Схема передней подвески газ 31105
Обновлено: 07.07.2024
Вам потребуются: ключи "на 12 ", "на 13 ", "на 19 " (головка), отвертка, пассатижи.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 6 ", "на 13 ", "на 17 ". 1
Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. " Проверка
Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. " Проверка
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 10 ", "на 14 ", "на 19 ", "на 36 "
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 10 ", "на 14 ", "на 19 ", "на 36 "
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 13 ", "на 22 ", съемник
Вам потребуются: ключи "на 13 ", "на 17 ", "на 19 ", "на 22 ", пассатижи, опора
Вам потребуются: ключи "на 12 ", "на 13 ", "на 14 ", "на 17 ", "на 22 ", "на 24 ", отвертка
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 12 ", " на 13 ", " 17 ", " на 19 "
6.1.1 Передняя подвеска Проверка технического состояния передней подвески Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения Регулировка подшипников ступицы Проверка и регулировка углов установки передних колес Снятие и установка амортизатора передней подвески Замена верхнего шарового.
6.1.2 Проверка технического состояния передней подвески ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых шарнирах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт — неисправны шаровые шарниры. Все проверки и работы проводите сни.
6.1.4 Регулировка подшипников ступицы Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ "на 36 ". 1. Установите автомобиль на стояночный тормоз, установите упоры под колеса противоположной стороны. Вывесите колесо, предварительно ослабив болты крепления колеса и отвернув колпак ступицы. 2. Проверните колесо рукой. Оно.
6.1.5 Проверка и регулировка углов установки передних колес Вам потребуются: ключи "на 12 ", "на 13 ", "на 19 " (головка), отвертка, пассатижи. Регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на стенде на станциях технического обслуживания. Регулировку следует производить в следующей последовательности: – регулировка развала колес; – рег.
6.1.6 Снятие и установка амортизатора передней подвески Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 6 ", "на 13 ", "на 17 ". 1. Снимите соответствующее колесо. 2. Очистите от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока амортизатора, контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку и гайку, у.
6.1.7 Замена верхнего шарового шарнира передней подвески Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. " Проверка технического состояния деталей подвески "), замените его. Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи "на 13 ", "на 22 ", съемник для выпрессовки пальцев шаровых шарниров, ключ для болтов колес, мет.
6.1.8 Замена шаровой опоры Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. " Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле "), замените её. Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи "на 22 ", "на 13 ", ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, мол.
6.1.9 Замена пружины передней подвески Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки: – ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; – видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуат.
6.1.10 Снятие и разборка ступицы переднего колеса Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 10 ", "на 14 ", "на 19 ", "на 36 ", отвертка, молоток. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. 2. Установите упоры под задние колеса автомобиля (если будете работать не на подъемнике). 3. Ослабьте болты креп.
6.1.11 Сборка и установка ступицы переднего колеса Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 10 ", "на 14 ", "на 19 ", "на 36 ", отвертка, молоток. 1. Запрессуйте наружные кольца подшипников в ступицу. 2. Заложите 150 г смазки Литол-24 в ступицу, заполнив выемку во внутренней полости. 3. Смажьте подшипники.
6.1.12 Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 13 ", "на 22 ", съемник резинометаллических втулок. 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Очистите места крепления рычагов от грязи. 3. Если автомобиль установлен на канаве, то затормозите .
6.1.13 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов Вам потребуются: ключи "на 13 ", "на 17 ", "на 19 ", "на 22 ", пассатижи, опора (винтовой или гидравлический домкрат). 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Снимите пружину передней подвески (см. " Снятие и установка пружины передней подвески " ). .
6.1.14 Снятие и установка передней подвески в сборе Вам потребуются: ключи "на 12 ", "на 13 ", "на 14 ", "на 17 ", "на 22 ", "на 24 ", отвертка, пассатижи, молоток. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Передняя подвеска тяжела и громоздка, поэтому снимайте и устанавливайте ее с помощниками. 1. Установите автомобиль на подъемник или смот.
6.1.15 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 12 ", " на 13 ", " 17 ", " на 19 ", отвертка, пассатижи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Передняя подвеска при снятии стабилизатора поперечной устойчивости должна быть нагружена весом автомобиля (при работе на смотровой канаве) или опорами (п.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя.
3. Отсоедините растяжку балки передней подвески, отвернув гайку и контргайку.
4. Выверните растяжку за лыски под ключ из балки.
5. Отсоедините стойки стабилизатора от чашек пружин или обоймы подушек стабилизатора от лонжеронов. В первом случае подвеску снимают без стабилизатора, во втором — со стабилизатором.
6. Слейте тормозную жидкость из контура передних тормозов и отсоедините тормозные шланги от тормозных трубок и кронштейнов.
7. Отсоедините наружные наконечники боковых рулевых тяг от поворотных рычагов. При этом рулевая трапеция остается на автомобиле.
8. Выверните болты крепления двигателя к подушкам передних опор и приподнимите двигатель, надежно закрепив его в приподнятом положении.
9. Выверните по два болта бокового крепления подвески к кронштейну планок с обеих сторон и выньте их из отверстий кронштейнов.
Предупреждение:
Не потеряйте никак не закрепленные резьбовые планки.
10. Поддерживая подвеску снизу (желательно использовать для поддержки надежные опоры), выверните по два болта нижнего крепления балки передней подвески к лонжеронам с обеих сторон и снимите подвеску вниз.
11. Если подвеску снимаете на смотровой канаве, приподнимите переднюю часть автомобиля с вывешенным двигателем так, чтобы можно было беспрепятственно выкатить переднюю подвеску из-под автомобиля. Установите подставки под приподнятый автомобиль.
Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.
Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок.
Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:
1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая
2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая
3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.
Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.
Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.
— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.
— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.
Есть несколько способов устранения данной проблемы :
1. Замена выпавшего пальца ремонтным.
2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.
3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.
Перемещаемся на рычаги.
Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.
Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.
Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.
Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.
Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.
Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.
Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.
При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.
Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.
На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.
А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.
газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно
газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.
Передняя подвеска независимая, рычажно-телескопическая типа Макферсон, с амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и несущим стабилизатором поперечной устойчивости.
Передняя подвеска имеет отрицательное плечо обката, при котором точка пересечения оси поворота колеса с плоскостью дороги расположена с внешней стороны относительно центра пятна контакта шины с дорогой. Такая конструкция подвески в комплексе с диагональной схемой раздельного гидропривода тормозов придает автомобилю повышенную устойчивость при торможении на скользкой дороге.
Рис. 4.1. Передняя подвеска : 1 – скоба стабилизатора; 2 – шарнир рулевого механизма; 3 – поворотный кулак; 4 – болт крепления стойки к поворотному кулаку; 5 – болт регулировочный угла развала; 6 – шайба регулировочная; 7 – амортизаторная стойка; 8 – нижнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 9 – уплотнитель верхней опоры; 10 – подшипник стойки; 11 – гайка штока; 12 – гайка крепления верхней опоры; 13 – крышка опоры; 14 – верхняя опора штока; 15 – верхняя опорная чашка пружины; 16 – верхнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 17 – буфер сжатия; 18 – шток стойки; 19 – защитный чехол штока; 20 – пружина; 21 – нижняя опорная чашка пружины; 22 – ступица; 23 – тормозной диск; 24 – щит тормоза; 25 – защитный чехол шарового шарнира; 26 – шаровой шарнир; 27 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 – нижний рычаг; 29 – втулка резиновая стабилизатора; 30 – резинометаллический шарнир нижнего рычага; 31 – поперечина рамы; 32 – рулевой механизм; 33 – пластмассовая втулка стабилизатора; 34 – подушка стабилизатора; З5 – опорная шайба стабилизатора; 36 – гайки крепления регулировочных болтов; 37 – втулка компенсационная; 38 – пружинное кольцо крышки
Основным элементом передней подвески является амортизаторная стойка 7 (рис. 4.1), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 20, буфер сжатия 17 и защитный чехол 19 штока, закрепленные на верхней опорной чашке 15 с упорным подшипником 10 и уплотнителем 9 опоры. На конце штока закреплена верхняя опора 14. Через упорный подшипник и верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. В канавке на верхнем торце опоры установлено пружинное кольцо 38 крышки 13 опоры, ограничивающей перемещение вверх внутренней части опоры. При изменении положения верхней опоры относительно кузова изменяется продольный угол наклона оси поворота.
Для уменьшения попадания пыли под чехол 19 штока с помощью пружинных колец 8 и 16 обеспечена плотная его посадка на резервуаре амортизаторной стойки и верхней опорной чашке, в которой сделаны каналы для прохода воздуха из-под защитного чехла в подкапотное пространство. Каналы для поступления воздуха выполнены и в верхней опоре. Амортизаторная стойка в сборе с пружиной, чехлом, буфером сжатия, верхней опорной чашкой и верхней опорой крепится к поворотному кулаку 3 нижним кронштейном. Верхний болт 5 вместе с эксцентриковыми шайбами 6 при повороте вокруг оси изменяет угол развала колеса.
К нижней части поворотного кулака 3 двумя болтами крепится шаровой шарнир 26 с чехлом 25. Палец шарового шарнира крепится к нижнему рычагу 28 поперечины.
Поперечина с рычагами представляет собой подрамник передней части автомобиля в виде штампосварной поперечины 31 рамы, к которой крепятся штанга 27 стабилизатора поперечной устойчивости с помощью скоб 1 и резиновых втулок 29, нижние рычаги 28 с резинометаллическими шарнирами 30 и реечный рулевой механизм 32.
Задние концы штанги 27 стабилизатора через резиновые подушки 34 и пластмассовые втулки 33 соединяются с нижними рычагами 28.
При каждом техническом обслуживании и ремонте визуально проверяют состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески и амортизаторных стоек, шаровых и резинометаллических шарниров, резиновых втулок и подушек.
Люфт шарового шарнира можно обнаружить покачиванием вручную нижнего рычага в вертикальной плоскости и вывешенного колеса за верхнюю и нижнюю части вокруг его продольной горизонтальной оси.
При осмотре выявляют течи амортизаторной стойки, задиры на рабочей поверхности штока, деформации и повреждения остальных деталей и узлов подвески, следы задевания о дорожные препятствия.
Нижние рычаги и штангу стабилизатора с трещинами или деформированные замените. В результате деформации поперечины рамы, рычагов, штанги стабилизатора и передка кузова изменяются углы установки колес и становится невозможной их регулировка. Проверьте затяжку крепежных элементов.
2. Приподнимите и установите на надежную опору переднюю часть автомобиля. Снимите соответствующее колесо.
Рис. 4.2. Съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного кулака: 1 – поворотный кулак; 2 – корпус; 3 – винт
Рис. 4.3. Съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира нижнего рычага подвески: 1 – корпус; 2 – щека; 3 – болт; 4 – винт
7. Отсоедините штангу стабилизатора и нижние рычаги от поперечины рамы и снимите штангу стабилизатора с нижними рычагами с автомобиля.
8. Снимите с направляющей колодок суппорт с колесным цилиндром. Подвесьте суппорт к кузову на проволоке, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.
2. Проверьте состояние резиновых подушек 34, упорных шайб и пластмассовой втулки 33 в отверстии для крепления штанги стабилизатора. Замените изношенные подушки и втулки.
Рис. 4.4. Приспособление для запрессовки резинометаллических шарниров передней подвески: 1 – подставка; 2 – втулка; 3 – толкатель
3. Замените поврежденный и деформированный резинометаллический шарнир рычага. Для этого выпрессуйте его из рычага и запрессуйте новый с помощью приспособления (рис. 4.4), предварительно смазав шарнир мыльным раствором.
4. Пластмассовые втулки 33 (см. рис. 4.1) запрессовывайте в отверстие рычага осторожно, чтобы не повредить; предварительно смажьте их мыльным раствором.
5. Опорные шайбы 35 при сборке штанги стабилизатора с нижними рычагами устанавливайте отбортовками наружу, а резиновые подушки 34 – выемками в сторону опорных шайб.
6. Перед разборкой стойки освободите нижний торец защитного чехла 19, переместив плоскогубцами (рис. 4.5) пружинное кольцо 8 (см. рис. 4.1) на резервуар амортизаторной стойки.
Рис. 4.9. Амортизаторная стойка: 1 – тарелка впускного клапана; 2 – шайба регулировочная; 3 – поршень; 4 – кольцо поршневое; 5 – тарелка перепускного клапана; 6 – буфер отбоя; 7 – резервуар; 8 – цилиндр рабочий; 9 – втулка; 10 – шток; 11 – гайка резервуара; 12 – кольцо резиновое; 13 – сальник; 14 – пружина сальника; 15 – направляющая с трубой; 16 – кольцо; 17 – ограничитель; 18 – кольцо пружинное; 19 – пружина перепускного клапана; 20 – пружина впускного клапана; 21 – корпус клапана сжатия; 22 – чашка; 23 – пружина клапана сжатия; 24 – клапан сжатия; 25 – кольцо; 26 – диск клапана; 27 – диск дроссельный; 28 – диск клапана малый; 29 – гайка клапана; 30 – тарелка опорная; 31 – пружина клапана
10. Зафиксируйте верхнюю опору 14 от проворачивания на штоке амортизаторной стойки и отверните гайку 11 на штоке.
Амортизаторная стойка и амортизатор, представляющие собой гидравлические телескопические двухтрубные амортизаторы двустороннего действия с переменным потоком рабочей жидкости, служат для демпфирования взаимных колебаний между кузовом и колесами, возникающих при движении автомобиля.
Амортизаторная стойка, кроме того, является основным несущим элементом направляющего механизма подвески передних колес.
Для приблизительной оценки состояния амортизаторов раскачайте автомобиль руками за угол (крыло) вверх-вниз с амплитудой примерно 30 мм. В нижней точке отпустите руки и подсчитайте число затухающих колебаний. Если число колебаний не более 2, амортизатор исправен; если больше – амортизатор нуждается в ремонте или замене. Таким же образом проверьте остальные амортизаторы.
Работоспособность амортизаторной стойки и амортизатора можно определить на динамометрическом стенде по рабочим диаграммам.
Рабочая диаграмма определяется согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих ходов при температуре рабочей жидкости (20±5) °С, частоте 1,67 Гц и ходе поршня 100 мм, что соответствует максимальной скорости поршня 0,52 м/с (в середине указанного хода).
Кривые рабочих диаграмм должны быть плавными, без отклонений, свидетельствующих о недостаточном или избыточном количестве жидкости, ее низком качестве, а также о неправильной сборке или наличии дефектов деталей клапанной системы. Сопротивление хода сжатия и отбоя определяют по наибольшим силам сопротивления А и В (рис. 4.8), полученным при снятии диаграммы. Требуемые значения сил сопротивления приведены в технической характеристике амортизаторной стойки и амортизатора.
Автомобиль недостаточно устойчив при движении по неровной дороге (имеет боковые сносы), склонен к продольному раскачиванию
Амортизаторная стойка и амортизатор имеют сложную конструкцию и состоят из большого количества собранных с большой точностью деталей. Поэтому разбирайте их только в случае крайней необходимости, соблюдая особую чистоту и аккуратность.
Читайте также: