Как снять шкив коленвала газ 3309

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет у кого нибудь ломало чулок заднего моста на газ 3309

О! Бог - Вселенский Разум! Скажи Есть ещё Миры, где правят Деньги и Лгуны Если Да. тогда Беда. ждёт тебя Земля. Когда Они к Нам прилетят и всё хапнуть захотят. Если НетЬ*. куда же Нам лететЬ*. тогда. опять Беда От власти Денег и Лгунов себя Они уж защитят. Ты скажешь "нет Худа без Добра" - это Да. Как и Добра без Худа! Что делать нам тогда. "По лезвию бритвы" Нам идти, не сбиваясь с пути И не помогут тут ни Деньги, ни Лгуны. Но Мать - Природа всё подскажет Вселенский Р

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.
Так выглядит шкив коленвала

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Болт коленвала ваз 2114

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Как стартерам открутить болт шкива коленвала

Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.

На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.

Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.

В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.

Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

Немного матчасти

Прежде чем что-то крутить, нужно знать, где эта деталь находится и какие функции она выполняет. Итак, говоря совсем простыми словами, шкив коленвала – специальное колесо, которое находится снаружи двигателя.

На него надет ремень ГРМ, генератора, помпы, компрессора кондиционера и т.д. Если иначе, шкив коленчатого вала необходим для того, чтобы от двигателя можно было приводить в действие навесное оборудование и механизм газораспределения.

Без шкива невозможна работа ДВС и движение автомобиля, так как крутящий момент от самого коленвала не будет передаваться на другие узлы двигателя. При поиске этой детали под капотом автомобиля, следует ориентироваться на генератор. Искомый объект будет находиться внизу.

Он насаживается на выступающую часть коленчатого вала и удерживается от проворачивания при помощи шпонки. Закрепляется гайкой (реже крепление выполнено при помощи болта). В том, как открутить болт шкива коленвала, и заключается главная проблема.

Существует несколько разновидностей шкива коленвала:

Шкив под клиновой ремень. Такой тип присутствует в любом автомобиле советского производства (в том числе, в грузовых авто и автобусах). Он имеет цельносварную или цельнолитую конструкцию с пазом, который полностью повторяет профиль клинового ремня.
Зубчатый шкив. Применяется на многих современных двигателях после того, как цепь газораспределительного механизма заменили в целях облегчения всей конструкции на ремень ГРМ. Этот ремень имеет зубцы на своей внутренней поверхности. Соответственно, зубцы выполнены и на внешнем ободе шкива.
Демпферный шкив. Встречается на многих автомобилях небольшой грузоподъемности, а также на микроавтобусах. Этот шкив состоит из двух частей: внешнего рабочего диска и внутренней обоймы. Между ними помещается резиновая демпферная прокладка.

Это сделано для того, чтобы уменьшить импульсное механической воздействие, которое испытывает газораспределительный механизм и ремень ГРМ во время запуска двигателя и резкого изменения частоты вращения коленчатого вала. Побочным эффектом в данном случае является относительно короткий срок службы шкива, а также то, что деталь требует повышенного внимания со стороны водителя или механика.

После знакомства с самой деталью можно рассмотреть ситуации, в которых придется откручивать гайку шкива коленвала или фиксирующий его болт.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Процедура снятия

Чтобы самостоятельно снять шкив с барабана стиральной машины, потребуется винтовой съемник для подшипников качения. Предварительно откручивается центральная гайка (имеется не на всех установках), которая может удерживаться от самопроизвольного откручивания металлической шайбой. Затем лапки приспособления заводятся между спицами и упираются в тыловую часть ступицы, винт располагается в центровочном отверстии на оси. При вращении рукоятки происходит плавное стягивание детали с вала без повреждения сопрягаемых поверхностей.
Техникой какого производителя пользуетесь дома?

1294 голоса – 16% из всех голосов

1205 голосов 15%

1205 голосов – 15% из всех голосов

1097 голосов 13%

1097 голосов – 13% из всех голосов

514 голосов – 6% из всех голосов

505 голосов – 6% из всех голосов

473 голоса – 6% из всех голосов

286 голосов – 3% из всех голосов

279 голосов – 3% из всех голосов

275 голосов – 3% из всех голосов

215 голосов – 3% из всех голосов

212 голосов – 3% из всех голосов

173 голоса – 2% из всех голосов

135 голосов – 2% из всех голосов

130 голосов – 2% из всех голосов

126 голосов – 2% из всех голосов

123 голоса – 1% из всех голосов

121 голос – 1% из всех голосов

120 голосов – 1% из всех голосов

118 голосов – 1% из всех голосов

115 голосов – 1% из всех голосов

107 голосов – 1% из всех голосов

96 голосов – 1% из всех голосов

72 голоса – 1% из всех голосов

55 голосов – 1% из всех голосов

52 голоса – 1% из всех голосов

50 голосов – 1% из всех голосов

46 голосов – 1% из всех голосов

40 голосов – 0% из всех голосов

39 голосов – 0% из всех голосов

34 голоса – 0% из всех голосов

25 голосов – 0% из всех голосов

15 голосов – 0% из всех голосов

10 голосов – 0% из всех голосов

Всего голосов: 8253

Вы или с вашего IP уже голосовали.

При снятии барабанного колеса иногда возникает проблема с откручиванием центрального болта или гайки. Для снижения усилий необходимо нагреть элемент пламенем портативной газовой горелки или паяльной лампы. Затем необходимо попытаться открутить резьбовой элемент гаечным ключом. Альтернативная методика основана на использовании жидкостей типа WD40, которая заливается в щель между болтом и рабочим колесом. Раствор проникает в резьбу и снижает усилие, необходимое для откручивания.

Снятие шкива с электродвигателя

На роторе электродвигателя имеется малогабаритный шкив, который снять без съемника невозможно. Мотор снимается со стиральной машины и очищается от пыли и грязи, а затем укладывается на стол или зажимается в тиски через деревянные прокладки. Лапы съемника упираются в задний торец детали, а болт устанавливается в центровочное отверстие. Для снижения усилия поверхность шкива прогревается до 125-150°С при помощи горелки или паяльной лампы. Повышенная температура позволяет удалить клеевой состав, который используется на заводе для фиксации детали.

При прогреве необходимо обеспечить защиту обмоток и шарикового подшипника от воздействия тепла. На вал и корпус укладывается влажная ветошь, чрезмерное смачивание материала не рекомендуется из-за риска попадания воды во внутренние полости двигателя. Нагретый шкив аккуратно стягивается съемником с оси, работа выполняется в защитных перчатках, предотвращающих ожоги рук. После демонтажа привода производится разборка электродвигателя и замена изношенных элементов.

Для демонтажа привода можно использовать самодельный съемник, изготовленный из стальной плиты толщиной 10-15 мм. Применять сварные конструкции не рекомендуется, поскольку усилие при стягивании шкива разрушит швы. В самодельном приспособлении сверлятся симметричные отверстия для установки втулки с резьбой для ходового винта. Конфигурация губок соответствует контуру шкива. При снятии необходимо прогревать шкив горелкой и использовать жидкость WD40.

5.4. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Синхронизация импульсных колёс коленчатого вала и вала редуктора привода ТНВД

Необходимость установки (переустановки) импульсных колес коленчатого вала и вала редуктора привода ТНВД для их синхронизации может быть вызвана демонтажом редуктора привода ТНВД при проведении текущего ремонта дизеля.
Установка импульсных колёс по предлагаемой схеме производится для синхронизации сигналов датчиков частоты вращения коленчатого вала и первичного вала привода ТНВД и обеспечивается привязкой сигналов датчиков к общей исходной точке положения валов в момент прохождения поршня первого цилиндра верхней мертвой точки (ВМТ).
Для обеспечения правильной установки импульсных колес необходимо изготовить приспособление для фиксации установочного штифта в соответствии с эскизом (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Приспособление для фиксации установочного штифта

На снятом редукторе, поворачивая по часовой стрелке полумуфту привода 5(Рисунок 6) (на рисунке 4 редуктор изображен с установленной на полумуфту привода шестерней привода редуктора) добиться появления в окне для установки датчика двух последовательно расположенных импульсных штифтов. Незначительным поворотом привода в обратную сторону расположить установочный штифт (первый по ходу вращения вала) по центру окна (смотри рисунок 4).

Рисунок 2 — Установка фиксатора в отверстие заднего листа и маховика

Установите в окно приспособление для фиксации положения установочного штифта 1 (Рисунок 5) и закрепите приспособление установочным фланцем 2 и болтами 3.
Снимите крышку люка 1(Рисунок 6)и, поддерживая через окно люка шестерню привода 6 введите в пазы шестерни привода шпильки 3 полумуфты привода 5, установив таким образом редуктор. Закрепите редуктор на щиту распределения.
Установите и затяните гайки 2 моментом 35 — 50 Н.м.
Снимите установочный фланец и извлеките установочное приспособление. Установите на место установочный фланец и закрепите его.
Установите крышку люка, датчик частоты вращения и закрепите их.
Извлеките фиксатор маховика и вверните его резьбовой частью в задний лист.
Установите колпак крышки головки цилиндров.

1 — датчик частоты вращения коленчатого вала; 2 — колесо импульсное; 3 — шкив коленчатого вала; 4 — болт крепления шкива
Рисунок 3 — Установка датчика частоты вращения коленчатого вала

1 — редуктор привода ТНВД; 2 — установочный фланец датчика; 3 — болт крепления фланца; 4 — шестерня привода редуктора: 5 — шестерня с импульсными штифтами.
Рисунок 4 — Редуктор привода ТНВД

1 — приспособление для фиксации установочного штифта; 2 — установочный фланец датчика; 3 — болт крепления фланца; 4 — штифт установочный; 5 — шестерня; 6 — корпус редуктора; 7 — крышка редуктора,
Рисунок 5 — Фиксация шестерни редуктора

1 — крышка люка; 2 — гайка и шайба; 3 — шпилька; 4 — гайка специальная; 5 — полумуфта привода; 6 — шестерня привода редуктора
Рисунок 6 — Привод редуктора

ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Блок управления двигателем контролирует работу всех элементов системы управления двигателем. При нарушении нормального функционирования любого элемента электронной системы по сигналу с блока управления на панели приборов включается сигнализатор 7 (см. рис. 5.10 или 5.12), предупреждающий о неправильном функционировании системы управления двигателем. Диагностика работы системы управления проводится на станциях технического обслуживания с помощью диагностического прибора KTS производства фирмы Bosch и диагностической программы ESI[tronic], установленной на компьютер. Работа системы управления двигателем в аварийном режиме фиксируется в памяти блока управления.

Информацию об ошибках системы управления, накопленных в памяти блока управления можно получить с помощью мигающего светового кода (blink code) сигнализатора 7, нажав выключатель запроса диагностики 21 (см.

рис. 5.10) или 19 (см. рис. 5.12). Световые коды неисправностей автомобилей ГАЗ-3309 с двигателем ММЗ Д-245.7 Е3 и ГАЗ-33098 приведены в таблице

8.9.1. При нажатии выключателя запроса диагностики индикатор загорается на короткое время, затем гаснет. После этого блок выдаёт на индикатор световой код (количество включений индикатора): вначале первая цифра светового кода, затем после паузы – вторая цифра, и снова после паузы – третья цифра светового кода. Для вывода следующего кода неисправности нужно повторно нажать выключатель запроса диагностики. По окончании, вывод кодов неисправностей повторяется заново с первого кода.

Для более точной диагностики неисправности рекомендуется обратиться на сервисную станцию технического обслуживания.

Недостатки, причиной возникновения которых послужило не своевременное обращение на станцию технического обслуживания, не подлежат устранению по гарантии.

На автомобилях с двигателем ММЗ Д-245.7 Е4 или ЯМЗ-5344 установлен сажевый фильтр с постоянной регенерацией. Необходимая температура отработавших газов для сжигания сажи (регенерации) достигается окислением топлива в катализаторе фильтра. Если противодавление газов перед сажевым фильтром возросло (о чём говорит снижение мощности двигателя), значит, процесс накопления сажи в фильтре происходит быстрее процесса его очистки, фильтр потерял способность к регенерации и требуется его замена.

1.2.3. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Описание систем дизеля. Система питания.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Схема системы питания дизелей изображена на рисунке 4.

1 — топливный бак; 2 — фильтр грубой очистки топлива: 3 — ручной топливоподкачивающий насос; 4 — топливный насос высокого давления; 5 — электромагнитный регулятор давления; 6 — фильтр тонкой очистки топлива; 7 — аккумулятор топлива под высоким давлением; 8 — форсунка; 9 — впускной коллектор; 10 — охладитель наддувочного воздуха 11 — турбокомпрессор; 12 — датчик засоренности воздушного фильтра; 13 — выпускной коллектор; 14 — головка цилиндров; 15 — свеча; 16 — датчик температуры и давления наддувочного воздуха; 17 — датчик высокого давления топлива;18 — датчик температуры и давления топлива; 19 — датчик частоты вращения распределительного вала; 20 — воздухоочиститель; 21 — глушитель; 22 — подогреватель топлива;23 — клапан ограничения давления.
Рисунок 4 — Схема системы питания дизелей.

Система питания дизеля, в соответствии с комплектацией дизелей указанной в в таблице 6, состоит из: — аккумуляторной системы впрыска Common Rail, включающей топливный насос, форсунки, аккумулятора топлива под высоким давлением, датчики частоты вращения (коленчатого вала и распределительного вала), датчики состояния рабочей среды (давления и температуры топлива и воздуха), электромагнитных исполнительных механизмов (регулятор давления топлива, электро-магнитные клапаны форсунок), электронного блока цепей контроля управления и связи, панели контроля и диагностики; топливопроводов низкого давления; топливопроводов высокого давления; впускного коллектора; выпускного коллектора; турбокомпрессора; фильтра тонкой очистки топлива; фильтра грубой очистки топлива * , воздухоочистителя *, топливного бака *, охладителя наддувочного воздуха * , глушителя * .
В схеме системы питания дизеля имеется средство облегчения пуска дизеля в условиях низких температур окружающей среды — свеча накаливания.
* — устанавливает потребитель.
Схема цепей контроля и управления системы питания COMMON RAIL изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 — Схема цепей контроля и управления системы питания COMMON PAIL
Текстовые пояснения к рисунку 5 смотреть в таблице 8.

Все признаки неисправности датчика положения коленвала.

Добрый день. В сегодняшней статье я собрал для вас все признаки неисправности датчика положения коленвала.

Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Для чего нужен датчик положения коленчатого вала и как он работает?

Датчик положения коленчатого вала служит для определения угла поворота коленчатого вала в данный момент времени.

Это единственный датчик, без которого двигатель не будет работать.

По возможности, этот датчик надо возить с собой — стоит он не дорого, а в продаже, особенно в магазинах на отдаленных территориях, есть не всегда.

Датчик положения коленчатого вала работает в паре с диском синхронизации на шкиве или на маховике. Выглядит диск синхронизации вот так:

Сам датчик положения коленчатого вала представляет собой проволочную катушку на магнитном сердечнике.

При вращении диска синхронизации происходит периодическое приближение и отделение металлических пластин от сердечника, за счет этого меняется напряженность магнитного поля, а в катушке датчика наводится электрический ток.

Если соединить выходной сигнал датчика к осциллографу мы увидим вот такую картину:

Этот сигнал подается в блок управления двигателем, и он в свою очередь выдает команды на подачу искры в цилиндры и открытие форсунок.

Хотя датчик и является простым устройством, но так как он работает в тяжелых условиях (вибрация, перепады температуры), он иногда выходит из строя. Занято, что не всегда неисправность датчика очевидна.

Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала.

Двигатель не запускается.

Как уже было написано выше – ДПКВ, это единственный датчик, без которого двигатель не запустится.

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер бойко крутит двигатель и гудит бензонасос, с большой долей вероятности можно говорить что проблема именно в датчике положения коленчатого вала.

Дело в том, что блок управления двигателем, не получая сигнал с этого датчика, не знает в каком цилиндре давать искру а в каком открывать форсунку.

Датчик проверяется при помощи диагностики или заменой на заведомо исправный.

Двигатель неожиданно глохнет на горячую.

Происходит это совершенно случайным образом. Двигатель прогрелся до определенной температуры и заглох.

Не так важно — едете, стоите, есть нагрузка, нет.… Двигатель заглох и всё….

Постоял, и стал завелся….. прошло 5-10-20 минут и всё сначала.

С таким проявлением отказа датчика положения коленчатого вала автор статьи сталкивался лично.

Так как с собой была диагностика elm 327, сразу получилось понять, в чем дело, но решить проблему было невозможно, так как запасного датчика все равно нет…..

После того как машина постояла 30 минут она запустилась как ни в чем не бывало.

По итогу, до города, ехали, поливая датчик водой из бутылки через каждые 10 минут.

Причина этой неисправности микротрещина в обмотке датчика, которая расходится при тепловом расширении.

Двигатель не запускается при морозе.

Договоримся на берегу — двигатель не запускается на морозе, следует понимать так — двигатель даже не пытается запуститься. Про плохой запуск, у нас на сайте, есть отдельная статья.

Причина точно та же, что и в прошлом случае — микротрещина в обмотке датчика. Просто в отличии от прошлой, она расходится не на горячую, а на холодную. Но этот вариант встречается довольно редко на практике.

Двигатель работает неустойчиво. Возникает детонация хлопки в ресивер и/или выхлопную систему, явное снижение мощности двигателя и пропуски зажигания.

Это самый частый случай проявления отказа ДПКВ. Дело в том, что при загрязнении датчика, особенно при попадании на него масла и металлической стружки, возможен вариант неустойчивой работы двигателя.

Причина в том, что малейшее загрязнение датчика магнитной стружкой меняет его характеристики, а так как датчик имеет высокую чувствительность, это приводит к сбоям в работе двигателя.

Эта неисправность проверяется визуально, в случае если датчик на виду.

Вот пример загрязненного ДПКВ:

Если датчик визуально не видно вам поможет простейшая диагностика.

Так же возможен вариант с микротрещиной в обмотке датчика, которая расходится при вибрации. Или трещина в корпусе, в которую попадает вода при проезде луж… Визуально это не обнаружить, поможет только компьютерная диагностика или замена на заведомо исправный датчик.

Иногда повреждается не сам ДПКВ, а разъем или проводка в его цепи.

Как проверить датчик положения коленчатого вала?

Самый простой вариант — заехать на любой сервис и считать коды ошибок. Даже самый плохой диагностист, с простейшим оборудованием, поймет, что проблема в датчике или в его цепи.

Сам же датчик, лучше всего проверять заменой на заведомо исправный.

Дело в том, что датчик крайне редко отказывает явно — полностью исправен или полностью неисправен. В большинстве случаев он чудит или после прогрева двигателя или при вибрации во время работы или на холодную.

Если вы все же хотите проверить датчик вам потребуется мультиметр с омметром и миллиампреметром, отвертка и сам датчик.

Методика проверки изложена вот в этом видео:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про признаки неисправности датчика положения коленчатого вала была вам полезна и полностью ответила на вопрос.

Если вы хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.