Как снять двери с петель шкода октавия а5

Обновлено: 02.07.2024

Как снять светлые вставки в салоне и значок сзади?

Всем привет , решил поклеить в октавии а5 2010г.в. светлые вставки на панели и на дверях карбоновой пленкой, но когда сунулся так ин е получилось снять и решил спросить у офиц. диллера,но ОД сказал что там нужна специальная отвертка чтобы поддеть и вообще не советовал туда лезть. Но тем не менее меня это не остановило =). Делал ктонибуть такое ? или есть гденибуть фотки чтобы посмотреть ?, и еще интересно как сзади значок снять, или он как с переди держется?
Еще интересно если ктонибуть клеил крышу пленкой то куда заправлял ее?

Плёнку клеят без заправлений, обрезают по контуру аккуратненько. Только нужна хорошая плёнка, 3М под карбон видел на одной шкоде туре на дверных стойках снаружи. Сказал без подгибаний уже 3 года стоят и ничего. А так вообще кузов весь без подгибаний клеят.
Сам на своей делал стойки, но везде с загибами.
П.С. 3М очень хорошо тянется. Дешевле что-то не бери, потом переделывать будешь и выйдет раза в 2 дороже в итоге.

Всем привет , решил поклеить в октавии а5 2010г.в. светлые вставки на панели и на дверях карбоновой пленкой, но когда сунулся так ин е получилось снять и решил спросить у офиц. диллера,но ОД сказал что там нужна специальная отвертка чтобы поддеть и вообще не советовал туда лезть. Но тем не менее меня это не остановило =). Делал ктонибуть такое ? или есть гденибуть фотки чтобы посмотреть ?, и еще интересно как сзади значок снять, или он как с переди держется?
Еще интересно если ктонибуть клеил крышу пленкой то куда заправлял ее?

После снятия накладок дверей сразу увидите как снять вставки, без снятия накладок их не снять. Накладку над перчаточным ящиком можно снять после демонтажа самого ящика, с тыльной стороны накладки три самореза с обычной торкс 20 головкой. Накладки справа и слева от руля просто нужно выжать рычажным движением подходящей отверткой.
Задний значок держится на 2-х стороннем скотче и просто аккуратно срезается тонкой крепкой нитью.

Зачем нужна обивка двери

Обшивка skoda octavia комби и других моделей представляет из себя декоративную отделку дверных коробок. Она может быть выполнена из разных материалов. Основные причины демонтажа старого материала:

выход из строя электростеклоподъемника и, соответственно, необходимость его ремонта, замены;
проблемы с проводкой;
некорректная работа динамиков;
поломки ручек;
необходимость доработки шумоизоляции, повышения ее качества;
износ материала.

Демонтаж выполняется за 10–15 минут. Главное – избегать резких движений, чтобы не повредить важные детали.

Для работы потребуется плоская отвертка (лопатка-съемник), насадки Т30 и Т20.

Последовательность демонтажа

Пошаговая инструкция, как снять обшивку с дверей Шкода Октавия А5 и других моделей:

От личинки аккумулятора ключом с диаметром головки 10 отделить массу клеммы.
Отверткой Т20 скрутить винт фиксации внутренних ручек, им же демонтировать обивку на правой и левой дверях, фиксаторы не выламывать.
Откинуть предохранительный гаечный колпак, который фиксирует стеклоочиститель сзади. Работать рекомендуется ключом, не спеша.
Снять накладку, колоду кабелей от очистителя стекол, высверлить заклепки дрелью, демонтировать дворник.
Убрать все фиксаторы, стопоры дверных карт с наружной стороны, отделить приводные замковые тросы.
Сменной головкой либо воротком снять накладки, открутить гайки с болтами, предварительно отделив от тумблера замка рабочую тягу.
Разобрать дополнительный сигнал тормоза, отделив колодку, соединенную с кабелем, от отопительных элементов на заднем стекле.
Убрать 4 болтовых крепления к кузову.
Демонтировать уплотнитель, снять ручку ограничителя замка, гайки на болтах, ограничитель. Работы выполнять через специальный проем внутри.

Старые и сильно износившиеся детали лучше заменить на новые, чтобы в ближайшее время вновь не снимать обшивку.

Последовательность действий для передней (водительской) двери

В Шкоде Октавия Тур и других моделях снятие обшивки задней и передней двери проводится примерно по аналогичной схеме. С водительской работают следующим образом:

Сначала извлекают встроенный динамик, лучше использовать для этого специальную лопатку.
Насадкой Т20 вынимают 4 самореза, отсоединяют проводку.
С применением насадки Т30 демонтируют ручки, накладки, убирают пару саморезов-фиксаторов: один будет с боковой части обшивки, а второй прямо под заглушкой.
Осторожно демонтируют обшивку с пистонов.

Работа с крышкой багажника

С крышки багажника Шкоды Октавия обшивку снимают при доработке шумоизоляции и утеплении кузова. Иногда под материалом заводятся сверчки, что тоже требует разборки, поскольку удалить их другими способами не выходит.

Открутить поддерживающий винт с применением Торкс20 и поручня.
Начиная от замка, отделить от корпуса на задней двери рабочую панель.
Отсоединить панель монтажным клином, им же отщелкнуть клипсы около заднего стекла.
На верхней части открутить пару винтов, снять панельные опоры, верхнюю часть самой панели.
Сориентировать клипсы в оптимальное для фиксации положение.
Проверить плотность контакта панелей с дверью багажника, при необходимости сделать простукивание областей фиксации.

Крепление нового материала

Монтаж новой ошибки проводится в обратном снятию порядке. Все трущиеся детали промазывают, аналогичные манипуляции проделывают с ограничителями открываний, поверхностями скольжения внутри замка, шарнирами тяг, петлями. До крепления обивки клемму провода массы крепят на батарею, проверяют корректность работы замка двери, выполняют регулировку, если она нужна.

Сразу нужно протестировать стеклоподъемник, поднять опускное стекло вверх. Может потребоваться замена герметика в торцевой части обивки. Зазор между дверью и сопрягаемыми панелями кузова должен быть одинаковым.

Особенности выполнения работ на разных поколениях Шкоды Октавии

Порядок разборки дверных карт от поколения Шкоды Октавии не зависит. Указанные выше рекомендации подходят для всех модификаций последних лет – А5, А4, А7, Тур и других. Если после изучения инструкции остались вопросы, то рекомендуется изучить техническое руководство по эксплуатации транспортного средства или обратиться к мастеру на СТО.

Двери являются самостоятельными монтажными узлами кузова. Каждая дверь состоит из штамповок внешней и внутренней поверхностей и разных ребер жесткости. Внешний и внутренний листы соединяются по контуру отбортовкой (с использованием клеящей мастики). Остальные детали привариваются. Целесообразно расположенные ребра жесткости, выдавленные на внешних и внутренних листах, придают дверям значительную прочность. Она еще больше повышается ребрами жесткости, приваренными к рамке двери в пространствах под отверстиями окон. Ребра жесткости предупреждают коробление дверей при лобовом ударе, так называемом лобовом смещении, и при боковом ударе. Против боковых ударов в двери еще установлены стальные трубки круглого сечения из высокопрочной стали. В передней двери имеются одно трубчатое ребро жесткости в верхней части, а второе – в нижней. В задней двери ребро жесткости только одно. Монтажные винты трубчатых ребер жесткости имеют звездообразные шлицы (ТНОRХ) под специальную отвертку.

Двери подвешиваются к каркасу кузова, каждая двумя петлями. Петли дверей очень жесткие, прочные и их конструктивное решение позволяет относительно легко демонтировать двери из кузова без нарушения посадки. Петли верхние есть лишь левые и правые и для передней и для задней дверей одинаковые. Нижние петли объединены с дверным ограничителем и также на первый взгляд одинаковы для передней и задней дверей. Но па самом деле это не так. Их нельзя при монтаже поменять, так как арретирующая пружина ограничителя на задних дверях имеет другую величину, чем пружина ограничителя на передних дверях. Это потому, что задние двери по сравнению с передними имеют меньшую массу.

Подвижная створка петли привинчивается к двери, неподвижная – к стойке кузова. Неподвижная часть петли при монтаже передвигается, чтобы дверь можно было подогнать к поверхности кузова. Петли после удаления предохранительных элементов можно снять с осей и опять насадить.

Чтобы двери при столкновении автомобиля не заклинило, а следовательно, чтобы их можно было открыть и выпустить пассажиров, в нижней части дверей установлены стальные штифты. При закрытии дверей они вдвигаются в отверстия армированных приемников в пороговых частях рам дверей каркаса.

Упомянутые выше сварные двери являются частью штампованного кузова, т.е. кузова, который образует сварной каркас с установленными и подогнанными съемными деталями, и в таком виде поступают на процесс подготовки поверхности и покрытию лаком. В сварные двери лишь устанавливаются внутренние трубчатые ребра жесткости и, конечно, петли.

В процессе подготовки поверхности после нанесения грунтовой краски (но перед нанесением шпаклевки) на внутреннюю поверхность поверхностных листов всех дверей накладывается магнитная пленка, которая при дальнейшей лакировке кузова пристает к поверхности. Пленка выполняет звукоизолирующую функцию. Остальное оснащение дверей монтируется уже на покрытых лаком дверях и монтаж оформления и оснащения дверей происходит на вынутых из автомобиля дверях (что является для автомобилей Шкода технологической новинкой) на отдельном рабочем месте (параллельно с линией сборки автомобиля). Только полностью собранную дверь снова навешивают обратно на тот же кузов. Ввиду того, что двери поштучно подогнаны к раме каркаса, они привязаны друг к другу.

К оформлению и оснащению дверей относятся стекла, их уплотнение и опускатели стекол, система запирания, панели дверей, а у передних дверей и внешнее зеркало заднего вида.

Двери кузова по контуру уплотнены тремя видами уплотнения. Внутреннее закреплено на стойке рамы кузова, внешнее верхнее клеится в углубление стойки рамы двери кузова, но лишь в верхней части рамы. Это уплотнение предохраняет от проникновения воды в междверное пространство. Следующее, третье уплотнение наклеено в углублении нижней части двери и уплотняет поверхность, соприкасающуюся с порогом кузова. Контурное уплотнение двери трубчатого вида. Упругий профиль уплотнения имеет помимо кольцевой уплотняющей части еще укрепляющую общей поверхностью часть с металлической арматурой, залитой в резиновую обкладку. Арматура гибкая, что позволяет проводить профилирование ее в поперечном направлении, приспосабливая ее к стойке рамы кузова, на которую уплотнение насажено. В свободном состоянии уплотнение образует замкнуты и круг. После установки на стойку рамы кузова при предварительной сборке усиление прижимается специальным приспособлением. Тем самым уплотнение закрепляется (система ROLFORM).

Уплотнения, выданные в качестве запасных деталей, имеют другую упрочняющую часть, приспособленную для монтажа набивкой резиновым молотком. Такое решение было принято изготовителем из-за того, что не все мастерские имеют приспособление для прижима.

Замена замка левой задней двери на Окте ФЛ, делаем всё по порядку. Для правой задней двери — всё будет примерно точно также.

Снимаем ручку, вставив в нижний паз отвёртку и сдираём крышку ручки с защёлок. Дальше — там откручиваем два больших болта, держащих ручку. Два маленьких болтика, рядом с большим откручивать НЕ надо.

Аккуратно поддеваем снизу тонкой отвёрткой панель ВЧ-пищалки и кнопки стеклоподъёмника.

Оцепляем разъем кнопки стеклоподъёмника.

Откручиваем 1-н болтик рядом с ВЧ-пищалкой. Всё готово для снятия обшивки.

Снимаем обшивку — крепко ухватившись снизу, просто отдираем её. Делать это нужно в тепле, т.к. на морозе или на плохо отогретом а/м — пистоны могут полопаться. Обычно ломаются верхние пистоны. Каталожные номера заказа и какие лучше пистоны брать — см. внизу этого отчёта.

Оцепляем разъем ВЧ-пищалки, стянув с него поролоновый чехол.

Расцепляем трос с фиксатора от внутренней ручки открывания двери а/м.

Всё, обшивку сняли.

Далее, для того чтобы позже можно было достать замок двери, сначала нужно расцепить трос с наружной ручки открывания двери снаружи а/м. Для этого потребуется раскрутить хитрый болт с торца двери (он под маленькой заглушкой) и освободить "пятку" с наружной ручки открывания двери.

Подсунув пластиковую карту в качестве защитной платформы, уперев отвёртку о карту — поддеваем защитную крышку "пятки". Делаем это сначала сверху.

Покачивая из стороны в сторону, делаем это же с крышкой "пятки" снизу.

Высвободив крышку с фиксаторов — спокойно снимаем её.

Теперь нам стала доступна сама пятка. Аккуратно и не спеша выкручиваем хитрый болт, покачивая и вытягивая на себя "пятку". Выкручивать хитрый болт нужно не спеша и поэтапно. Примерно выкручивать на 7-мь оборотов, постоянно проверяя с каждым оборотом болта не высвободилась ли уже "пятка". Дело в том, что кроме "пятки" наружной ручки двери — этот болт держит ещё и стопорное кольцо наружной ручки открывания двери и если его слишком на много выкрутить(!), то стопорное кольцо вывалится вниз, а это добавит дополнительной работы по сборке ручки.

После снятой "пятки" — откроется доступ к тросу с его фиксаторной бобышкой на конце, просто высвободите тонкой отвёрткой или пинцетом этот фиксатор из ребристых пазов в ручке.

Теперь сняв на кассете стеклоподъёмника заглушку доступа к стопорной втулке стекла двери, временно прицепляем обратно на разъём кнопку стеклоподъёмника, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы стопорная втулка была как раз напротив технологического отверстия. Отцепляем кнопку стекло подъёмникам с разъёма. Без снятия стопорной втулки стекла — снять кассету приклёпанную на заклёпках НЕ получится.

Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки". Для того, чтобы изъять маленькую втулку, ELSA пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, с резьбой М5.

Просто вкручиваем наш технологический болт и покачивая его из стороны в сторону, вытаскиваем на себя маленькую втулку на болте. В итоге должно получится так…

Теперь — достаём большую втулку. ELSA опять пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, теперь с резьбой М8. Но поскольку втулка сидит плотно, да и ещё придавленная сверху стеклом, то вытащить её с болтом М8 у меня не получилось, тогда просто делаем чуть хитрее… Берём длинный болт М8, накручиваем на него ещё и гайку, вставляем всё это дело в большую втулку и просто аккуратно выбиваем втулку во внутрь двери, покачивая и чуть-чуть приподнимая стекло. Позже, после снятия кассеты стеклоподъёмника — мы сможем спокойно достать эту втулку из кармана двери. После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.

Как снять дверные ручки, не снимая обшивки.Volkswagen Polo V. и Skoda Octavia III.

Снимаем дверные ручки, пассажирских дверей. Весь процесс подробно.

Шкода а5 снятие дверных ручек

процесс снятия ручки не сложный, нужен всего один ключ — шестигранная звезда. торцевой винт выкручивается…

Теперь, можно приступать к высверливанию заклёпок держащий кассету. Для этого нужна будет дрель и сверло, диаметром 8…10 мм. Заклёпку до конца можно не высверливать, досверлив до торца конуса, не зацепляя краску двери, дальше можно просто поддеть оставшуюся часть юбки заклёпки и просто сдёрнуть её.

В общем — в итоге, со всеми заклёпками должно получится так… Остатки заклёпок нужно будет выбить во внутрь двери. Позже там можно будет всё подобрать, и обязательно почистить всё от отпилок и стружки, продув хорошенько везде воздухом (только на всякий — не дуйте воздухом в диффузор нижнего динамика!).

Дальше, можно не делать…, но если требуется отсоединить проводку от разъёмов, то делаем следующее. Для этого нужно снять резиновый кожух, который держится на белой рамке, а сама рамка вставляется в ответную часть средней стойки левой стороны а/м. Снимаем резиновых кожух, нажимаем сбоку на защёлку разъёма и вынимаем разъём.

Чтобы потом обратно было легче собрать — достаньте сначала белую рамку, отцепив её с 4-х фиксаторов, наденьте резиновый кожух обратно на рамку и затем после установки разъёма — просто вставьте белую рамку в ответную часть средней стойки левой стороны а/м.

Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.

Коды заказа самих замков:

7L0 839 015 D — Замок задней левой двери;

7L0 839 016 D — Замок задней правой двери.

К сожалению, ограничение на размер публикации — не позволяет выложить полную версию отчёта в полном объёме и со всеми фото. См. полную версию данной статьи на первоисточнике — Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Skoda Octavia 2010, 152 л. с. — электрика и электроника

спасибо за пост ! вопросик остался клёпки какого размера ! нужно покупать

6,4 × 10, 32 шт на все двери

подскажите, непонял что держится на заклепках? когда собирали установили новые заклепки?

Возникла необходимость определить провудку микрика, желательно без снятия средней карты, может кто-либо знает какие провода?

Привет! может в курсе артикул этой стопорной втулки какой?

"Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки"."

Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…

Всю перерыл. Единственное что нашел похожее это wht003849

Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…

Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)

спасибо! у меня вылетела она.стекло болтается. сейчас тоже закажу её )

Тоже надо менять, но замок багажника так как вышел из строя микрик из-за постоянно горящего света при открытой крышке. Есть ли способ, как закодировать время работы света в багажнике?

Нет, поможет только замена микрика или всего замка в сборе. В заднем замке на Окту А5 ФЛ там два микрика, один — на сигу, второй — на подсветку багажника. Время работы дамп где-то зашито в недрах BCM. Таймер — единый, максимальное время работы ламп подсветки при открытых дверях/багажнике, по-моему 30 мин.

Даю наводку. Поищите ОЕМ вариант заднего замка, на алиэкспресс попадались варианты стоимостью примерно в $30. Ищите там прямо по коду заказа замка.

Да я в курсе 2 микрика, можно и самому восстановить, фотоотчёты видел, но сейчас зима холодно и некогда заниматься. Петран ВАГ сказал, что можно с помощью ВАСИ и VAS тоже, но где копать я не нашёл, у меня китайский VAG COM, про активацию всякой лабуды везде информации полно, а здесь не понятно где искать. У меня горела подсветка постоянно, видимо поэтому и подгорел микрик, хотя на предыдущей Октавии Тур точно помню через пол часа отключалась.

Да он и у нас стоит порядка 1500 рублей.

Саморезы походу только на передних дверях.

Полезная запись пригодится.

А почему решил менять замок? Из-за микрика?

Изначально была заводская проблема с проводкой жгута на ПП, которая в последующем вызывала глюки и отказ почти всех блоков управления из-за КЗ на корпус силового провода. Замки глючили — хаотично открывались/закрывались, больше всех глючил, тот который заменил. Микрик оказался не причём. Поскольку к замене замка двери готовился по написанному сценарию заранее, то сделал полный и детальный отчёт.

О как… А после устранения КЗ блоки управления свою работоспособность восстановили?

Получается от этого КЗ и замки пострадали? Вроде визуально на фото внутренностей замка все в порядке…

В двух словах — от КЗ проседала вся общая напруга всей бортовой сети. При падении напряжения бортовой сети ниже определённого порога, примерно в 10,5 V (точно по памяти щас не вспомню) — блоки управления отказываются нормально работать и теряют между собой связь. Т.е. — ЭБУ просто не хватало питания для нормальной штатной работы. Отсюда — в логах скана был повсюду тотальный отказ почти всех блоков управления… и куча ошибок в регистраторах событий.

Замена замка — это глюк конечного устройства и следствие первопричины от КЗ. Поскольку по данной проблеме глючили замки, то поиск и устранение проблемы начал с них. Но, в конечном итоге — источник проблемы был не в замке, а в КЗ жгута приборки. И замки были лишь следствием первопричины. После замены замка — глюк остался, после устранения КЗ — все проблемы были решены.

Ну, а если подробно, то я дал выше ссылку на КЛАШ, там всё написано — от и до.

Поскольку разобрать полностью дверь не так просто, то я написал подробный отчёт-мурзилку в своей интерпретации — как и что правильно нужно делать.

Вот теперь все разложил по полочкам. Спасибо.

Подскажи, а заклепки высверливать не легче сверлом диаметром 6мм? А то если не уследишь 8мм может края отверстия повредить или вообще расширить отверстие

8 мм для сверла — оптимально, конус срезной кромки сверла пройдёт сквозь шляпку заклёпки и дойдёт до металла двери, а дальше — шляпка заклёпки, либо сама отпадёт, либо нужно будет чуть-чуть подбить воротком, и тело алюминиевой заклёпки вывалится внутрь. Посмотрите ещё раз внимательно на фотки. Там всё просто с этим! Пробуйте.

Читайте также: