Как снять стекло газ 21
Обновлено: 05.07.2024
Восстановление салона автомобиля ГАЗ 21 Волга.
Если вы это читаете, значит либо уже приобрели себе этот замечательный автомобиль, либо еще собираетесь. А возможно, он достался вам по наследству и теперь предстоит решить что с ним делать, продавать или восстанавливать.
Волга ГАЗ 21, это венец творения советского автопрома. Это автомобиль времени, который своим ходом из двадцатого века переехал в век двадцать первый и продолжает держаться в потоке, без существенных изменений в двигателе или ходовой части. Интерьер со сплошным передним диваном, приемником и часами вызывает восторг. Эти неповторимые стиль и очарование сделаны в середине двадцатого века, когда еще не была изобретена синтетика, а пластик только начинали использовать!
Итак, вы приняли решение оставить себе ГАЗ 21 и заняться ее восстановлением. И первая проблема с которой вы столкнётесь это не дорогивизна запчастей и работ и не отсутствие запасных частей, а поиск грамотных специалистов, которые восстановят ваш автомобиль в соответствии с поставленной задачей.
Мы, компания ПОЧИН, являемся специалистами по восстановлению салона автомобиля ГАЗ 21 Волга.
Теперь подробнее. Есть два варианта восстановления. Первый- аутентичный, сохранить автомобиль в подлиннике. Второй- переделать все. Если все переделывать, то можно сделать перетяжку современными материалами. Карты дверей и диваны перетянуть натуральной кожей, а торпедо, потолок и заднюю полочку алькантарой. Вместо картона в багажнике тоже можно использовать алькантару. Сделать современное ковровое покрытие и окантовать его натуральной кожей. Можно даже поменять сами диваны, на современных кресла и установить подушки безопасности. Но планировать это надо ещё в стадии кузовных работ.
Теперь расскажем что нужно для аутентичного восстановления.
Диваны
Главное, чтобы каркас диванов был не очень ржавый и сохранил силовые свойства. Сначала мы разбираем диваны, смотрим состояние каркасов и пружин. Восстанавливаем сломанные s-образные пружины, варим каркас при необходимости. Отправляем каркасы диванов на пескоструйную обработку и порошковую окраску и начинаем восстанавливать внутреннюю часть диванов. Волга ГАЗ 21 выпускалась в трех вариантах, трех сериях, есть разница в самих каркасах, салазках, крепежах диванов, ну и конечно внешней обивки. Но для внутренней обивки никогда не использовался поролон. Его тогда еще не изобрели. Мы используем только материалы, которые были в те года: лен, войлок, натуральных белый хб ватин, бязь. Если возможно, то оставляем родную часть из вспененной резины, если она потеряла свои свойства, меняем ее на современный латекс. Это очень важный момент. Ведь жесткость сидений сохраняется только при правильном наполнении. Начиная с 1959 на передних диванах начали устанавливать поручни, которые тоже необходимо восстанавливать, поручней нет только на первой серии. Пепельницу и крепеж поручней иногда приходится отправлять в перехром. После того, как изготовлено наполнение диванов, мы затягиваем их плотной бязью и остается только затянуть верхнюю ткань. Такая конструкция позволяет в случае ремонта или замены верхней обивки не вторгаться во внутреннее наполнение диванов. Что касается верхней обивки, то сейчас есть замечательные аутентичные ткани, которые не отличить от тех, что делались в прошлые года! А вот с кожезаменителем приходится находить компромисс. Импортный красивый кожзам больше похож на натуральную кожу, а вот отечественный похож на аутентичный, но он не такой красивый как импортный.
Карты дверей
В те далекие года карты дверей изготавливались из автомобильного картона. Конструкция двери на ГАЗ 21 такова, что вода непременно попадала во внутреннюю часть и от влаги карты искривлялись и теряли форму. При восстановлении для изготовления карт дверей мы используем пластик. Он не боится влаги. Но автомобиль Волга уникальный и все карты тоже уникальные, и что бы хорошо установить карту, ее необходимо примерить на сам автомобиль и убедится, что все отверстия для крепежа сходятся. Внизу карты под обшивкой сделан уплотнитель, пришивается к карте, и если карта уже изготовлена, то переделать без полной разборки будет невозможно, надо делать карту по автомобилю, либо изготавливать отдельно обшивку и пластик и собирать их уже по месту. Молдинги устанавливаются на карты дверей в последнюю очередь. Подлинные молдинги имеют очень слабое крепление, усики просто отваливаются, поэтому часто приходится заниматься восстановлением крепежа даже для внешне хорошо сохранившихся молдингов.
На картах дверей Волги 3-й серии сделано термическое тиснение. Мы пробовали воссоздать что-то подобное. Получилось схоже, но не идеально. Или же простой двойной шов, который имитировал это тиснение. Как сделать зависит от пожелания заказчика.
Подлокотники
При снятии старых карт обычно страдают подлокотники. Они разваливаются. Поэтому лучше сразу приобрести новодельные, а чехлы для верхней часть подлокотника мы сошьем и установим.
Торпедо
Верхняя часть торпедо на Волге ГАЗ 21 первой серии просто покрашена,а на второй и третьей серии затянута в кожзаменитель. Важный момент, наклеивать кожзам нужно до установки торпедо на автомобиль, иначе потом придется разбирать весь щиток приборов. При установке молдинга, который является большим дефицитом, нужно не перепутать стороны. У длинного молдинга один краешек уходит наверх.
Перчаточный ящик
Перчаточный ящик тоже лучше устанавливать вместе с торпедо. Причем на второй серии перчаточный ящик должен быть затянут в тот же материал, что и потолок. Они продаются готовые.
Дверной шнур
Дверной шнур есть на всех моделях ГАЗ 21 Волга. Это круглая резина, затянутая в тесьму. Но само изготовление дверного шнура у первой, второй и третьей серии разное. Кроме того, отличается метод крепления дверного шнура. На первой и второй серии он прибивается специальными гвоздями к картоным вкладышам. Этот прессованный 4 мм картон, в который входят гвозди, как правило приходится менять. На третьей серии шнур устанавливается проще, без гвоздей. Последовательность действий такова, что сначала закрепляется дверной шнур, затем потолок.
Потолок
Установить потолок на ГАЗ 21, чтобы он был идеально натянут, это высший пилотаж. На первой и второй серии потолок закрепляется гвоздями. Затем по периметру прибивается отделочная тесьма. На третьей серии потолок крепится к гребенке. Если гребенка плохо покрашена, и где-то может пойти ржавчина, то она проступит на потолке, поэтому все детали кузова должны быть идеально восстановлены и покрашены, а гребенка иметь все зубья, чтобы потолок просто не вылез. Перед установкой потолка надо не забыть провесить проводку плафона и антенны. Если вы сделали шумоизоляцию, то не забывайте, что штатная шумка была толщиной 4 мм, все что больше будет мешать установке потолка. Поэтому не надо увлекаться толщиной, особенно в местах, где проходят дуги. Кстати, снимая старый потолок не вынимайте дуги из него, они все разные и ставятся в определенном порядке.
Задняя полочка
Задняя полочка на автомобиле ГАЗ 21 Волга устанавливается после диванов и потолка, но перед задним стеклом потому что уходит под резинку заднего стекла. Перед установкой полочка обклеивается тем же кожзаменителем что и передняя торпедо.
Лобовое и заднее стекло
Лобовое и заднее стекло ставят после установки салона.
Картон в салон
Картон в салон мы изготавливаем. Следует отметить, что одна часть картона устанавливается в салон под торпедо до установки торпедо.
Картон в багажник
Картон в багажник мы делаем из импортного стелечного водоупорного картона. Пропитываем картон специальной мебельной черной пропиткой и устанавливаем в багажник. Крепеж бывает разный, на второй серии, это винты с шайбами. На третьей серии, это специальные клопы.
Коврики
Коврики делаем из ковролина, похожего на аутентичный. Окантовываем тесьмой. Но можем сделать из ковролина, который привезете нам вы.
Вот и все! Салон готов. Теперь можно красиво выехать и вам обеспечено внимание как автолюбителей так и пешеходов!
Перед тем как приступить к реставрации коллекционного Газ-21, выпущенного в 1968 г., мы составили четкий план, исходя из нашего опыта восстановления Волг. Отличительная особенность автомобиля, поступившего к нам в работу, - все детали кузова родные, зазоры практически идеальные, металл в очень хорошем состоянии, очаги обширной и сквозной коррозии отсутствуют. Думаете такого не бывает? Соглашусь, обычно Газ-21 не доживает до наших дней в таком формате. Но в нашем случае это не мистика. Просто автомобиль не катался по нашим дорогам и не был в ежедневной эксплуатации. Все 52 года своей истории Волга была машиной выходного дня, использовалась для парадных выездов на мероприятия и выставки.
Основная задача нашей реставрации - восстановить Волгу под завод, то есть максимально близко к оригиналу.
Этап 1. Демонтаж двигателя для последующего капитального ремонта. Пока капиталится мотор, приводим в порядок подкапотное пространство, проверяем и ремонтирует при необходимости тормозную систему и коробку. По окончании этого этапа получаем автомобиль на ходу, который уже хотя бы сможет самостоятельно перемещаться по ремзоне, плюс готовый открашенный моторный отсек.
Этап 2. Снимаем до металла старое лакокрасочное покрытие. Затем начинаем готовить элементы кузова под покраску. Но для того, чтобы сохранить зазоры, детали будем снимать попеременно. Например, начинаем с дверных проемов, затем сами дери, потом переходим к передним крыльям: снимаем их, подготавливаем под покраску, устанавливаем обратно. Затем тоже самое проделываем с капотом и так далее. В результате этого этапа получим готовую к покраске Волгу, с сохранением всех зазоров. Наглядно этот процесс демонстрируем в видео:
Этап 3. Разбираем Волгу. Красим изнутри передние крылья. Затем загоняем в покрасочную камеру сам автомобиль. Устанавливаем передние крылья. Это требуется для того, чтобы не поцарапать эти детали при сборке, так как их достаточно сложно устанавливать, и риск повредить очень велик. Затем открашиваем проемы, тело Газ-21 и установленные на нем передние крылья. Выгоняем Волгу из покрасочной камеры, открашиваем сначала изнутри, а затем и снаружи двери и задние крылья, багажник и капот. Красим Газ-21 в родной цвет, который называется Белая ночь.
Этап 4. Сборка Волги. Устанавливаем на автомобиль все открашенные элементы. Подгоняем и проверяем все зазоры. После этого устанавливаем хромированные элементы и новый руль.
Этап 5 . Мойка автомобиля, финальная полировка кузова. Так как салон у нас в хорошем состоянии, то его мы будем только химчистить, никакого кардинального вмешательства. Затем обязательно будет фотосессия и видеосъемка готового результата. Ну, и наконец, сдача автомобиля владельцу!
Быть может ретроавтомобили становятся новым трендом, ведь уже мало кого можно удивить даже новым и очень дорогим Роллс-Ройсом. А вот машина с историей, бережно отреставрированная становится по истине эксклюзивом, начинает по-настоящему цениться. А как считаете Вы? Поделитесь вашим мнением в комментариях! И если статья вам понравилась - буду благодарна за лайк и подписку!
А как Вам Волга?
О том, как мы реставрировали другой Газ-21 читайте в моих предыдущих статьях:
Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.
Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),
Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую - поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.
Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.
Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.
Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.
Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б - Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.
Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.
Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.
При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний - неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.
Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.
Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:
1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.
2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.
3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.
4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.
Монтаж двери производится в обратной последовательности.
Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:
1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.
2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.
3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.
Используя обычный пластилин, проверить:
наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.
Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:
1. Поднять стекло двери.
2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка
4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.
5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка
6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.
7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.
Устанавливают замок на место в обратной последовательности.
Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.
По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.
Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:
1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.
2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.
3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.
4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.
После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.
Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.
При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.
При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.
Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:
1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
2. Опустить стекло.
3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.
4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.
5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.
Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.
При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:
1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.
2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.
3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.
4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.
5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.
7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.
8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.
9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.
10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.
11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .
13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.
Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места
Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.
При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:
1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).
2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.
3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.
5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).
6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.
7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.
9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).
Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.
В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.
Стук двери при движении автомобиля
Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке
Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки
| Толкатель 11 не соединен с рычагом 9 | Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя |
Стекло двери не удерживается в поднятом положении
| Поврежден механизм стеклоподъемника | Заменить стеклоподъемник |
Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении
Читайте также: