Как снять плафон освещения салона шкода йети

Обновлено: 05.07.2024

Современные автомобили, как и большинство других устройств, представляют собой электроустановку, оснащенную проводкой, собственными источниками питания и осветительными устройствами. По ряду причин многие автовладельцы сталкиваются с вопросом: как снять плафон освещения салона собственными руками. Будь то для модернизации осветительных приборов или замена треснувших элементов корпуса.

Причины замены плафона освещения салона

Как правило, большинство водителей не обращают внимания на салонный плафон, пока его работа полностью их устраивает.

Поэтому процедура демонтажа плафона освещения может быть обусловлена следующими причинами:

Перестало гореть салонное освещение – возникает как из-за перегорания лампочки, так и по причине отсутствия контакта на входе самого светильника.
Недостаточное освещение – в большинстве случаев обуславливается тем, что в плафоне установлены маломощные или устаревшие приборы, дающие слабый световой поток. Также может происходить из-за перегорания какой-либо части осветительных устройств в плафоне.
Мерцание светильника – возникает из-за плохого контакта или неисправности драйвера светодиодного светильника. Для диагностирования причины необходимо снять плафон освещения.
Разбитое стекло рассеивателя или треснувший корпус плафона – обуславливается неаккуратными действиями как самого водителя, так и пассажиров. Также возникает при естественном старении пластика и утрате его механических свойств.

Не зависимо от того, какая причина привела к необходимости демонтажа плафона, следует отнестись к данной процедуре максимально внимательно, так как из-за неосторожных действий может запросто пострадать как сам светильник, так и обшивка потолка. Что повлечет за собой дополнительные затраты на их ремонт и восстановление.

На что обратить внимание перед тем как снять плафон освещения?

Перед работой с боковым или центральным плафоном обязательно снимайте клемму питания с аккумулятора автомобиля, так как это чревато коротким замыканием в цепи. Которое может привести к дополнительным повреждениям и, казалось бы, простая процедура обусловит ряд непредвиденных затрат.

Прежде, чем снять плафон освещения, вам потребуется осмотреть снаружи места крепления рассеивателя к корпусу. Как правило, это небольшие впадинки, в которые можно просунуть отвертку или какой-либо другой плоский предмет.

Рис. 1. Замок на светильнике

В каждой модели авто они могут кардинально отличаться. Но наиболее распространенными являются механические зажимы и пружинные защелки. Механический зажим легко можно разомкнуть при помощи отвертки или другого плоского предмета. Пружинную защелку так же можно открыть посредством надавливания на нее отверткой или другим предметом, который может проникнуть в отверстие.

Следует отметить, что на данном этапе движение рассеивателя должно происходить максимально легко. Если после расцепления в замке вы не можете легко отделить рассеиватель от корпуса плафона, то где-то остался не расцепленный узел крепления. Поэтому лучше проверьте весь корпус еще раз, вполне возможно, что где-то остался не замеченный замок, возможно, его закрывает обшивка или наклейка. Также существует вероятность, что во время открывания замка с одной стороны, с противоположной замок мог вернуться назад в паз.

Так как при достаточном усилии вы можете попросту сломать рассеиватель, повредить корпус плафона или вырвать его с места фиксации. В зависимости от конструктивных особенностей, наружное стекло может сниматься отдельно, оставляя сам плафон в гнезде, а может выпадать полностью весь светильник.

Для удаления стекла можно воспользоваться:

Отверткой или ножом – подбираются в соответствии с особенностями светильника;
Специальной лопаткой – как правило, идет в комплектации к плафону освещения или продается в специализированных магазинах;
Вручную – если конструкция позволяет, можно снять рассеиватель руками, надавив на определенные участки плафона освещения или на защелки.

Следует отметить, что воздействие металлическим инструментом на пластиковые элементы чревато появлением царапин и последующей потерей плафоном внешней эстетики. Для предотвращения подобных явлений под отвертку можно подложить целлофановый пакет, чтобы он находился между отверткой и корпусом.

Рис. 2: Подложите пакетик под отвертку

Для того чтобы разобраться с тем, как снять плафон освещения салона, рассмотрите данную манипуляцию на конкретном примере.

Пошаговая инструкция демонтажа плафона освещения

Для этого рассмотрите вариант модернизации подсветки салона. На следующем примере показана замена обычной лампочки накаливания в плафоне на более современную и производительную светодиодную плату NIGHTON ML-6. Данная замена будет актуальна для салона автомобиля Chevrolet Aveo, Daewoo Matiz, ЗАЗ VIDA с однотипными плафонами освещения. Данная технология демонтажа плафона освещения будет актуальной и для других марок автомобилей. Внимательно изучите внешнюю конструкцию светильника.

Рис. 3. Плафон для демонтажа

Как видите, возле выключателя находится небольшой паз, выделенный на рисунке красным кругом. Для того чтобы снять рассеиватель, его необходимо поддеть любым плоским предметом. В данном примере ножом поддеваешь плафон и прилагаешь небольшое усилие по направлению внутрь салона.

Рис. 4. Подденьте стекло ножом

Обратите внимание, нож должен легко входить в отверстие, но при этом вам понадобится и достаточная ширина. Так как тонкое полотно создает большую нагрузку в точке надавливания. Также нельзя допускать усилие только с краю, так как при соскальзывании может произойти скол пластика, и вы повредите плафон освещения. Аккуратно надавите и снимите рассеиватель.

Рис. 5. Снимите стекло

Как видите на рисунке, перед вами окажется сам светильник без стекла. В данном примере крепление корпуса осуществляется болтами с двух сторон от лампы освещения плафона. Для их удаления вам понадобится крестообразная отвертка соответствующего размера.

Рис. 6. Открутите винты крепления

Для удаления винтов крепления не допускаются рывковые движения, которые могут повредить болт или приведут к соскальзыванию отвертки. Если возникает чрезмерное усилие, то следует предварительно удалить лампу, дабы не разбить ее отверткой и не повредить руки или глаза осколками.

Рис. 7. Открутите второй винт

При выкручивании второго винта корпус лучше придерживать пальцами, чтобы предотвратить его неконтролируемое выпадение. Так как при этом также можно разбить лампочку или повредить корпус.

Рис. 8. Выньте светильник

После выкручивания болта аккуратно отделите светильник от обшивки. При этом он должен легко отойти без прикладывания каких-либо усилий. Если этого не произошло, возможно, присутствует дополнительный узел крепления, который вы пропустили. Тогда осмотрите еще раз поверхность, может понадобиться ее немного поддеть, чтобы определить место фиксации.

Рис. 9. Шнур питания

После того, как светильник отделиться от обшивки, необходимо отсоединить шнур питания. Если они имеют штекерную фиксацию, то их достаточно разомкнуть, если болтовую, их необходимо открутить.

Также сразу заметьте, какой провод куда подключается, так как вам понадобиться присоединять их обратно. В данной ситуации провода питания плафона освещения разноцветные и в них легко сориентироваться. Если же все они имеют один цвет, их можно наметить с помощью маркера или изоленты, в зависимости от того, что есть под рукой. Основной критерий при такой самопроизвольной маркировке – чтобы вы могли легко определить изначальное место подключения проводов в плафоне освещения.

Рис. 10. Демонтаж лампы из плафона

Если у вас все шло гладко, и вы еще не демонтировали лампу, выньте ее с места крепления. При этом не стоит прикладывать усилие к стеклянной колбе, если лампа свободно не выходит, подденьте ее из-под металлического зажима возле оконцевателя.

Рис. 11. Установка светодиодной платы

Крепление платы NIGHTON ML-6 четко подходит для отверстий, на которые фиксировались зажимы лампы освещения. Прикрутите ее теми же болтами, как показано на рисунке.

Рис. 12. Подключаете черный провод

Черный провод необходимо подключить к ближайшему из болтов крепления плафона. Как указано в инструкции к плате освещения.

Рис. 13. Подключите зеленый провод

К крайнему контакту в разъеме подключается зеленый провод, он считается незадействованным. Остальные выводы (красный и белый) подключаются к разъему питания.

Рис. 14. Подключаем провода обратно

Рассмотрите рисунок, красный и белый провод подключаются к соответствующим выводам клеммника, как показано слева, чтобы соответствовала их цветовая маркировка.

Рис. 15. Обратно устанавливаем светильник

Светильник устанавливается в тот же разъем в обшивке потолка. Поочередно закручиваются болты крепления. Обратите внимание, что под одним из болтов уже подложен вывод с клеммой, поэтому болт должен попасть в ее отверстие, а не мимо.

Рис. 16. Обратно установите стекло

Предварительно сопоставьте выступы на рассеивателе и отверстия в корпусе плафона, на рисунке обозначены красными стрелками. Затем поместите их друг в друга и аккуратно придавите со стороны выключателя. Рассеиватель должен четко войти вровень с корпусом.

Рис. 17. Проверьте работоспособность

После установки подключите обратно клемму аккумулятора и опробуйте работоспособность плафона освещения.

мужики не подскажите почему не работает климат REST когда нажимаю тихо дует и все в чем проблема незнаете?

Встречал на дороге такую машинку. Сначала хотел уже мигать дальним, тк видел, что все лампы включены. А их было 4 в каждой варе. Но подъезжая ближе не чувствовал засвета, а потом и видел, как отключаются и включаются поочередно лампы. Был удивлен. Жаль, люди не переплачивают за такой прибомбас.

Dalsi super videjko. Chlapi, trapi me turbo. Jiz podruhy jsem ho daval cistit ted v breznu u O1 81kw a vcera mi to spadlo zas do nouzaku, pritom mi servisak garantoval, ze uz to blbnout nebude. Byly zatuhly lopatky a ted ze to bude nejspis ventil, praskla hadicka nebo podtlak. Nevim, jestli mu muzu verit a nechci zas platit tisice. To cisteni me prislo na 3500kc. Auticko konecne jelo a mohl jsem predjizdet auta, ale posledni 2,3 tydny zas slabsi na pocit..muzete mi prosim pomoct?Nebo poradit aspon. Diky :o(

Бесцокольная автолампа с 6 светодиодами Philips. Стандартный размер. 5 цветов на выбор. Сделано в России.

Световой поток: 200 Лм
Мощность: 1,5 Вт
Cрок гарантии: 3 года

Бесцокольная автолампа с 6 яркими CSP светодиодами SAMSUNG и стабилизатором тока. Сделано в Южной Корее.

Световой поток: 300 Лм
Мощность: 2,5 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Световой поток: 220 Лм
Мощность: 1,6 Вт
Cрок гарантии: 2 года

Бесцокольная автолампа premium класса с 4 светодиодами LG и рассеивающей линзой. Сделано в Южной Корее.

Световой поток: 120 Лм
Мощность: 0,85 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Бесцокольная автолампа premium класса с 6 светодиодами LG. Сделано в Южной Корее. Это лампочка бокового свечения.

Световой поток: 240 Лм
Мощность: 2,2 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Бесцокольная автолампа premium класса с 3 светодиодами LG. Сделано в Южной Корее. Наша самая маленькая лампочка.

Световой поток: 100 Лм
Мощность: 0,7 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Световой поток: 80 Лм
Мощность: 1 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Световой поток: 220 Лм
Мощность: 2 Вт
Cрок гарантии: 2 года

Световой поток: 300 Лм
Мощность: 2,5 Вт
Cрок гарантии: 3 года

Световой поток: 260 Лм
Мощность: 2,6 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Световой поток: 300 Лм
Мощность: 2,7 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Световой поток: 200 Лм
Мощность: 1,5 Вт
Cрок гарантии: 1 год

Световой поток: 150 Лм
Мощность: 1,3 Вт
Cрок гарантии: 3 года

Софитная автолампа длиной 37мм, с 3 яркими светодиодами и стабилизатором тока. Цоколь C5W, длина 37 мм.

Световой поток: 66 Лм
Мощность: 0,5 Вт
Cрок гарантии: 3 года

Световой поток: 100 Лм
Мощность: 0,8 Вт
Cрок гарантии: 3 года

Бесцокольная автолампа бокового свечения, специальной конструкции, с 3 светодиодами SAMSUNG. Сделано в России.

Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика.

Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить.

До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью.

И вдруг. удар, толчок, проламывается лобовое, левую стойку крыши разрывает напополам задний усилитель грузовика.

В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела.

Представили ? А теперь откройте глаза и представьте себя на месте перчаток.

На мой взгляд, ангелы-хранители тоже ехали в этой машине, т.к. все пассажиры автомобиля отделались только царапинами.

автомобиль они посчитали счастливым, спасшим жизнь и решили не продавать

В таком виде шкода и приехала к нам

Интересно, что справа автомобиль практически цел, только двери чуть выпучило

А слева - вот, когда мы сбросили все пленки, которыми он был укрыт на эвакуаторе

Заломило даже заднюю левую форточку

У задней двери теперь можно рассмотреть невооруженным взглядом всю начинку из замков-стеклоподъёмников-динамиков (забегая вперёд - замок задней двери мы починили)

Потолок внутри поломанный.

Вот так разорвало среднюю стойку и именно в этом месте разрыв металла, слава богу, остановился

Вобщем, жесткое но счастливое торможение

По запчастям йети - это последний автомобиль, который можно бить в дтп, если ты по национальности не чех.
Найти на неё запчасти - это нереальная лотерея
В итоге - целый месяц мы собирали по всем разборкам Москвы, Белоруссии, магазинам новых запчастей и частникам детали
Усилители собрали по крупицам

Навесное по левой стороне мы выхватили на одной разборке последним рейсом (всё бушное - как пирожки разлетается на йети)
И были рады даже такому - хоть и битому железу.
А потому что - новая дверь стоит баснословно !
Хинт: только обшивка на одну дверь йети без кнопочек, ручек и резинок стоит 15000руб. (так что счастливые йетиводы - будьте осторожны с сигаретой и дети пусть ногами грязными в дверь не толкаются)

На что похоже ? Правильно - форточка задняя (усилители крыла заднего левого)

Ну и удалось выцепить всю левую боковину !

А как же фары, молдинги, элементы салона, заглушки, ручки, резинки, стекла и т.д. и т.п. .
Отвечу, кратко, сжав зубы: "это было не просто".

Что изображено на этой фотке ? Коллаж, фотошоп, волны ?

Это крыша, вид изнутри, когда мы сняли битую обшивку

Снимаем сиденья, осколки везде, и на карпете, и в воздуховодах, и в обшивках - здесь в первую очередь нужен долгий пылесос

Далее разбираем пол, крышу, всю левую часть салона, - для подготовки к проведению восстановительных работ

Вот пучек проводов торчит - он проходил внутри стойки, которую как раз разорвало ударом
Электрику будем после ремонта восстанавливать.

Ну а пока демонтируем аккуратно всю проводку по левому борту

По левому борту побило все салонные элементы
Даже в ногах водителя - разбитый пластик

Ремни безопасности сработавшие - выкручиваем

У потолочного ремня, который в районе багажника находится - погнулась даже посадочная площадка

Скинули с крыши молдинг и рейлинг по правой стороне - а там сварные точки аж повырывало

Первым этапом - вытягиваем мятое полотно крыши и остатки всех усилителей обратно
Для этого - крюком зацепляем левую среднюю стойку автомобиля, зафиксированного на платформе

Потом хватаемся за обрывки левой стойки крыши

И её тоже вырываем со скрипами

Но полотно крыши нам очень мешает все усилители на место вернуть.
Берём вот такое сверлышко. Не ищите его в леруа-мерленах

И высверливаем все сварные точки крыши (сверлышко и предназначено именно для таких целей)

После чего полотно крыши скидываем

Теперь дотягиваем - и вот как! Даже похоже на крышу по форме стало.

Таким же чудо-сверлышком проходимся по всему левому борту шкоды

Далее - болгарочкой оттяпываем наружную замятость левого крыла

И отрываем эту замятость эдаким рулончиком (металл наружный тонкий и мягкий)

Очищаем левый порог от металлолома

И левую переднюю стойку.

Вот левый борт облегчённый

Вид изнутри с мятыми усилителями крыши

Смотрите, как мы нашим вытягиванием вернули на место форму задней левой форточки .

Так можно было бы и оставить левую заднюю четверть - но очень сильно замяты и закусаны усилители в районе средней стойки
И форма форточки только на глаз кажется вернувшейся, на самом деле, заднюю левую четверть хорошо повело (поэтому будем заменять её)

Отрезаем левую четверть всю

Далее - убираем болгаркой всю левую стойку крыши

Но на этом не остановимся - отрезаем к чертям всю среднюю стойку

И вот преобразился левый борт - его практически не стало:

Смотрим внимательно на остов кузова.
И понимаем - что хорошей проблемой является закрученная левая передняя стойка:

Заменять нам эту стойку ровным счётом не на что (вспоминаем чешские запчасти)
Поэтому - цепляемся за неё стапельным крюком

И с нелитературными словами вытягиваем и рихтуем кувалдами

Каменный цветок получался в долгих муках

Теперь дело за малым - берём боковину кузова и прикладываем
И дверь накидываем для пущей убедительности и проявления зазоров

Смотрим как ложится боковина по зазорам в разных частях
Вот проём двери левой задней, например, далёк от идеала
Стапеля ему не хватает.

Сверху целое полотно крыши набрасываем

Изнутри набросили усилители заднего левого крыла
Закрепили сварочной точкой

Вот проём передней двери

Вот стойка левая, с которой мы долго работали

Хорошо если дверь будет ещё и закрываться. А это не факт, далеко не факт.

Вроде, не выпирает дверь.
Навешиваем всё остальное - и фонарь, и крышку багажника, и вторую дверь, и крыло
И долго боремся с зазорами

Задней двери петлю навесили и регулируем, чтобы задняя дверь тоже закрывалась приемлемо.

В чём проблема когда работаешь с целым бортом - в том, что в одном месте кузова подтянешь металл, чтобы подогнать его - а в другом месте в это время металл может также потянуться
Когда уже всё дотянули - прихватываем заднюю четверть в районе форточки и финально проверяем все зазоры по левому борту
Навешиваем вообще всё навесное на левый борт - смотрим как это всё закрывается, где торчит
Чтобы два раза не переваривать потом

Когда всё ок, разбираем, фиксируем крокодильчиками положение
Завешиваем брезентом всё, что не должно участвовать в сварке

И аккуратно точечно провариваем весь борт

Места стыка усилителей - промазываем герметиком

Вот так это выглядит в районе средней стойки

Зачищаем швы, готовим кузов к покраске

Капот отрихтован и также готовится

Двери у нас были с разборок - и не фонтан

А вот уже остов у нас загрунтован

Все навесные детали относим на покраску в камеру

Лачим (лаком покрываем)

Мелочовку всю открашиваем (ручки, зеркала и тому подобные крышки)

Сам кузов открашен

Изнутри и снаружи решено весь кузов покрыть антикоррозийным составом

В том числе потолок

Когда высох антикор - клеим виброизоляцию и сплен

Делаем шумку всех полостей кузова

Клеим лобовое стекло и форточку

На мойке всё отмываем, делаем капитальную химчистку

Салон теперь чистый

И вкушаем долгожданный результат

Вобщем, хорошо всё, то хорошо кончается.

Поздравляем владельца (который точно родился в рубашке) с тем что и он целый, и автомобиль теперь целый !

А всё лишнее оказывается в куче металлолома

всё, спасибо за внимание !

И клипом проиграть можно тоже самое:

Ссылка | Обсудить

Comments

+1

from: pumbars
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка

Дааа, вот это действительно круто! Из такого катыша восстановить.. сурово!

ЗЫ А про белого омериканчега (крайслероподобного, с фото с потолочным креплением ремня) рассказ будет? :)

Ответить | Ветвь дискуссии

+1

from: psytisfaction
date: ноя. 6, 2012 02:00 am (UTC)
Ссылка

Хоррор еще тот, конечно. У меня как-то попроще было, дял себя просто делаю машину.
Работа коллосальная и красиво все вышло, интересно бы еще узнать примерную стомость ремонта, но судя по описанию цены на запчасти от 100к и выше.

Читайте также: