не применяя какие-либо стенды и компьютеры, используя гаечные ключи, штангенциркуль, отвес и нить.

Как сделать развал-схождение в домашних условиях

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Диагностика ходовой системы автомобиля

Имеют значение 3 фактора, в значительной мере определяющие углы установки автомобильных колёс:

Состояние ходовой.
Давление внутри покрышек.
Загруженность авто.

До регулировки развала-схождения необходимо проверять давление внутри шин, чтобы удостовериться в том, что багажник пуст. Во избежание лишних работ по регулированию развала-схождения по окончании ремонта ходовой нужно (перед тем, как разбирать подвеску) отметить каждое разъединяемое соединение.

Желательно для этого использовать зубило, керн либо краску. Нужно ещё посчитать количество оборотов, происходящих во время выворачивания из рулевых тяг наконечников.

Сход-развал своими руками

Последовательность действий определяется конструкцией подвески и системы рулевого управления. Чаще всего нынешние авто оснащены передней подвеской МакФерсон, а также рулевым управлением реечного типа.

Данный вариант требует первоочередного рассмотрения. Как сделать сход-развал своими руками – пошаговая инструкция:

Установить автомобиль на специальную яму с обеспечением для себя беспрепятственного доступа к рулевым тягам. Во время работы важно придерживаться норм безопасности, а также учитывать, что неоднократно потребуется вылезти из ямы, а затем спуститься в неё снова.
Убедиться, что каждая часть ходовой совершенно исправна. При обнаружении неисправных рычагов, тяг, сайлентблоков, шаровых опор первоначально требуется их замена. Иначе Вы только зря потеряете силы и время.
Проверить и выравнять давление в каждой автомобильной покрышке. Убедиться, что диски колёс являются целыми, а шины имеют одинаковую размерность.
Отпереть замок колонки руля и повернуть каждое колесо из одной крайней позиции в другую. Затем установить эти колёса в центральное положение. Это нужно для того, чтобы поставить каждый компонент на своё место.
Найти и отметить среднюю точку посредством измерения дистанции от одной шаровой опоры до другой и деления её на 2.

Сделать замеры колёс на внутренней стороне. Измерять нужно не шины, а диски. Вначале следует определить дистанцию от одной передней кромки до другой, затем — от одной задней кромки до другой. Полученная разница позволяет вычислить угол развала. Затем он сверяется с той информацией, которую содержит техническая спецификация.
В случае нарушения параметра нужно ослабить контргайки рулевых тяг, затем, покрутив муфты соединения, отрегулировать их. Необходимо, чтобы угол установки правого колеса совпадал с углом установки левого. Подтверждение этого возможно при проведении замеров от точки посредине до каждой из сторон и выполнения повторных вычислений. Затем следует затянуть контргайки.
Если требуются проверка и регулировка развала, сделать замеры понадобится на внешних поверхностях дисков, так как внутри бывают препятствия в виде конструктивных частей авто. С этой целью следует взять отвес или большой треугольник с предварительным построением перпендикуляра к колёсной оси.
Замеряется и высчитывается разница между краями колёсного диска — нижним и верхним. На основании результата вычисляется угол.
Самыми популярными видами устройств для регулирования развала-схождения являются вращающиеся эксцентрики и подкладные пластины.

Путём вращения эксцентриков либо вставки пластин следует добиться нужных параметров. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к эксцентрикам и пластинам, часто приходится колёса снимать, и после замеров устанавливать снова.

Признаки что нужно регулировать сход развал

Первое, что необходимо сделать, это определить необходимость регулировки схода развала.

Рассмотрим это по пунктам:

Непрерывный уход авто от заданного курса прямолинейного движения в ту или иную сторону.
Неоднородная изношенность покрышек.
При осмотре желобка протектора переднего колеса вдоль оси вращения, необходимо осмотреть края этого желобка. Кромки одинаковые – это значит, что нет причин для беспокойства, если же одна из них имеет некоторую заостренность, а другая – нет, значит у вас есть проблема. Но на это стоит обращать внимание лишь при спокойной езде. Если же вы являетесь поклонником быстрой скорости, то это условие может быть обманчивым.
Трудность управления при маневрах.

Наличие хотя бы одно из таких симптомов говорит, что нужно устанавливать развал схождения. Водители имеющие некоторый опыт в ремонте авто своими руками при большом желании могут выполнять сход развал самостоятельно.

Как регулируется сход развал?

Для ремонта вам будут необходимы:

линейка;
мел;
стандартный набор инструментов;
шнур с отвесом;
ровная площадка с ямой или подъемником.

Поставить автомобиль на ровной поверхности.
Затем повернуть максимально руль в одну сторону, сделав метку сверху на руле (посередине круга) повернуть руль до упора в другую сторону. При этом необходимо посчитать количество целых оборотов и частей целой окружности (долей).
Когда посчитали поделить полученное количество на 2 и повернуть руль в это положение.

Далее нужно ослабить стопорные гайки наконечников рулевых тяг. Одну тягу следует немного выкрутить, а вторую закрутить на такое же самое количество оборотов (это очень важно!). Такую процедуру можно сделать один раз и более не менять положение руля. А в дальнейшем – лишь регулировать схождения.

Как отрегулировать схождения колес?

После проверки прямолинейности нужно проверить степень загруженности транспорта, давления в покрышках, надежно ли крепление подвески и механизма руля на предмет наличия стука при повороте руля. После этого уже можно приступить непосредственно к проверке и настройке схождения.

Для определения уровня схождения колес, следует вычислить разницу между точками на ободе спереди и сзади его оси геометрии. Для этого нужно использовать специальную цепь с линейкой или натяжной прибор.

Чтоб измерить схождение линейка устанавливается меж колес, таким образом, чтоб наконечники труб уперлись в бок покрышек, а цепочки дотрагивались до земли. Когда вы установите стрелку на нулевое положение, машину следует немного перекатить вперед, чтобы линейка очутилась сзади оси колес. При этом стрелка должна показывать уровень схождения. В случае несовпадения с нормой она должна быть откорректирована.

Для того, чтобы отрегулировать схождение колес нужно вращать соединительные муфты боковых рулевых тяг. Когда эта операция проведена, контрольные гайки необходимо надежно затянуть.

Регулировка угла развала колес

Самым сложным процессом выступает проверка и регулировка развала колес, но и ее возможно выполнить своими силами. Чтоб это сделать машина поднимается так, чтоб колеса не дотрагивались до земли. После этого нужно вычислить места одинакового биения на боковых частях шин. Выставив колеса в положение движения по прямой, рядом с колесом следует подвесить груз. Мелом делаются метки по окружности колеса сверху и снизу. С помощью шнура с отвесом вычислите дистанцию от обода до шнура.

Разница дистанций между нитью груза и верхней частью обода и есть уровень развала.Для точности выполнения процедуры прокатите машину, чтоб колесо повернулось на 90. Повторить несколько раз и записать результаты.

Далее снимаем колесо автомобиля и отпускаем 2 болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку. Затем сдвигаем вовнутрь или наружу поворотный кулак, в каком направлении, и на какое расстояние, зависит от результатов ваших замеров. Именно таким образом вы сможете установить необходимый угол развала. После процедуры нужно подтянуть болты, поставить колесо и вновь провести замеры.

Помните, что на автомобилях с задним приводом допускают норму угла развала передних колес, где-то в пределах +1 — +3 мм, а у машин с передним приводом такая норма равна от -1 до +1 мм.

После завершения всей процедуры, не забывайте проверять затяжку всех тех болтов, которыми вы проводили регулировку. А в после завершения регулировки развала схождения проверьте выравнивание автомобиля на дороге.

Делая сход-развал собственноручно, помните, что необходимо проводить замеры несколько раз (не меньше трех), после чего взять среднеарифметическое значение. Если развал-схождение отрегулированы правильно, транспортное средство не будет уходить в сторону при движении, а износ протектора шин будет равномерный.

Самостоятельное выполнение такой нелегкой процедуры сэкономить приличную сумму денег, однако помните, что для большинства современных автомобилей рекомендуется проведение сход/развал в автосервисах. Дополнительно вы можете посмотреть обучающее видео, как самому сделать развал схождение тут.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: