Как снять заднее колесо на zzr 400

Обновлено: 07.07.2024

Полное руководство по езде на заднем колесе

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?


Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.


Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.


mltny



Репутация: 0

Привет, после первой замены камеры в заднем колесе, в гараже на поднятом мотике(xr250-2), возник вопрос, а как же это делать в боевых условиях? Честоно говоря, у меня проблема уже возникла даже когда я один его пытался поставить.
Как деал я:
1. вынул ось
2. запихнул колесо в маятник. предварительно накинув цепь.
3. выставил колесо и воткнул ось
4. Вот тут начинается самое интересное выставить суппорт у меня с помощью сугубо своих сил не получилось - колодки мешали установке суппорта на диск(разжал на сколько получилось), а так же кронштейн суппорта (который одевается на ось ) постоянно норовит выскочить.
5. помучавшись, (уже вдвоем) удалось выставить суппорт. Сказать честно - операция не из легких

поделитесь опытом, кто как его выставляет. быть может есть смысл снять суппорт с кронштейна?


Сhestar



Репутация: 98


Серый-VL



Репутация: 33

выставить суппорт у меня с помощью сугубо своих сил не получилось - колодки мешали установке суппорта на диск(разжал на сколько получилось), а так же кронштейн суппорта (который одевается на ось ) постоянно норовит выскочить.

сноровки у тебя нет. на самом деле заднее колесо пихать не сложно. намного сложнее переднее в суппорт запихать потому что там с двух сторон детали "наровящие выскочить.."
а цепь на звезду одевать не нужно. её потом натягивают, как на велике


mltny



Репутация: 0

Ну так как оси еще не было вставлено - на цепь, потом скидывал на ось для большего маневрирования

сноровки у тебя нет. на самом деле заднее колесо пихать не сложно. намного сложнее переднее в суппорт запихать потому что там с двух сторон детали наравящие выскочить..

Сноровки нет, это верно. Не понятен ммоент с супортом, есть ли смысл его снимать с кронштейна. Я так понимаю, что одному установить колесо не проблема?

А главное, как эту проблему кто решает в полевых условиях - вывесить то мотик негде?


Серый-VL



Репутация: 33

Не понятен ммоент с супортом, есть ли смысл его снимать с кронштейна. Я так понимаю, что одному установить колесо не проблема?

суппорт снимать ненадо. устанавливать заднее колесо одному легко в любых условиях. что то ты не правельно делал. скорее всего либо мало раздвинул колодки либо когда они новые, действительно сложновато попасть.. я уже не помню точно..


коряга нужна куда нибудь под бак или в раму. подпираеш с противоположной от подставки стороны. сложно только в степях или пустыне. там коряг нет. придёться мот ложить набок


=AT=



Репутация: 23


Если я правильно помню - я как раз снимал суппорт, одевал его на диск, а потом вместе с колесом запихивал в направляющую. Суппорт легче одевается, если его покачивать в стороны, поперек диска. У меня как то гладко эта операция прошла, даже не обратил внимания. А вот забортировать заднее колесо одному нифига не получилось


Kardan



Репутация: 12


Ставлю на боковую подножку,наклоняю мот так чтоб колесо повисло (предварительно ослабив гайку на оси),с обратной стороны ставлю какойнить дрын-подпорку под основание правой боковой подножки.ну а дальше дело сноровки!приловчишся


Erick74



Репутация: 14


Вроде на джебе и XRе заднее колесо не сильно отличается, поэтому рискну предположить, что при установке колеса не соблюдалась плоскость оси, был перекос. Конечно в одного держать колесо да ещё и регулировать плоскости довольно тяжело, но вполне осуществимо, особенно после некоторой тренировки. Прошу меня извинить за ответ в духе "чего тут думать - прыгать выше надо", но примерно так оно и есть. Я когда ставлю колёса в одиночку ещё и ногами себе помогаю - колесо лежит на ноге и я могу её вверх-вниз регулировать.. неудобно, но всё реально. А суппорт точно снимать не надо.


Сhestar



Репутация: 98

с каких пор очкуем чекушки на бок валять?
корягу с правой стороны,задавить поршень на всю(даже при новых колодках бронепоезд промчится).
у мну тож больше передок доставляет неудобство.


Erick74



Репутация: 14


в походных условиях можно следать так:

ага - на нём ещё и перья гуляют туда-сюда и рулевая крутится. зад-то относительно неподвижен.

ну и заднее, если мот ненагружен, проще набоку ставить-снимать. Единственное, сначала бензокран закрыть перед тем, как мот валить на бок.


mltny



Репутация: 0

Скорее всего я действительно не разжал колодки до конца - поршень на пол сантима выпирал над суппортом. Буду тренироваться ) Всем спасибо!


СЕМЕН



Репутация: 22


Сашкя



Репутация: 18


Извиняюсь что не по теме, но.
Эх СЕМЕН - прикольный у тебя всё-таки мотик. Если надумаешь продавать - маякни: может я у тебя его куплю, ибо мысль о покупке настоящего "американца" "старого" мне не даёт покоя до сих пор.

Бабка своей внучке говорит: - "Они на "дявятке" ездють, "Prodigy" слухають. Ты к ним в тачкю не садись. "


KickStarter



Репутация: 9

mltny
Поначалу тоже не мог приноровиться. Попробуй потренироваться в более легких условиях, мот в гараже, на подставке.
И так, береш колесо, вставляеш в него ось со всеми железками слева и справа и наживляеш гайку. Дальше вставляеш колесо в маятник и осью вешаеш на кронштейны в конце маятника ( они как рожки торчат назад), потом одеваеш суппорт одновременно колодками на диск и на ось, задвигаеш колесо вперед и накидываеш цепь. Дальше останется отрегулировать натяжение цепи и затянуть гайку оси.

Процесс замены очень простой, занимает около 10 минут. Из инструментов понадобиться только имбусовый ключ (шестигранник) и плоская отвертка. Переходим к слайдам.

Рисунок 1

Откручиваем два винта имбусовым ключом (не помню размер), винты указаны стрелками. Суппорт освобожден, теперь легкими покачиваниями вытаскиваем его с тормозного диска вверх.

Рисунок 2. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Рисунок 2. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Переворачиваем суппорт вверх ногами и находим стопорную шпильку, вытаскиваем ее (красная стрелка, рис. 4).

Рисунок 3. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Рисунок 3. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Следом вытаскиваем палец, в который была вставлена шпилька. Теперь колодки свободны, вытаскиваем их из суппорта.

Рисунок 4. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Рисунок 4. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Под колодками видим упругую пластину с двумя парами “крыльев”. На узкой паре крыльев лежит малая колодка (красные стрелки, рис. 4). Между крыльями должно быть пространство, они не должны соприкасаться. Поршень для удобства нужно вдавить внутрь суппорта.

Рисунок 5. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Рисунок 5. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Ставим на место малую колодку. Красными стрелками (рис. 5) показаны ограничительные загибы на гибкой пластине, корпус колодки должен встать за ними.

6

Рисунок 6. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Ставим большую колодку на место.

Рисунок 7. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Рисунок 7. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Вставляем палец, фиксируем его стопорной шпилькой.

Рисунок 8. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Тем же имбусовым ключом или плоской отверткой раздвигаем колодки в стороны (красные стрелки, рис. 8), что бы суппорт легко встал на тормозной диск. Закручиваем обратно два винта, на которых крепится корпус суппорта.

Рисунок 9. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Рисунок 9. Замена тормозных колодок на мотоцикле

На Рисунке 9 показаны практически “нулевые” колодки, на таких ездить нельзя!

По окончанию всех работ нужно прокачать систему заднего тормоза. 10-15 раз нажмите на педаль заднего тормоза и поршень прижмет колодки к диску. После этого нужно в движении на небольшой скорости протестировать 5-6 торможениями. В течение некоторого времени проверять качество торможения и крепления суппорта.

Ставим мото на центральную подножку, снимаем шплинт с гайки оси заднего маятника, откручиваем гайку:


Ослабляем натяжители цепи (с каждой стороны маятника):


Откручиваем защитный кожух:


Снимаем цепь с задней звезды, перевешиваем на маятник:


Откручиваем тормозной суппорт:


Пользуясь возможностью, детально проверяем колодки:

Снимаем ось заднего маятника и выкатываем колесо:


Однако не мешало бы его почистить:


Новый Dunlop RoadSmart 180/55/zr17 и старый Michelin Road 190/50/zr17:


Т.к подсобных инструментов нет, едем в шиномонтажку. В принципе, неплохо получилось:


Закатываем колесо обратно, вставляем ось, прикрепляем тормозной суппорт:


Теперь осталось натянуть цепь, которая как оказалось растянута неравномерно:



На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Доброго времени суток.


Созрел для первого поста. Хотелось бы немного рассказать о моем приобретении.


История покупки.
Искал около 2-х месяцев мото, на сайтах, у знакомых, магазинах, бюджет был скромный и хватало лишь на 400 кубов в состоянии на твердую 4 ( ну может 4+). И как то в один совсем не погожий день, я со своим другом и мотомехаником поехал смотреть вот это

В планах по ремонту — приблизить максимально к стоку. Брал в долгосрочную перспективу.
1991 год, 1 кузов, 150 л.с.

Работы очень много, по мере выполнения буду писать о успехах.
Собирать мото буду совместно с мотомехаником ( руки растут из плечевого пояса), так как моего опыта катастрофически мало.


*musculus gluteus maximus

Вспомнил как на занятия в меде показывали ренгены переломов, клинические случаи мотоциклистов, а также фразу преподавателя: " Самый бесполезный и травмоопасный транспорт в мире!"



Proracing — специализированный сервисный центр Kawasaki. Берем в работу мотоциклы любых разновидностей, в том числе и Kawasaki ZZR 1100.

Наши мастера постоянно сталкиваются с только что появившимися и несовременными моделями. Устраняем обыкновенные и нестандартные неисправности. Специалисты центра знакомы с техникой этой ТМ уже 10 лет. Срок ремонта — не больше семи дней.

Звоните — мы поможем и вам.

Тонкости работы

1. Эвакуация

Прежде всего специалисты мотоцентра проводят диагностику: таким образом они находят корень проблемы. Это определяющая стадия: есть вероятность, на мотоцикле есть какие-либо неисправности, которые пока себя не проявили. На основании диагностики составляется список необходимых мероприятий.

Затем, менеджеры мотоцентра связываются с владельцем байка и комментируют обстоятельства. В течение переговоров они уточняют стоимость работ и их сроки, дают важные рекомендации.

После согласия владельца байка, сотрудники берут его в работу.

2. Превосходные детали

Доставка из Соединенных Штатов Америки и Японии, все поставщики достойны доверия. Исходя из пожеланий владельца байка и сложившейся ситуации, используются оригинальные детали либо нет. Установка некачественных запчастей исключена.

3. Другие услуги

Для Kawasaki ZZR 1100 проводим огромный спектр услуг, включая обслуживание и консервацию, ремонт подвески.

Доступна доставка по Москве и области специальным мотоэвакуатором в сервис. Услуга необязательна: клиент может привезти мотоцикл своими силами.

4. Доступные цены

Ремонт мотоцикла обойдется вам дешево: вы поймете это сами. Оплата по факту. Гарантия на все виды услуг.

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 1100. Стоимость работ

Ниже представлен перечень и стоимость проводимых нами работ для Kawasaki ZZR 1100. Для удобства поиска воспользуйтесь фильтром "Работы сервисного центра".

Нареканий на шумы или не корректную работу небыло никаких.

Однако, сняв переднее колесо, обнаружил почти полное отсутствие смазки правого подшипника.

Вытекла мутная и ржавая жижка.

Решено снять все подшипники на обоих колесах для диагностики.

Для этого любым подходящим предметом, например отверткой, сдвигаем в сторону внутреннюю распорную трубку между двумя подшипниками. Если трубка не идёт - ставим головку по размеру центральной обоймы и наносим пару несильных ударов молотком. После этого, трубка пойдёт нормально.

Берем длинный пробойник, вставляем во внутреннюю обойму одного из подшипников. И выбиваем подшипник с другой стороны колеса - тоесть наружу.

Процедура не сложна. Главное бить точно и аккуратно. У меня пробойник соскочил и я промял защитную крышку подшипника.

Снятые подшипники (со снятыми защитными крышками).

Почти во всех подшипниках смазка высохла и превратилась в грязь.

Я решил не морочиться с заменой одного подшипника и поменять все четыре. Подшипник звезды я не менял - промыл и набил новой смазкой - он и так в прекрасном состоянии.

Итак - ищем подшипники.

Что нам предлагают на заказ: 3 недели, 400 руб. за штуку.

Ищем в иных фирмах. Например в подшипник.ру

Подшипников передней оси не оказалось и мне предложили замену за 480 руб. за шт. Посерфив в инете - этой заменой оказался подшипник генератора. Импортные стоят 250 р., отечественные по 80 руб. за шт.

После совета продавца, сразу поменять смазку в отечественных подшипниках, решил с ними не связываться. Да и качество изготовления на внешний вид - полное гавно.

Подшипники куплены SKF, по параметрам в несколько раз перекрывают заводские требования.

Цена вопроса - 1 рубль за 4 штуки.

Диски отдал на пескоструй и покрытие порошком под лак.

Запрессовал подшипники большой головкой по внешней обойме. предватирельно строительным феном разогрев посадочное место ступицы.

ZZR или ZZ-R – такое обозначение в модельном ряду мотоциклов Kawasaki впервые появилось в 1990 году для спортивно-туристических моделей, совмещающих динамику, близкую к спортбайкам и комфорт для водителя и пассажира, сравнимый с туристическими моделями.

Первыми моделями ZZR, были внутрияпонский Kawasaki ZZR 400, его 600-кубовый вариант для Европы и США Kawasaki ZZR 600 и старшая модель Kawasaki ZZ-R 1100 (на американском рынке продавалась под названием ZX-11 Ninja).



Kawasaki ZZR 1100

Если первые два по своему характеру - относительно спокойные спорт-туристы, то ZZ-R 1100 положил начало участию Kawasaki в многолетнем соревновании с другими мотопроизводителями за звание самого быстрого серийного мотоцикла в мире. С 1990 по 1995 год, с максимальной скоростью 272-282 км/ч, ZZR 1100 удерживал звание самого быстрого мотоцикла в мире, пока в 1996 году не появился новый рекордсмен - Honda CBR 1100XX Blackbird.



Kawasaki ZZR 1200

В 2002 году Kawasaki представила новую модель большого зизера - ZZ-R 1200. Из технических особенностей мотоцикла можно отметить два топливных насоса, два вентилятора охлаждения и двойную фару. Как опция предлагались фирменные боковые кофры для багажа. С максимальной мощностью в 160 л.с. (на заднем колесе – 145 л.с.) Kawasaki ZZR 1200 был самым мощным серийным мотоциклом с карбюраторной системой питания.



Kawasaki ZZR 1400 2012 модельного года

В настоящее время имя ZZR у всех любителей мотоциклов прочно ассоциируется с фантастическим гипербайком Kawasaki ZZR 1400. Это уже совсем не те добродушные зизеры 90-х годов, которые мог оседлать даже начинающий мотоциклист, а самая настоящая ракета мощностью 210 л.с. и сместившая с пьедестала самого быстрого мотоцикла знаменитый Suzuki Hayabusa. Нынешний ZZR-1400 – это уже второе поколение гиперспортов Kawasaki с объемом двигателя 1400 см3. Первый был представлен в 2005 году и выпускался с 2006 года по 2012.

Читайте также: