Как стучит шаровая опора шкода октавия а5

Обновлено: 02.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Skoda Octavia A5 , ходовая часть автомобиля Skoda Octavia A5 , передняя подвеска Skoda Octavia A5 , задняя подвеска Skoda Octavia A5 , ремонт передней подвески Skoda Octavia A5 , ремонт задней подвески Skoda Octavia A5 , ремонт ходовой части Skoda Scout , ходовая часть автомобиля Skoda Scout , передняя подвеска Skoda Scout , задняя подвеска Skoda Scout , ремонт передней подвески Skoda Scout , ремонт задней подвески Skoda Scout , ремонт ходовой части Skoda Combi II , ходовая часть автомобиля Skoda Combi II , передняя подвеска Skoda Combi II , задняя подвеска Skoda Combi II , ремонт передней подвески Skoda Combi II , ремонт задней подвески Skoda Combi II

2. Передняя подвеска

I - Cбoрoчнaя cxeмa подрамника крeплeния пoдвecки, cтaбилизaтoрa и нижнeгo рычaгa пeрeднeй пoдвecки.

II – Ступица колеса в сборе

III - Cбoрoчнaя cxeмa aмoртизaторной cтoйки

Гайка
Шток cтaбилизaтoрa поперечной устойчивости
Кронштейн
Опорный кронштейн
Винт крепления опорного кронштейна
Винт крепления
Винт крепления кронштейна
Датчик уровня автомобиля, впереди слева
Винт крепления датчика
Нижний рычaг пeрeднeй пoдвecки (литой)
Нижний рычaг пeрeднeй пoдвecки (штамп)
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Шаровая опора подвески
Гайка крепления шарового шарнира к рычагу подвески
Гайка крепления датчика
Винт крепления подрамника
Винт крепления кронштейна к подрамнику
Винт крепления подрамника
Винт крепления нижней резинометаллической подушки опоры
Винт крепления держателя опоры
Винт крепления держателя
Держатель на опоре
Опора
Нижняя рeзинoмeтaлличecкaя пoдушка опоры
Винт крепления защитного листа
Защитный лист
Подрамник крeплeния пoдвecки (крепления нaвecныx aгрeгaтoв)
Верхняя рeзинoмeтaлличecкaя пoдушка опоры
Болт крепления кронштейна
Гайка крепления штока стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости

Внимание:
- Не допустимо прoвoдить cвaрoчныe и прaвильныe рaбoты нa нecущиx и нaпрaвляющиx дeтaляx cиcтeмы пoдвecки кoлeca.
- Caмoкoнтрящиecя гaйки нeoбxoдимo вcегда зaмeнять.
- Всегда заменяя покрытые коррозией болты или гайки.

Подрамник

Снятие

Примечание:
С целью возможности фиксирования положения подрамника подвески с кронштейнами навинтить постепенно на позиции: (1), (8), (9) и (18) специальные стопорные элементы (T10096).

Примечание:
Стопоры (T10096) разрешается затягивать с приложением момента, не превышающего 20 Н∙м, в противном случае может повредиться резьба центрирующей цапфы.

1. На подрамнике заменить постепенно на обеих сторонах крепежные болты на стопоры (T10096) и затянуть их моментом затяжки 20 Н∙м.

2. На кронштейнах заменить постепенно болты на стопорные элементы (T10096) и затянуть их моментом затяжки 20 Н∙м.

Примечание:
Положение передней подвески сейчас зафиксировано.

3. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (см. ниже).

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.

После завершения ремонта осуществить испытательный пробег.

Шаровая опора

Проверка технического состояния на автомобиле

Прoвeркa oceвoгo зaзoрa

1. Перемещать нижний рычaг пeрeднeй пoдвecки по направлению вниз/вверх. Если при этом будет слышен стук, опору необходимо заменить.

Прoвeркa рaдиaльнoгo зaзoрa

2. Перемещать колесо внутрь/наружу. При прoвeркax нeльзя, чтoбы имeлcя кaкoй-либo зaзoр, ни oщущaeмый, ни видимый.

Примечание:
- В xoдe прoвeрoк следует нaблюдaть зa гoлoвкoй шaрoвoгo шaрнирa.
- Учитывaть вoзмoжный „зaзoр“ пoдшипникa cтупицы кoлeca или зaзoр oпoры амортизаторной cтoйки нaвeрxу.
- Прoвeрить пыльник нa нeпoврeждeннocть, при нeoбxoдимocти зaмeнить гoлoвку шaрoвoгo шaрнирa.

Снятие и установка шаровой опоры

1. Ослабить болт приводного вала.

Примечание:
- При этом нельзя, чтобы автомобиль опирался на колеса, в противном случае возможно повреждение подшипника ступицы колеса.
- Если ослабляют винт, то нельзя, чтобы на подшипник оказывалась какая–либо нагрузка.
- В случае нагрузки подшипников ступиц колес со стороны массы снаряженного автомобиля они повредятся. Таким образом, сокращается срок службы подшипников.
- Если автомобиль, у которого был извлечен приводной вал, возникнет необходимость переместить, то необходимо сначала установить внешний шарнир равных угловых скоростей и затянуть его моментом затяжки 50 Н∙м.

3. Отвернуть гaйки, указанные на рисунке стрелками.

4. Выдвинуть приводной вал немного из ступицы колеса.

5. Извлечь шаровую опору из нижнего рычaга пeрeднeй пoдвecки.

6. Склонить нижний рычaг пeрeднeй пoдвecки, при необходимости.

7. Установить съeмник шaрoвoгo шaрнирa (3287 A) таким образом, как это представлено на рисунке, и выпрессовать головку шарового шарнира.

Примечание:
Чтобы предотвратить повреждение резьбы, необходимо оставить гайку частично навинченной на головке шарового шарнира.

8. Уcтaнoвить палец шaрoвой опоры в поворотный кулак cтупицы кoлeca.

9. Установить приводной вал в ступицу колеса.

10. Навинтить новую самоконтрящуюся гайку, придерживая при этом ключом Тorx T40.

11. Затянуть гайки крепления, указанные на рисунке стрелками (см. рисунок выше).

Примечание:
Проследить за тем, чтобы не повредить или же не перекрутить пыльник шаровой опоры.

12. Установив колесо, затянуть гайки крепления.

13. Затянуть окончательно болт приводного вала.

Примечание:
При этом нельзя, чтобы автомобиль опирался на колеса.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование	Н∙м
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	70 + 90°
Крепление шаровой опоры к рычагу подвески	75
Болт крепления приводного вала к ступице колеса	200 + 180°
Болты крепления колес	120

Нижний рычаг передней подвески

Снятие

2. Удалить нижнюю звукоизоляцию.

3. Отвернуть гaйки крепления, указанные на рисунке стрелками.

4. Отсоединить поворотный кулак в сборе с шаровой опорой от нижнего рычага подвески.

5. Зафиксировать положение подрамника (см. выше).

6. Заменить винт (1) для левой стороны и винт (8) для правой стороны на стопорные элементы (T10096), затянуть их моментом затяжки 20 Н∙м.

Примечание:
Стопоры (T10096) разрешается затягивать с приложением момента, не превышающего 20 Н∙м.

7. Отвернуть винт (10) для левой стороны автомобиля и винт (17) для правой стороны автомобиля.

8. Отвернуть винты (1).

9. Снять рычаг передней подвески в сборе.

Установка

1. Установить нижний рычаг передней подвески с опорным кронштейном на подрамник крепления подвески.

2. Завернуть, не затягивая винты (10) и (17).

3. Наживить винты (1), затем затянуть их.

4. Заменить стопор (T10096) на новый винт, затянуть его.

5. Подсоединить нижний рычаг передней подвески к шаровой опоре, как указано на рисунке.

6. Затянуть нижний рычаг передней подвески на кронштейне (в положении снаряженного веса - когда автомобиль находится на поверхности) (10) и (17).

7. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

8. Установить нижнюю звукоизоляцию.

Примечание:
Быть осторожным, чтобы исключить повреждение или перекручивание пыльника шаровой опоры.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование	Н∙м
Крепление подрамника	50 + 90°
Кронштейн к кузову	70 + 90°
Крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески	75
Крепления нижнего рычага подвески к опорному кронштейну	70 + 90°
Болты крепления колес	120

Замена сайлентблока рычага

1. Используя специальные инструменты и гидравлический пресс, выпрессовать сайлентблок из рычага, как показано на рисуке.

Примечание:
На рисунке:
1 - Нaжимнoй пуaнcoн - стержень (MP6-405)
2 – Проставка (T10219/1)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что закупить. Машина пробежала уже 165 000 км. Ещё пока ни разу не было ремонта ходовой. Всё отлично служило. Сейчас появились явные стуки сзади и иногда какой-то ритмичный постук спереди справа.

Решил закупить более менее всё, что может потребоваться для ремонта ходовой. У меня получился такой набор:

1. Стойки стабилизатора 2шт (передняя подвеска)
2. Шаровые опоры левая и правая (передняя подвеска)
3. Поперечный задний рычаг
4. Поперечный верхний рычаг

Что ещё нужно взять, чтобы быть готовым сейчас и в ближайшее время заменять выходящие из строя элементы подвески?
Если правильно понял, желательно ещё менять всякого рода гайки. Подскажите где посмотреть их артикул (если их нет в комплекте)?
Не очень понял по задним рычагам: их нужно брать либо комплектом (на право/на лево), либо по 2 штуки каждого?

Заранее спасибо за ваши ответы!

PS > Если правильно понял, желательно ещё менять всякого рода гайки. Подскажите где посмотреть их артикул (если их нет в комплекте)?
> Не очень понял по задним рычагам: их нужно брать либо комплектом (на право/на лево), либо по 2 штуки каждого?
>

ответы на эти вопросы есть в ETKA
если не знаешь, что это такое, или не умеешь пользоваться, то я бы не советовал самостоятельно подбирать запчасти для покупки.
есть риск купить не то

но в целом плюсуюсь к SerjA6

ну у меня задумка такая, что приехать на диагностику и наверняка уже заменить что либо.
Предполагаю что это что-то, это стойки стабилизаторов спереди и, наверное, рычаги, которые указал, сзади.
На всякий пожарный решил взять и шаровые спереди. Если менять не пора - полежат/похранятся.

Может, я не точно вопрос задал. Может, надо было спросить, что, наверняка, выйдет из строя в первую очередь, если уже есть какойт небольшой ритмичный стук-постук спереди и стуки на кочках и ямах сзади)))

Если, конечно, такое знание в народе есть.

чот вроде все слова знакомые, но. . смысл ускользает.

кароч тебе говорят, что надо
1. приехать в сервис на диагностику.
2. по результатам купить запчасти, которые действительно нужны
3. приехать в сервис и все сразу заменить, один раз разбирая подвеску

ты же хочешь, как я понял
1. купить много всего
2. приехать в сервис на диагностику и замену
3. разобрать подвеску и поменять только то, что уже купил
4. понять, что нужно что-то еще
5. собрать подвеску пополам новое/старое и опять поехать в магазин
6. опять приехать в сервис и опять разбирать подвеску. С большой долей вероятности половина операций будет оплачена второй раз
6*. Вариант развития событий - сразу гнать за недостающим в магазин на такси. Или покупать в сервисе по завышенным ценам.
7. хранить непригодившееся

подергать \ поглядеть не мешает для начала. а то в списке закупленных деталей могут оказаться как лишние, так и недостающие детали)))

по рычагам\сайлентблокам спереди и сзади - нужна диагностика, которая позволит + - верный вывод сделать о том, что менять, а что еще бодрячком, просто так затариваться рычагами, кмк, пустое.

> 1. Стойки стабилизатора 2шт (передняя подвеска)
=========
вполне могут греметь\стучать. брать дешевле\лучше сразу набор, циферки можно уточнить тут:

> 2. Шаровые опоры левая и правая (передняя подвеска)
=====
пробег, конечно, серьезный, но их , шаровые, монтировкой тоже для начала пощупать было бы неплохо

> 3. Поперечный задний рычаг
> 4. Поперечный верхний рычаг
========
по результатам диагностики
> Что ещё нужно взять, чтобы быть готовым сейчас и в ближайшее время заменять выходящие из строя элементы подвески?

- проверить амортизаторы спереди сзади на предмет подтекания масла
- опорные подшипники амортизаторов и сами опоры
- задние стойки стабилизаторов проверить
- задние сайлентблоки передних рычагов (ушастые)
- передние сайленты тоже глянуть
- рулевые тяги\наконечники проверить

> Если правильно понял, желательно ещё менять всякого рода гайки. Подскажите где посмотреть их артикул (если их нет в комплекте)?

А может посмотреть подвеску, а потом покупать. А то окажется что сзади только половину нужно менять из списка. А шаровые опоры возможно и живые еще.

Ну это да))) просто рано или поздно же придется менять. А продавать машину в планах на ближайшие год, а то и два не стоит.

В таком случае стоит купить: - Амортизаторы с пружинами (перед + зад)
- Передние опорные подшипники
- рычаги передние
- шаровые опоры
- стоики стабилизатора передние
- подобрать втулки крепления переднего стабилизатора (или купить новый стабилизатор)
- втулки крепления стабилизатора заднего
- стойки стабилизатора заднего

Возможно, также стоит приобрести:
- ШРУСЫ внешние (а может и внутренние тоже)
- ступицы передние в сборе с подшипником
- новые тормозные диски и колодки по кругу
- ремкомплект суппортов

Фу. Вроде ничего не забыл :)))))

Ну, как-то так для начала. Ты такого ответа ждал? :))))))

PS. Начинать надо с диагностики и не стоит менять исправное на новое ;) Так что лучше покупать по факту выявления источника проблем.

Для ориентира без проблем (из того, что знаю) :))) - Амортизаторы с пружинами (перед + зад) ~30000-35000 (компл.)
- Передние опорные подшипники ~800-1000
- рычаги передние ХЗ
- шаровые опоры ХЗ
- стоики стабилизатора передние ~1300
- подобрать втулки крепления переднего стабилизатора (или купить новый стабилизатор) ХЗ (Стаб передний ~5000)
- втулки крепления стабилизатора заднего ХЗ (стаб ~4000)
- стойки стабилизатора заднего ~700

Возможно, также стоит приобрести:
- ШРУСЫ внешние (а может и внутренние тоже) ~11000
- ступицы передние в сборе с подшипником ~6000
- новые тормозные диски и колодки по кругу ХЗ
- ремкомплект суппортов ХЗ

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

О неисправности опоры может говорить шум, исходящий из подвески при преодолении препятствий, раскачивание колеса или неравномерный износ шин передних и задних осей. Гул и вибрация рулевого колеса, трудности при его вращении говорят о проблеме с шаровой опорой.

Когда менять шаровую опору на SKODA OCTAVIA Octavia II (A5) хэтчбек

Не существует единогласных рекомендаций, когда нужно менять опоры. Шаровая опора рассчитана может быть рассчитана на 15 тысяч километров, а может и на 150 тысяч. Указания о том, когда менять опору есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Следует проверять состояние опор после каждых 10-15 тысяч км, а после 50 тысяч км пробега шаровые опоры на SKODA OCTAVIA Octavia II (A5) хэтчбек точно подлежат замене, даже если нет признаков их износа. Внутрь опор в любом случае попадает грязь, пыль, песок, что медленно их разрушает.

Срок службы опор во многом зависит от качества материала, из которого они выполнены. Шаровые опоры на Шкода Октавия А5 обычно заменяют сразу с обеих сторон автомобиля, поэтому они чаще продаются в комплектах. Чтобы правильно подобрать запчасть нужно точно знать код детали. Код можно издать, выполнив поиск по VIN-номеру авто. Выбрать и купить детали можно на сайте, где представлен каталог с полным ассортиментом всех запчастей, где указаны цена каждой из них.

Читайте также: