Как снять двигатель вольво хс90

Обновлено: 07.07.2024

Зажигание в положение I Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (происходит сброс показаний на ноль); Сразу же… Меня поражают наши друзья нефтяники.

Как убрать ошибки Volvo xc90?

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение; Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов; В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Как скинуть сервис Volvo XC90?

Сброс сервисного интервала Volvo XC90

Зажигание в положение I.
Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (происходит сброс показаний на ноль).
Сразу же после сброса, не отпуская кнопку пробега, зажигание в положение II.

Как снять ошибку time for regular maintenance?

Time for regular maintenance — 45

Нужно вставить и повернуть ключ в замке зажигания в положение I.
Нажать и удерживать кнопку сброса показаний счетчика одометра.
Одновременно с этим повернуть ключ в замке зажигания в пложение II.

Как сбросить ошибки на Volvo FH12?

Подходит для следующих автомобилей: Volvo FH12 с двигателем D12A до 1998
…
Для стирания ошибок на этих автомобилях сделайте следующую операцию:

Как сбросить техническое обслуживание на Volvo v70?

Volvo: XC70

Как сбросить ошибку на Вольво s40?

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Как аварийно снять с ручного тормоза? Ближайший сервис Volvo в 600 км.

Уехали на НГ на север, 1200 км от Москвы.
Сегодня утром надо ехать и привет - не снимается с ручника. Пишет ошибку ( значек ручника с восклицательным знаком). Нажимаю поставить на ручник лампочка ручника моргает. Нажимаю снять с ручника - нет реакции.
Снял колеса прогрел феном суппорта и моторчики ручника - все теплое.
, но ручник не снимается.

Как можно развести ручник аварийно?
На клеммы моторчиков можно 12 в подать кратковременно? Клеммы снимал - все чисто.

Сейчас оба АКБ отсоединил. Сомнения что поможет.

1 благодарность:

Меню пользователя

Снятие клем с двух АКБ. Не помогает.
Сняли колеса. Сняли клеммы с моторчиков. Подали 12 в развели ручник.
Потом одели клеммы назад.
Левое колесо само затормозилось при запуске двигателя.
Снова сняли колесо развели ручник.
Вытащили предохранитель ручника.
Машины не заводится без этого предохранителя.
Сняли клемму с левой стороны. Замотали ее -загерметизировали от воды.
Машина едет но тормозит 3 колесами.
Ну хотя бы так.
Наверно переборщили далеко развели колодки слева.
Надпись на дисплее, что не доконца разведен ручник и пиликает предупреждение.
Пока пофиг лишь бы ехала.
Потихоньку доедем обратно до сервиса.

Меню пользователя

Обязательно напишите результат полного устранения проблемы. И самое главное почему она возникла. У меня стоит в настройках при выключении двигателя активация ручника. Хотя такой режим у меня уже на третьей машине и за эти 11 лет такой проблемы не возникало и на P3 платформе и на SPA ни разу.

Меню пользователя

Обязательно напишите результат полного устранения проблемы. И самое главное почему она возникла. У меня стоит в настройках при выключении двигателя активация ручника. Хотя такой режим у меня уже на третьей машине и за эти 11 лет такой проблемы не возникало и на P3 платформе и на SPA ни разу.

А на фольксвагенах проблема распространенная. Механизм электроручника находится снизу и от воды и грязи часто выходит из строя. Хорошо когда не затягивает ручник, а вот когда не отпускает это уже проблема.

Меню пользователя

На скорости свыше 10 км в ч постоянно сигналит не прекращая, так же как когда ремень не пристегнут.
Ну хотя бы едет.
Сегодня на мойку и в теплый гараж.
Завтра ищем тормоза на четвертом колесе. Остальное в Москве.

При подсоединении тестера к моторчику сопротивление показывает порядка 1280 Ом одинаково на обоих моторах. (это на всякий случай).
Напряжение на штекере правого колеса показывало 2 В (почему не ясно).
На левом 0В ( пока не ясно почему разница).

В настройках отключил Автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Теперь на зиму включать не буду.

Меню пользователя

Ручник своего рода зло. Со времен барабанных тормозов не имею такой дурной привычки пользоваться им без особой надобности. Узел капризный и головняка может много принести. Поэтому никогда им не пользуюсь, кроме случаев стоянки под уклон и т.п., редко. А уж врубить автомат, чтобы он мне постоянно прихватывал его после остановки двигателя. Не знаю даже зачем бы это могло потребоваться, кроме регионов со склонами и парковкой на них. Кавказ или иное. Где приехал и около дома парковка под уклон.

1 благодарность:

Меню пользователя

Кстати, если машина запаркована под уклон, то ручник автоматом зажимает. Не важно есть ли в настройках или нет.

Меню пользователя

Кстати, если машина запаркована под уклон, то ручник автоматом зажимает. Не важно есть ли в настройках или нет.

Именно. Это удобно. Иногда надо продавить педаль тормоза и всё. Зачем в настройках автомат в нашей полосе не знаю.

Меню пользователя

Сегодня "на Дубровке" нашли неисправность.
Переломился провод на правое колесо, внутри жгута, висел на 2х проволочках.

Нет слов.
Даже "Опель" напичканный электроникой (и электронным ручником), себе такого не позволял в таком возрасте (т.к. моторчик там находится в багажнике у запаски).
По отзывам мастеров, качество проводки на задний суппорт полное "Г".
Установлен Автомат включения или выключения ручника роли не играет.
Мне вообще повезло, что ручник не распустился около частного дома.
А так едешь при минус 30 град., остановился, поставил на ручник, отлил в кустиках и потом вернувшись ОЩУТИЛ настоящий ПИСЕЦ.
В случае ошибки противоположное от неисправного колесо само затягивает ручник при запуске.
Танцы в Бубном обеспечены продолжительные и запоминающиеся.
Стронутся с места не получится ни в каком случае без дополнительной поломки чего либо другого.

Благодарностей 2:

Меню пользователя

На всякий случай напишу как доехать до сервиса в случае выхода из строя ручника.

Поддомкрачиваем любое заднее колесо и снимаем.
Отверткой тихонько, сбоку подковыриваем фиксатор штекера на моторчик.
Потом со стороны от себя, этой же отверткой, очень аккуратно подцепляем фиксатор и неспеша поднимаем его вверх, а разъем отодвигаем назад и снимаем.
Проводки 2шт с разъемами "МАМА 3мм" изолированные, с помощью зеркала или на ощупь одеваем на разъемы внутри штекера моторчика.
Берем АКБ 12В (можно передний маленький) подсоединяем так, чтобы моторчик начал распускать суппорт.
Диск начнет проворачиваться от усилия двух рук.
Берем "Крокодилы" (если есть) помогаем суппорту развестись зажимая с боков две части суппорта (около подвижных осей). Между диском и колодкой появиться зазор.
Далее в обратную сторону сводим электро моторчиком суппорт до момента пока открытку или толстый листок бумаги не начнет зажимать между диском и колодкой.
Если не отрегулировать таким образом зазор, а оставить большим или "забить на это дело", то потом при движении машины тормоза будут работать не правильно.
Или вообще задние(-ее) колеса(-о) не будет тормозить или не будет работать АВС или колесо будет тормозить на юз(проверено).
Изолируем обе части разъема изолентой, скотчем или еще чем ни будь.
Одеваем колесо.
Тоже самое делаем со второй стороны.
И едем в ближайший сервис VOLVo.
Т.к. ни каким образом ошибку не убрать.
Машина будет пиликать, но будет ехать как раньше.
Я так ехал 1400 км. Кроме ручника все остальные системы работают правильно.

(P.S Если вытащить предохранитель ручника - машина не заведется.)

Volvo перестали выпускать автомобили с “большими” моторами. Но, на вторичке еще можно купить живой экземпляр — Volvo XC90 V8, например. Про бензиновый и дизельный я уже рассказывал не так давно, а вот про V-образную восьмерку нет. Тем более, прозвучало пожелание.

Volvo XC90 с двигателем 4.4 V8

Устанавливался B8444S на большой кроссовер и на премиальный седан S80. 80-ка встречается гораздо реже своего собрата ХС90, но те встречи что бывают, остаются в памяти надолго. Расположен двигатель поперечно, в этом и была главная загвоздка в создании. Места под капотом не так уж и много, разместить продольно не получится — это как минимум не вписывалось в концепцию безопасности Volvo, а учитывая то, что это шведы, значит был необходим порядок во всем. Мотор, расположенный поперек, при ДТП отправится вниз, а не в салон автомобиля. Поэтому приходится жертвовать удобством при обслуживании, делая основной упор на безопасность.

Под капотом 4.4 V8 B8444S

А в чем заключается основное неудобство? Каковы минусы такого агрегата?

1. Демонтаж двигателя — занятие не бесплатное, а доставать его нет-нет да придется. Например, если не поменять ролики и приводные ремни вовремя. По регламенту, они подлежат замене каждые 120 тысяч км или раз в 5 лет, но переезжать эти сроки точно не рекомендуется. Вот сокращение временных интервалов — приветствуется. От этого выиграет и поставщик запасных частей, и сам владелец.

Дело в том, что возможно заклинивание ролика, который откатал больше, чем надо. Так как все это крепится на боковой панели, защищающей цепь ГРМ, то подобный “клин” приведет к плачевным последствиям: выламывание куска панели-крышки, замена ее на новую и как я уже сказал выше, демонтаж двигателя из моторного отсека. Обойдутся эти траты недешево, а еще и время надо найти. Сама крышка стоит порядка 20000 рублей. Кстати, цепь ГРМ рассчитана на весь срок службы автомобиля. Это стоит считать вишенкой на тортике, пусть и условно.

2. Следующее, для чего может понадобится демонтаж — сильная течь масла. Оно сочится через клапанные крышки, так как от старости там рассохлись прокладки. И если дело до этого дошло, то придется изымать агрегат для проведения детального обследования. Чтобы не доводить до такого, рекомендуется периодически проверять уровень масла. В случае, когда частый долив стал нормой, то это отличная возможность задуматься. Произойти такое может ближе к 200 тысячам км. на одометре. А раз уж мотор снят, то все же лучше не слушать производителя и заменить цепь ГРМ. Весь срок службы — это хорошо, но мы ведь знаем, что срок тот может быть недолгим. Цепь стоит менее 4000 рублей — не та сумма чтобы сильно переживать. Хотя, кроме нее нужны и другие запчасти, но поверьте, оно того стоит. И голова не будет болеть.

Заменили прокладки клапанной крышки

3. Доставить некоторые неудобства может и генератор. Если в автомобиле присутствует течь масла из-под клапанной крышки, то стекать оно может напрямую в генератор, вследствие чего, повышается вероятность износа его внутренностей и далее это приводит к проблемам с машиной в целом.

Генератор ломается ещё и от времени. Как правило, это происходит на пробеге 200+. Но выходить из строя позволено не только ему, но и электронной части — блоку управления. Размещены они в абсолютно неудобном месте, поэтому ремонт влетит в копеечку. Ну а если вернуться к стекающему маслу и последующему выходу из строя агрегату, то тут, как вы понимаете — демонтаж движка и не иначе. При обычной поломке демонтаж не нужен.

4. Одной из критичных проблем японского мотора в шведском автомобиле является смерть подшипников балансировочного вала, а точнее заднего подшипника. В самый неподходящий момент он может рассыпаться и если вовремя не обратить внимание на посторонний звук, то придется готовиться к капиталке. Цена на такой подшипник колеблется в районе 3000 рублей, поэтому рекомендую заменить его вместе с прокладками клапанных крышек. “Ходит” он не более 300 тысяч км., а чаще всего около 250. Если сделать эту работу заранее, то можно прилично сэкономить в будущем, ведь рассыпавшийся ролик заберет из вашего кошелька круглую сумму на работы и запчасти.

Балансировочный вал — фото drive2

На этом глобальные минусы, относящиеся именно к V8, заканчиваются. Те недостатки, которые присущи для Volvo XC90 в целом, распространяются и на модель с большим мотором. Как итог, скажу: старайтесь сделать все работы с вынутым мотором сразу. Если купили ХС90 с V-образным агрегатом, а у него пробег уже подбирается к 200 — 250 тысячам, то помните, что вам нужна еще кучка денег на плановое обслуживание.

Немного позитива

Про плюсы тоже хочется сказать пару слов. Так ярко и красочно я их описывать не буду, ведь все прекрасно понимают, что двигатель с такой мощностью будет отлично ехать. Всеми любимые “веселые старты” от 0 до 100 км/ч можно преодолеть за 7 секунд.

Вместе с достаточно бодрым разгоном, а для тяжелого внедорожника это хороший результат, идет и приятный звук — звук настоящей “восьмерки”.

Volvo XC90 4.4

Читайте также: