Как усилить рессоры на москвич 412
Обновлено: 28.06.2024
В данном ролике рассказываю с чем я столкнулся и как вышел из своей ситуации. Возможно можно было и найти сайлентблок от другого автомобиля и туда запрессовать, но не у каждого есть такая возможность =)
балок там где у тебя перёт – по натуре то зад рессоры
Что Вы советуете москвичеводам . Втулки на рессорах ставятся ТОЛЬКО НАСУХО – никакой смазки не допускается !Они работают как сайлентблоки – за счёт упругой деформации резины
@Илья́ Му́ромец Резинки говно продают, мне их на 2-3тысячи хватает, надо полиуретан а в переднюю говку два сайлентблока сунуть.
Какие втулки из амортизатора или из резины, 21 век на дворе, уже давно можно купить самый лучший и самый дорогой полиуретан , поставить и забыть на 50 тысяч как минимум, тем более есть же специально для москвича разработан в свободной продаже, зачем заведома ставить и собирать какое то говно дикое, а потом кричать что машина говно, ничего не ходит и ломается
Михуил вы хо видили сколько отходит назад задняя серга при нормальной загрузке авто или прицепа ? Там ту резину порвёт нахрен если она небудет проварачиватся – Говорю из жизни ,а не из прочтённого в букваре.
Допускается смазать мыльным раствором для облегчения монтажа, а так вы правы- в подвеске автомобиля нет узлов, в которых предусмотрно скольжение металла по резине.
Читайте внимательно букварь по ремонту! Сколько проживёт резиновая втулка если палец в ней проворачивается ?
В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).
Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.
Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.
Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.
При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.
Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.
Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.
подкоренной лист еще один решает лишь отчасти задачу. бухтовать - на полгода, дальше на место станет все. но усиливая рессоры ты гробишь кузов потихоньку. ведь всегда в природе есть баланс, энергии тоже. так энергия удара остается в рессоре, а так уходит в кузов! а самое лучшее усиление - пенек! а может КУЗОВ НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ?
Добавить рессорные листы.
Я ставил туда для усиления, именно на на иж2715,пружины, только уже не помню от чего, но явно от жигулей классических или москвичевские передние, они туда, между рессорой и кузовом как влитые встали.
1 сентябоя
Всем привет! В прошлом году прикупил рессоры 9 листов прошлый хозя сказали что они москвичёвские! Только при снятии старых и замере их с новыми, обнаружил, что они чутка короче! Порывшись в инете нашёл следующую информацию:
При установке на Моську всё встаёт на места НО- серьга наклонена на мост нижней частью!
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ вот в чём вопрос?
Рессоры установлены следующим образом- коренной лист иж 412, далее 6 листов усиленных (без шахмат по порядку)!
Авто конечно подрос но про жать можно!
Всем спасибо за советы!
Интересуют размеры москвичёвских рессор — длина рессоры и ширина листа. Сей вопрос связан с необходимостью увеличить грузоподъёмность прицепа "КМЗ 8284". Указанный прицеп проседает до отбойников под нагрузкой заметно меньшей расчётной, доставляя мне нравственные страдания. Я вообще не уверен, москвичёвские ли там рессоры, но некий мужичонка вчера ответственно заявил, что ступицы там москвичёвские, серьга москвичёвская, и рессоры похожи.
И ещё вопрос про технологию добавления листа — как его добавлять? Скобки, которые обжимают рессоры, короткими станут. Новые самому сделать из подручных материалов?
Пожалуйста, поделитесь знаниями 🙂
Про технологию подкладки листа расскАжите? Пакеты листов рессоры скреплены, и если добавить лист, то этот крепёж станет коротким. Что делать?
Где взять подкоренной лист?
Просто выдрать из старой рессоры самый большой, близкий по размерам к моему коренному?
Разобрать рессору, сунуть его под коренной лист и собрать заново?
Там пластины есть какие-то. Брать со старой рессоры?
Я конечно схожу в гараж, померю рессоры и сфотографирую. Вооружившись знаниями, куда мне путь держать? В ЮП, или на свалку какую?
Скачки прицепа меня не тревожат, я быстро с ним не езжу. У КМЗ есть модель прицепа с г/п около 500кг (моего 360 вроде). Наверное, там правильные рессоры, но не покупать же новые.
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.
Берём одного пациента, ставим на ровную поверхность и замеряем расстояние от пола до края рессоры.
Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.
Дело сделано! Ослабляем струбцину. Больной в нашей власти. И мы ему поможем!
Снова снимаем мерку, освобождённый коренной лист имеет 140,3 мм.
Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!
Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…
И принялся я искать шарик от большого подшипника, чтобы вставить его в молоток. Помогли друзья, подогнали даже несколько шариков подходящего размера. Далее я пошёл в магазин, купил самый дешёвый молоток весом 800 грамм. И пошёл с молотком и шариком на работу, там у нас имеется мощный сверлильный станок. А молоток то не сверлится ни в какую! Я по наивности думал, если купить самый дешёвый молоток то он будет не очень качественный и его удастся просверлить чтобы вставить шарик. Но нет. На молотке была наклейка с надписью что он кованный. Я решил пойти другим путём. Плоскую часть молотка, противоположную основному бойку, обрезал болгаркой на конус.
Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов — 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.
Тисков у меня не было, по этому я нашёл другое решение.
Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин.
Это не линейка, а какое-то зеркало. После второго прохода, крутизна стала 230мм.
А вот теперь чик! Зазор 35мм. Для достижения результата, понадобилось 5-ть сеансов ударной терапии.
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!
4-тый лист готов! Зазор 15ть мм.
Лист 5-ый! Зазор-5мм.
Последний — 6-ой листик, проковываем плотно (без зазора) по предыдущему!
Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)
Пациент вырос до 295-ти мм.
Пока больной 200мм. Уже здоровый — 295мм.
Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
Всем спасибо за внимание, Удачи!
И вот фото моей машины до восстановления рессор
Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине
Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.
Преимущество этого способа модернизации в том, что пружину, в отличие от листа рессоры, сравнительно легко поставить и снять, поддомкратив машину.
Уместно напомнить, что увеличение жесткости упругих элементов никак не означает, что легковой автомобиль можно нагружать безмерно.
Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой функции упругого элемента выполняют специальные гидропневматические элементы. Они включают в себя пневматические баллоны в сочетании с гидравлическими амортизаторами. Иногда встречаются специальные гидравлические (гидропневматические) системы для изменения высоты положения кузова относительно дороги, жесткости амортизаторов. Применяется в основном на транспортных средствах специального назначения и боевых машинах, а также на некоторых легковых автомобилях высшего класса.
Главная передача – агрегат, предназначенный для изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса. Представляет собой гипоидную, конусную или цилиндрическую зубчатую передачу.
Главный цилиндр – цилиндр гидравлического привода одной из систем автомобиля (тормозной, сцепления), напрямую или через вакуумный усилитель подключенный к какой-либо педали. Используется для создания давления жидкости в гидроприводе механизмов.
Двигатель – агрегат, преобразующий какую-либо энергию (химическую, выделяемую при сгорании топлива, электрическую) в механическую. Может быть внешнего или внутреннего сгорания, электрическим.
Демпферы – устройства, предназначенные для гашения энергии колебаний, которые возникают, например, при проезде неровностей. Распространенное название – амортизаторы.
Демультипликатор – агрегат трансмиссии в виде дополнительной коробки передач или устанавливаемого в раздаточной коробке набора шестерен для расширения диапазона передаточных чисел и увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим мостам. На автомобилях повышенной проходимости обычно устанавливается двухступенчатый демультипликатор, который на низшей передаче понижает число оборотов и увеличивает крутящий момент примерно в 2-3 раза.
Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подвеска передних и задних колес автомобиля — соединительное звено между его кузовом и дорогой. Она должна обеспечивать определенный уровень комфортабельности, управляемости, проходимости и безопасности движения. При этом обладать минимальной собственной массой, высокой прочностью и долговечностью, а умещаться в довольно тесном пространстве в специально предназначенных для нее местах кузова. Даже этот, весьма неполный перечень таких противоречивых требований к подвеске иллюстрирует сложность компромиссных решений при создании конструкции и выборе ее параметров. На это уходят годы работы конструкторов и испытателей.
Отсюда должно быть ясно, что изменение даже одного параметра, какой-то характеристики или конструкции хотя бы одного элемента подвески неизбежно повлечет изменение характеристик и параметров всего автомобиля, причем в направлении, которое далеко не всегда можно предсказать.
Вот с этих позиций и рассмотрим основные из предлагаемых вариантов улучшений.
Во-первых, увеличение жесткости одной только задней подвески нарушает соотношение жесткостей между ней и передней, повышает угловую (или, иначе, креновую) жесткость автомобиля в целом, что влечет ухудшение характеристик управляемости — он приобретает большую склонность к заносу задней оси. Все это требует от водителя привыкания к новому характеру автомобиля, что уже само по себе не способствует безопасности на дороге.
Во-вторых, измененные характеристики упругих элементов в сочетании со старыми демпфирующими свойствами амортизаторов, безусловно, отрицательно сказываются на плавности хода автомобиля и значительно ухудшают его способность двигаться прямолинейно. Колеса задней оси при таком изменении чаще будут подпрыгивать и отрываться от дороги на неровностях.
Ну и, наконец, в-третьих, проблема прочности и долговечности кузова. Скажем, введение дополнительного или более жесткого упругого элемента (резина, пружины от ВАЗ—2102 на других моделях, дополнительные пружины и т. д.) на автомобилях Волжского автозавода, где за опорой упругого элемента консольно расположены силовые элементы багажного отсека, приводит к большим напряжениям в лонжеронах и, как следствие, к их деформации и провисанию задней части автомобиля.
Другое популярное у автолюбителей решение — установка более толстых резиновых прокладок под пружины при их осадке. Это можно оценить как допустимый шаг, поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико, а, стало быть, изменения свойств управляемости, тормозной динамики, перераспределение ходов подвески и т. д. малозаметны. Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная, до момента покупки и установки новых штатных пружин.
Существует, однако, способ улучшить характеристику задней рессоры, делая ее схожей с подвеской грузового автомобиля, где при определенном утяжелении груза в кузове включаются в работу подрессорники. Речь идет об установке в рессору через резиновые буферы дополнительных пятого и четвертого листов, как показано на рисунке. Они обеспечивают рост жесткости подвески при определенных величинах нагрузки, не меняя принципиально схемы нагружения кузова и характеристики подвески при малых ее прогибах. Такая рессора прогрессивно увеличивает сопротивление прогибу при больших нагрузках. Есть тут, правда, небольшая тонкость, связанная с профилем параболического рессорного листа. Нижний, сопрягаемый с накладкой стремянок рессорный лист должен иметь прямоугольный профиль, и, стало быть, сюда надо ставить шестой (из штатной рессоры) лист. В противном случае деформируется накладка стремянок у рессор, повторяя параболический профиль листа.
Иногда при отсутствии новых деталей автомобилисты пытаются восстановить упругие свойства просевших рессор нагартовкой (наклепом) ее листов с одной стороны. Надо сказать, что поверхностное упрочнение дает временный эффект — стрела прогиба рессоры увеличивается, но ненадолго: через некоторое время рессора приходит в прежнее состояние.
Теперь, наверное, ясно, что, прежде чем браться за подобные усовершенствования, надо все хорошо взвесить и, если решение принято, целесообразно изменять не один узел. Например, когда увеличиваем жесткость упругих элементов (рессор, пружин, торсионов), необходимо подобрать под их новые параметры амортизаторы с соответствующими характеристиками.
Перейдем к другим узлам, которые тоже переделывает, но уже другая категория автомобилистов — те, кто хочет походить на гонщиков, придавая своей машине спортивный вид. Это в наше время естественно. И поскольку такие автомобили промышленность не выпускает, проблемы каждый решает сам как может. Вот тут встречается еще один пример изменения конструкций, отрицательно влияющего на характеристики автомобиля.
Наибольший спортивный шарм, как считают такие водители, придают автомобилю широкие колеса из легкого сплава, специальное рулевое колесо малого диаметра, дополнительные светотехнические приборы, спойлеры, разноцветные наклейки. Что касается спойлеров и наклеек, то они лишь в малой степени сказываются на характеристиках и безопасности автомобиля. Другое дело — колеса и руль. Фирменные колеса из алюминиевых или магниевых сплавов и спортивные рули малого диаметра на наших автомобилях пока что мечта, а вот самодельные изделия, увы, реальность. Опыт изготовления уширенных колес из нескольких стандартных показывает, что получить эксплуатационные и прочностные свойства, даже в условиях экспериментального производства, задача не из легких, не говоря уж про домашние или гаражные мастерские.
Что же получается в результате? Спортивный вид машины и ошибочное иногда мнение его владельца об улучшении ездовых качеств. А на самом деле? Повышенное биение колес во всех плоскостях, ускоренный износ шин, изменение поведения автомобиля, большая вероятность деформации и поломки колес и возможное касание шин о детали кузова при полных ходах подвески.
Что касается рулевых колес, то здесь, нам кажется, даже объяснять ничего не надо. Есть требования (за рубежом тоже в этом отношении весьма строгие) ГАИ, которых следует придерживаться: если этот руль завод — изготовитель автомобиля не рекомендует, значит он ухудшает управление автомобилем.
В заключение вывод: не стоит усовершенствовать автомобиль способами, которые не одобрены специалистами, — вместо желаемого результата можно получить обратный.
Доброго дня коллеги, на моем москвиче 2140 создается впечатление что рессоры просели, но они новые, а поднять зад очень хочется, посоветуцте пожалуйста как поднять заднюю часть авто, можно ли самостояиельно добавить лист в свои рессора или есть другие способы
Метки: москвич
Комментарии 39
Большое всем спасибо за советы!
Себе ставил пружины с оки и амортизаторы нивовские двухсторонние
А как ставил? Рессора оставлял или удалял? У меня амортизаторы ПЛАЗА стоят
Рессоры оставлял. На мост под стремянки делал посадочное место(срезал со старой оки).Сверху на лонжерон приваривал тоже типа посадочного места, труба по диаметру внутрь пружины и опорная площадка.
Ууууу… Сварки у меня нет(
Посмотри у мну как я делал в БЖ-РЕССОРЫ, щя арка заднего колеса на 100мм выше колеса стоит, а может и выше, просто мерять некогда . С 6 листов добавлено до 9 . Арка колёсная была ниже колёсного диска даже на пару сантиметров . После пробивки вышло нормал . Пока ещё авто в ремонте не испытывал результат, но ааморты уже другие приобрёл с ГАЗели, т.к. родных моськиных нехватило по длине, пока ремонтирую перёд а аммы ещё даже не примерял .
Читайте также: