Как снять щиток приборов volvo s40

Обновлено: 02.07.2024

íà S80 òàê:
âûíèìàåøü 2 çàãëóøêè íà îáëèöîâêå ùèòêà ïðèáîðîâ, îòêðó÷èâàåøü çâåçäî÷êîé øóðóïû, ðàñêðó÷èâàåøü êîæóõ ðóëåâîé êîëîíêè(3 âèíòà ïîä çâåçäî÷êó). Ñíèìàåøü îáëèöîâêó ùèòêà ïðèáîðîâ âìåñòå ñ âåðõíåé ÷àñòüþ ðóëåâîãî êîæóõà. Îòêðó÷èâàåøü 4 øóðóïà äåðæàùèõ ùèòîê è âûíèìàåøü ùèòîê íà ñåáÿ, æãóò äîâîëüíî òàêè äëèííûé, ìîæíî íå îòñîåäèíÿòü, íî åñëè çàõî÷åøü îòñîåäèíèòü îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷àé àêêóìóëÿòîð è âûæäè ìèíóò 10.

Панель приборов

Перед снятием панели приборов выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключь. Потом снимаешь панель приборов. Это просто. Многие пугают, что её нельзя починить самому, это ложь. Нужно терпение и внимательность и навыки, начальные, работы с электронникой. Не надо боятся, это не сложно, внимательность и терпение, вот что важно. Насмотревшись всяких форумов и сайтов, можно между строк вычитать нужную информацию. Если что надо по ремонту то я раскажу и подскажу. Просто обидно,что мало осталось людей которые готовы поделится знанеями, все перевели в деньги. Но иногда деньги не важны.

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Центральный электронный модуль (CEM) – это основной электрический модуль в автомобилях Volvo, который связывается с остальными модулями и компонентами вашего автомобиля. Если он выходит из строя, это может привести к непредсказуемым перемежающимся электрическим проблемам.

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

Замена модуля CEM у дилера стоит $ 1000 +. Более дешевое решение – отремонтировать существующий модуль. Снимите существующий модуль и отправьте его на ремонт в предприятие, которое предлагает ремонт модуля Volvo CEM.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

Началось все ненавязчивым сбоем часов. Раз в день, примерно на несколько секунд, часы отматывали назад время и затем весь день шли без перебоев, дальше-больше. Суточный пробег решил сам обнуляться, а затем возвращать все на свои места. Как бы, это было не критично, с такими глюками я ездил примерно год. Но когда компьютер перестал показывать текст, он просто однажды погас и еще пару раз пытался включиться, вот тогда пришлось задуматься над ремонтом.

Прежде всего, дорогой читатель. Я обязан вас предупредить:

Если вы не уверены в своих силах, лучше не беритесь. Неумелыми действиями, панель можно усыпить навсегда. Подумайте дважды.

Если же вы настроены на ремонт и не боитесь плохих последствий, тогда начнем.

Начинаем снимать панель. Регулировкой, руль на себя и вниз. Вытаскиваем две заглушки в декоративной рамке. Выкручиваем два винта-шурупа ключом Торкс.

Снимаем рамку и видим крепление самой панели (4 шурупа). Откручиваем и достаем панель. Немного не удобно, но если вытаскивать сначала одну из сторон, выскочит нормально. 🙂 Отсоединяем питающий штекер.

На рабочем месте, кладем ветошь или полотенце, что бы не поцарапать лицевой пластик. Для снятия платы, необходимо открутить заднюю стенку. Далее отверткой, аккуратно поддеваем плату (состоит из 2х частей), и отделяем ее от панели. Все. Панель в сторону, начинаем осматривать плату.

Итак, сначала давайте посмотрим, какая микросхема за что отвечает:

Что нам понадобится.

Ацетон, лак, паяльник, флюс, спирт, хорошее освещение, зрение и я еще пользовался лупой для проверки работы.

Если все готово — поехали. Снимаем синий-заводской лак ацетоном (жидкостью для снятия лака, растворителем), аккуратно, но настойчиво. Работаем ватными палочками (видна на фото).

Далее наносим флюс ватной палочкой или кисточкой на дорожки и нежно пропаиваем их. Я пропаивал раза четыре. В первый раз у меня спаивались соседние ножки из за большого количества припоя. Убирается экранной оплеткой с антенного кабеля или любого другого с такой же оплеткой. Греем место, где много припоя через оплетку и лишний припой быстренько уходит с ножек в оплетку. Острожно долго греть нельзя! С каждым разом у меня происходило все красивее и красивее, пока я не увидел что все ножки микросхемы ровно покрыты припоем и между собой не замыкаются. Вот так выглядит моя микросхема после перепайки:

Если все хорошо, и панель заработала, покрываем дорожки лаком (специальный лак), который продается в любом магазине радиоэлектроники. Собираем панель. Осторожно с контактными пружинками, вставляя плату на место, не погните и проследите, что бы они вошли в свои гнезда. Готовую панель еще раз проверяем.

Теперь о некоторых нюансах такого ремонта:

Я твердо убежден, что самым лучшим вариантом, будет не пропайка контактов, а полное снятие микросхемы, чистка и впайка на свое место, к сожалению у меня нет паяльного фена. Это идеальный вариант ремонта и вот почему. Я с радостью поехал по делам наблюдая за расходом топлива, и другими показателями компьютера и тут бац (!), все погасло, все стрелки легли, панель не подает никаких признаков жизни. Расстроился конечно, приехал домой, есть не мог. Но прежде чем что-то делать, решил почитать форумы и вот на Латышском Вольвоклубе, случайно зацепился за фразу про флюс, который может проводить ток и если его не смыть полностью, то можно получить плачевный результат. Я тут же снял панель, достал плату, тщательно осмотрел ее, дорожки идеально блестели на солнце новым припоем, тогда я при помощи ацетона снял лак, взял спирт и начал обильно пропитывать и протирать место пайки контактов. Дальше, решил применить радикальный ход и включив компрессор, дунул под давлением в место пайки что бы выгнать всю гадость между контактов. И что вы думаете? Из под микросхемы вылезли остатки синего лака вперемешку с желеобразным флюсом. Прямо как грязь между пальцев, если сжать ее в кулаке. Ну тогда мыть так мыть. Беру ацетон и просто очень обильно смачиваю края микросхемы, стараясь попасть под нее и под ножки, тут же воздухом под давлением выдуваю все наружу. После нескольких заходов, я понял, что у меня все чисто. Машина рядом и я тут же проверяю голую плату, подключив ее к разъему питания, все работает! Я счастлив. Иду домой, все протираю спиртом, покрываю лаком контакты микросхемы, жду когда подсохнет, собираю панель, ставлю все на место, завожу автомобиль — наслаждаюсь. Переодеваюсь и делаю контрольный пробег в 50 км, все работает.

В завершение хочу сказать, что нужно быть готовым к тому, что поймаете ошибку SRS, которая убирается за пол-секунды Видой. Если же вы сделаете все правильно и не спеша с первого раза, то поставив панель на место, никаких ошибок не будет.

В конце рассказа, прошу вас посмотреть два видео. Я пропаивал контакты точно так же как в первом видео.

Второе видео просто полезно для общего понятия всего процесса.

Из заголовка к этой записи понятно, что я решился снять торпеду целиком. Сразу хочу предупредить, что процедура не быстрая и достаточно геморройная. Хотя профессионалы на СТО снимают ее за час — полтора, я убил на это полдня. С учетом того, что нужно сначала разобрать и вытащить торпеду, потом заняться блоком климата, а затем все собрать — потребуется 2 дня. И обязательно нужно подключаться к VIDA. Даже после устранения всех проблем климат не начнет работать сам собой. Нужно подключать диагностику, проводить инициализацию заслонок, а потом еще проводить калибровку. Только после этого все начнет работать. На СТО делают так: снимают торпеду, чистят заслонки и внутренности блока климата, подключают все без торпеды (что бы видеть работу блока климата). Проводят инициализацию и калибровку. Иногда приходится менять моторчики привода заслонок местами или вообще их менять. И только после того, как все начинает работать — ставят торпеду на место.
В предыдущих записях я уже упоминал — появилась у меня проблема с блоком климата. Сначала стали плохо переключаться режимы "в ноги" и "в салон". В последствии эти заслонки вообще прекратили подавать признаки жизни. Все остальные заслонки работали нормально. Заслонка "на лобовое стекло", заслонки печки и переключение режима забора воздуха (салон/улица) работали без проблем. Пробовал подцепиться диагностикой — бесполезно. Никакие ухищрения не помогали. Стало понятно, что нужно добраться до блока климата. Но снимать торпеду совсем не хотелось. Пытался найти обходные пути — бесполезно, их просто нет. Тогда я попытался помыть блок климата внутри, используя пенный очиститель кондиционера. Тоже не помогло. В итоге, торпеду все равно пришлось снимать. Но обо всем по порядку.

Очиститель кондиционера пенный.
Когда добрался до блока климата и заглянул внутрь — увидел сколько грязи и пыли там скопилось. Было видно, куда добрался пенный очиститель. Он неплохо справился со своей задачей: пыль и мелкие загрязнения он удалил. Остались только сложные загрязнения, которые можно удалить только вручную. Исходя из увиденного, я могу смело и настоятельно рекомендовать всем регулярно проводить такую очистку. Только нужно хорошенько все "пропенить". Залезть во все воздуховоды. И обязательно обработать пенным очистителем внутренности блока климата. Такая профилактическая обработка не только избавит от неприятных запахов, но и удалит загрязнения внутри блока климата.

Блок климата.
Немного остановлюсь на конструкции самого блока. Точнее, на приводах заслонок. Основных моторчиков 4шт. Они одинаковые. Основной и самый нагруженный через систему шестеренок и рычагов управляет 2-мя заслонками: "в салон" и "в ноги". Как правило, проблема именно здесь. Что бы до него добраться — нужно снимать торпеду. Стоит на блоке климата с водительской стороны. Работу самого приводного механизма заслонок можно наблюдать через ревизионное окошко в корпусе торпеды. Для этого нужно снять декоративную панель в ногах водителя.
Заслонка "на лобовое стекло", переключение режима забора воздуха (улица/салон) и заслонка печки — управляются остальными 3-мя моторчиками. По одному на каждую заслонку. Поэтому и проблемы с ними возникают гораздо реже.

Демонтаж торпеды.
Начинаем с водительской стороны, хотя это не принципиально. Но для начала нужно сбросить клеммы с аккумулятора. Причем обе. Ведь в процессе нужно будет отцеплять подушки. А с ними лучше не шутить))). Я отцепил аккумулятор позже, когда снимал трапецию дворников. Да, для снятия торпеды потребуется снимать трапецию дворников, иначе никак.
Снимаем боковую накладку и декоративную крышку в ногах водителя.

Комментарии по теме Снятие панели приборов Volvo S40

Farhan написал(а)
Когда посмотрели как менять фары ближнего света в этой машине,угорали минут 10 с другом)

Аади написал(а)
Вот знаете, эти перекупы . когда сами покупают на продажу, то им нужна чистая, с маленьким пробегом машина, а когда сами продают, как могут так и обманывают! Машин с маленьким пробегом очень мало, откуда их найти? Вот даете совет, мол типа пробег, это плохо! Но машину покупают ездить, а не в гараже держать! Ежу понятно что с большим пробегом больше меньше ресурса, просто мне кажется это реклама, типо вот, мы находит с меньшим пробегом и покупайте у перекупов! Но у всех перекручен!

Майер Верендеев написал(а)
видео конечно старое. но первое на что надо посмотреть на температурные датчики с ними с датчиками проблема. Диагноста такого нахер.

Ерзат написал(а)
Мля, я заказал шлейф и только потом начал смотреть как менять,я думал это легче, я ж . рукожоп(

Davion написал(а)
Рассказываю, каким образом легко делать пару раз в сутки до 60 долларов на свою карту. Изучите вuдео на моём канале

Танга написал(а)
привет у меня проблем с форд мондео 1994 универсал мотор бензин зетек поменял новый датчик охлаждения жидкости когда доступно температура в двигатель вентилятор начинает работа и не отключаться до нулевая температура когда отключаю зажигания сразу отключатся вентилятор помогите меня чем причина не отключатся вентилятор

Алистар написал(а)
Тем кто хочет установить вместо лампочек светодиоды: Измеренное напряжение: на контактах для подсветки кнопок по управляющему кругу магнитолы - 6,4 В, на контактах климата - 8,4 В. Исходя из этого расчитывайте токоограничивающий резистор под свои диоды. Путём проб и ошибок подобрал наилучший вариант, на свой взгляд, который дает нормальную яркость и 'родной' цвет - GNL-5053UYC, Светодиод желтый 100' d=5мм 200мКд 590нМ (Yellow). Сразу приведу номиналы токоограничивающих резисторов, для магнитолы это 200 Ом, для климата 300 Ом. Этот светодиод спокойно встаёт на цоколь вместо стандартной лампы, вместе с резистором. А вот на цоколи ламп для магнитолы он великоват, поэтому я его напрямую (естественно вместе с ограничивающим резистором) припаял к контактным площадкам. Но, с двух боков корпус светодиода нужно немного подточить напильником, буквально пару движений и он легко войдет на свое место. Я пробовал ставить диоды с 3х-миллиметровой линзой, они устанавливаются на стандартный цоколь, но у них совсем тусклое свечение, угол свечения маленький.

Читайте также: