Схема кпп заз 1102
Обновлено: 30.06.2024
Что выбрать при покупке машины: автомат, механику или вариатор? А бывают ещё и роботы! Автоматическая коробка передач стоит дороже, но за эти деньги автомобилист получает комфорт и не нервничает в пробках. Механическая трансмиссия дешевле, её достоинство — лёгкость в обслуживании и долговечность. Что касается вариатора, то его сильная сторона — экономия топлива, а вот надёжность вариаторов пока не на высоте. О роботе, как правило, никто хорошо не говорит. Робот — компромиссный вариант между автоматом и механикой, как и всякий компромисс в нём больше минусов, чем плюсов.
В статье: 1 видео (посмотреть) и
Вы используете Internet Explorer 6, или настоятельно. Мы старше рекомендуем вам поискать другой или браузер новейшую его версию, чтобы свою сделать работу в интернете более приятной, и новейшим соответствующей стандатрам.
Схема электропроводки ЗАЗ-110206 и 1102
Чтобы увеличить схему кликните по мышью ней. Чтобы сохранить в полном размере, стрелке по кликните внизу рисунка, а затем сохранить как рисунок&.
Описание составляющих элементов схемы:
- аккумуляторная батарея (6CT44A);
- генератор Г222 со встроенным выпрямителя блоком БПВ6-50-02, имеет интегральный регулятор Я112 напряжения/1;
- реле контроля за зарядкой аккумулятора;
- замок комбинированный зажигания;
- датчик предупреждения о аварийном масла давлении;
- датчик контроля за уровнем топлива;
- контроля датчик за температурой жидкости охлаждения;
- штепсельная плафон;
- розетка (лампа AC12-5) освещения салона;
- прерыватель-реле для указателя поворотов;
Римскими цифрами обозначены приборы:
I зажигания; II электроснабжения и пуска; IIIприборы, звуковая и световая освещение; IV сигнализация; V стеклоочиститель и стеклоомыватель; VI отопитель и вентилятор двигателя охлаждения; обозначение цвета проводов: Кч коричневый; К серый; С красный; 3 зеленый; Р розовый; Г голубой; Ж желтый; Б оранжевый; О белый; Б/Ч бело-черный; Ж/Ч желто-черный; С/К красный-серо; Г/Ч голубой с черным; Г/Б толубой с белым; С/Ч черным с серый
Замок зажигания и его разъёмы на 1102-ЗАЗ:
Замок зажигания ЗАЗ-1102 (Электросхема)
1105 автомобиля ЗАЗ-110206 (цветная):
Фрилансера Хроники ТавроБлог
Сайт техно-любителей
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Схемы Таврии (Славуты 1102/1103), (2020 обновлено/08/04)
ТАВРИЯ/СЕНС/СЛАВУТА/ЗАЗ электрические принципиальные схемы, мне которые удалось найти.
Если вы имеете подробные боле схемы Таврии/Славуты/Сенса/ЗАЗов/ВАЗов- отпишитесь в комментариях, пожалуйста.
- Схемы на Таврию карбюраторную/Славуту
Вот еще одна оборудования схема
- инжекторную на Схемы Таврию/Славуту
-Схема Распределенного Воплива Тпрыска(СРВТ) на инжекторную версию Таврии/Заводская:
- Славуты схема электрическая принципиальная инжекторной Славуты/Таврии
- Электрические схемы на Сенс
как двигатель известно и некотопая часть електрики в нем инжекторная это Таврия/Славута:
разбито по 500 Кб:
Схемы на ВАЗ электрическая, 2108 часть практически та же, что и у Таврия/Схема:
Славуты ВАЗ 2105, может тоже пригодится-то кому:
Внимание: Если вы ищите документация общую по ремонту Таврии/Славуты, то перейдите раздел в пожалуйста Конструкция ЗАЗ1102/1103
FAQ по Таврии эксплуатации и Славуты находиться здесь
FAQ по Таврии ремонту (Славуты) найдете в разделе FAQ форума нашего
Схемы ЕБУ для инжекторных Схема.
Таврий включения Микас 103 и сравнительная включения схема Микасов 10 и 7.
Сравнение подключения разных Микаса версий
Микас 10.3
Еще пара схем в Список:
PDF деталей:
79 предохранитель №5 (5 А)
80 предохранитель №6 (6 А)
81 предохранитель №18 (7,5 А)
82 реле дальнего света фар
83 ближнего реле света фар
84 предохранитель №1 (7,5 А)
85 предохранитель №3 (7,5 А)
86 предохранитель №2 (7,5 А)
87 предохранитель №4 (7,5А)
88 лампа левого переднего габаритного лампы
89, 90 огня дальнего и ближнего света фар
91, 92 освещения лампы номерного знака
93 электродвигатель отопителя
94 правого лампа стоп-сигнала и габаритного огня
95 првого лампа переднего габаритного огня
96 лампа стоп левого-сигнала и габаритного огня
97 добавочный вентилятор
98 резистор радиатора
99 переключатель отопителя
100 электродвигателя выключатель вентилятора радиатора
101 предохранитель №7 (15 А)
предохранитель 102 №12 (15 А)
103 прерыватель стеклоочистителя
104 ветрового насосомавателя стекла
105 очиститель заднего 106
стекла очиститель ветрового стекла
107 обогрева реле стекла
108 патрон подключения потребителей внешних
109 предохранитель № 14 (15 А)
110 выключатель заднего обогрева стекла
111 предохранитель №15 (7,5 А)
112 лампа подкапотная
113 звуковой сигнал
114 омавателя насос заднего стекла
115 предохранитель №13 (15 А)
элемент 116 обогрева стекла двери задка
нагревательный 117 элемент прикуривателя
118 плафон 119
Можно ли у ЗАЗ-1102 снять КПП не снимая силовой агрегат?
Или это принципиально невозможно?
С уважением, Сергей.
Почему? так и делали даже на гарантии! в точности как на ПП Вазах, рычаг от кузова и реактивную тягу отвинчиваешь и вперед, просто лыжа тоже отвинчивается, и движок остается на одной подушке и на подпорке.
Поищи по ключевым словам "замена сцепления". Эх жалко сайтик Воблина :((( Сейчас пороюсь в своих архивах, должно где-то остатся. Самому писать - много буков набирать :))))
Во, невероятно, но нашёл. :))) Внутри. Необходимые запчасти:
1. Диск сцепления (рекомендую FIAT)
2. Корзина сцепления
(на самом деле ее не обязательно менять, надо просто один раз купить и пусть лежит.
Замена ее необходима в случае потери упругости лепестков, попадания металлических
обломков под диск и отчетливых радиальных рисок(износ) на нажимном диске)
3. Выжимной подшипник (тоже не обязательно всегда менять, у меня он уже
пережил 3 сцепления и прекрасно живет дальше)
4. 2-3 болта крепления корзины к маховику (иногда не удается вывернуть без потерь)
5. Трансмиссионное масло - 3л (3 банки Mobil GL-5 85W-90 например)
Необходимые инструменты:
Для удобства работы необходимы два домкрата, башмаки, тренога-подставка, набор
рожковых и накидных ключей от 8 до 19 и набор головок с трещеткой и удлинителем
тех-же размеров, монтировка и две отвертки - шлицевая и звездочка, плоскозубцы,
ненужная кастрюля литра на 4-ре, металлическая щетка для зачистки болтов и гаек,
WD40 или другая проникающая жидкость, деревянная палка, шириной сантиметров семь,
молоток, специальная оправка для установки диска сцепления.
Работа:
Ставите машину на горизонтальную асфальтовую площадку, затянув туго ручной тормоз.
Втыкаете пятую передачу. Открываете капот. Вынимаете запаску.
Отсоединяете провод массы от аккумулятора. Откручиваете красные провода
и плюсовой провод от верхнего контакта втяжного реле стартера. Отсоединяете
зеленый провод от того-же реле.
Снимаете провода с датчиков температуры и давления масла. Откручиваете контргайку(10)
и гайку регулировки сцепления(17). Вынимаете тросик управления сцеплением из
фиксатора на картере коробки сцепления. (Я здесь для простоты и удобства разрезал
вдоль чехол(резиновый гофр) тросика и теперь спокойно могу туда набить смазку и
легко снимать тросик, скажу сразу - тросику хуже не будет, он у меня так ездит уже
две зимы). Далее с помощью плоскогубцев снимаете натяжную пружину с рычага
управления сцеплением. Откручиваете тросик спидометра от коробки.
Далее подставляете кастрюлю под сливную пробку коробки передач и откручиваете
ее специальным ключом (квадрат). Потом откручиваете заливную
пробку тем-же ключом. Ждем когда вытечет масло и когда струйка почти совсем сойдет
на нет, закручиваете пробку в сливное отверстие и убираете кастрюлю.
Далее.
Подкладывете под правое переднее колесо башмаки.
Домкратите с левой стороны машину на максимальное возвышение, которое
позволяет тренога-подставка. Устанавливаете треногу-подставку.
Убираете домкрат.
Ну вот, настало время лезть под машину.
Для работы под машиной в горизонтальном положении рекомендую
сделать себе подушку под голову и надеть толстую шерстяную шапку.
Потом поймете зачем. Неплохо также одеть слесарные очки.
Далее с помощью щетки и WD40 будете очищать все болты и гайки о
которых пойдет речь ниже. Поэтому держите их поблизости.
Теперь залезаем под машину и отверткой и ключом на 10 снимаем грязезащитный
щиток над левой рекактивной тягой. Потом откручиваем гайки крепления
левого повортного кулака к реактивной тяге и рычагу подвески. Потребуются
большие физические усилия. Разбираем этот узел, отодвинув вниз кронштейн
шаровой опоры и рычаг. Потом опускаем реактивную тягу и вынимаем из нее болты.
Далее, отсоединяем от датчика заднего хода на коробке передач два провода.
Откручиваем три болта крепления кронштейна левой реактивной тяги и вынимаем его
вместе с тягой. Теперь, нажимая на колесо из нутри вынимаем левый ШРУС из
коробки. Держите его одной рукой, а другой нажимайте на колесо. Если машина
сделана до 95 года, то придется немного помучаться - вынуть ШРУС можно
с помощью монтировки, только осторожно - не повредите резинки.
Пусть теперь этот ШРУС так и весит - нам он не помешает.
Теперь откручиваем привод управления коробкой передач. Там две тяги.
Их надо просто отсоединить от коробки передач.
Далее поддомкрачиваем коробку передач и оставляем домкрат - он будет опорой
двигателя. Откручиваем гайки крепления подушек к балке двигателя. Их всего две -
с одной и с другой стороны балки("лыжи") под 45 градусов к вертикальной
плоскости. Потом откручиваем четыре болта крепления лыжи к кузову и снимаем ее.
Теперь откручиваем гайки крепления промежуточной балки (она с резиновыми
подушками) к картеру сцепления и тоже снимаем ее.
Теперь ставим второй домкрат под картер двигателя, ближе к коробке и
через деревянную проставку поддомкрачиваем его. Теперь он - опора.
Домкрат из под коробки убираем.
Далее откручиваем два
болта крепления стартера (верхний удобнее откручивать сверху, из капота) и
легко вынимаем его по направлению к генератору.
Далее сверху, из капота, откручиваем болты(17) крепления картера сцепления к
блоку циллиндров и гайку(19), находящуюся над правым ШРУСом.
Я для этого одевал туда рожковый ключ и стучал по нему молотком. Можете
сами придумать что-нибудь еще.
Все, картер сцепления и коробка фактически отделены от двигателя.
Теперь опускаем двигатель домкратом до тех пор, пока между трамблером
и эл.двигателем вентилятора охлаждения не будет миллиметров пять.
(Момент касания можно определить по нежеланию двигателя опускаться ниже)
Теперь подлезаем под коробку поудобнее и потихоньку сдвигаем ее
со своего места. Если коробка вообще не сдвигается - это Вы забыли отвернуть
один из болтов или гаек крепления коробки. Проверьте еще раз.
Под коробку вполне достаточно подставить правую
руку(уперев локоть в землю) и постепенно ее опускть ближе к земле.
Шлиц выйдет из сцепления и вы это почувствуете.
Теперь надо осторожно опускать коробку на землю,
помня, что если ее сильно отвести от двигателя, то вывалится правый
ШРУС и стукнется об землю, что не смертельно, но плохо.
(ШРУС еще можно подвязать проволокой к креплению штанов)
Когда коробка окажется на земле, то придерживая правый ШРУС
сдвиньте ее в сторону и он легко выйдет из коробки
(опять-же если машина с 95 года). Вытаскиваем коробку на свет божий
и немного протираем ее внутри и слегка смазываем моторным маслом
выжимной подшипник и шлиц на валу.
Если еще осталось желание, то подшипник можно заменить.
Все, теперь видна корзина.
Берем головку на 8 и монтировку. Монтировку пристраиваем на месте
стартера и, чтоб не падала, подсовываем под генератор. Теперь монтировкой
попадаем между зубьями венца маховика и фиксируем его этим.
Головкой на 8 откручиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
Операция простоя - но тонкая. Головку к болтам нужно прижимать со
всей силы, они конусные и легко срываются. Если это призошло,
то берете молоток и немного расплющиваете болт. Затем тем-же
молотком сажаете на него головку . Если и после этого проворачивается,
то нужна горелка.
Но будем считать, что все прошло успешно. Теперь корзина легко слезает
с направляющих и Вы можете лицезреть ненавистное сцепление.
Запомните, какой стороной оно было обращено к корзине, а какой
к маховику.
Если нажимной диск корзины поврежден, ее лучше заменить.
Теперь как в книжке устанавливаете на оправке диск на маховик и
крепите корзину. Вынимаете оправку.
Далее все в обратном порядке. И в конце отрегулировать свободный
ход сцепления.
Несколько нюансов. При установке коробки не повредите
лепестки корзины, запихивая вал в сцепление. Делать это надо
спокойно и без больших усилий. Коробку нужно
поворачивать немного вокруг оси, чтоб совместить шлицы.
Далее, самое противное, это совмещение лыжи и кузова.
Можно дать лишь общие рекомендации. Поднимая двигатель
вверх/вниз можно последовательно добиться совмещения. Так-же
нужно использовать вороток или крестовую отвертку, чтоб
совместить отверстия. Неплохо позвать друга, чтоб он
сверху отжимал ломом двигатель в нужном направлении.
Масло заливать в коробку очень легко, если использовать Mobil.
Отрезаете конусный кончик повыше к риске и надеваете небольшой
кусочек резинового шланга на этот конус.
После чего вставляете этот кусочек в заливное отверстие и делаете
вырез ножом в днище банки с маслом. Потом просто ждете или
делаете другую полезную работу.
Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.
Электросхема ЗАЗ-965
Электросхема ЗАЗ-966
Электросхема ЗАЗ-968
1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-45+40; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов "стоп" ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала "стоп" А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.
Электросхема ЗАЗ-968 - второй вариант
Схема ЗАЗ-110206 Таврия
1 - указатель поворота, 2 - фара головного света, 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 - термовыключатель вентилятора радиатора, 5 - электродвигатель вентилятора радиатора, 6 - звуковой сигнал, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - стартер, 9 - свечи зажигания, 10 - датчик - распределитель зажигания, 11 - генератор, 12 - коммутатор, 13 - катушка зажигания, 14 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 - датчик аварийного давления масла, 16 - реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 - выключатель фонарей заднего хода, 18 - электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 - концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 - электромагнитный клапан, 22 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 - боковой указатель поворота, 24 - реле включения ближнего света фар, 25 - реле-прерыватель указателей поворота, 26 - реле включения дальнего света фар, 27 - блок управления ЭПХХ, 28 - штепсельная разетка, 29 - переносная лампа, 30 - выключатель стоп-сигналов, 31 - жгут проводов передний, 32 - блок предохранителей, 33 - выключатель аварийной сигнализации, 34 - выключатель противотуманных фонарей, 35 - выключатель наружного освещения, 36 - выключатель(замок) зажигания, 37 - дополнительное реле выключателя зажигания, 38 - подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 - подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 - выключатель звукового сигнала, 41 - подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 - рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 - переключатель отопител, 44 - добавочный резистор, 45 - электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 - термобиметаллический предохранитель (16А), 47 - щиток приборов, 48 - указатель уровня топлива в баке, 49 - указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 - контрольная лампа дальнего света фар, 51 - контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 - контрольная лампа указателей поворота, 53 - контрольная лампа аварийного давления масла, 54 - контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 - плафон освещения салона, 57 - соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 - жгут проводов задний, 59 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 - лампа заднего указателя поворота, 61 - двухнитиевая лампа стоп - сигнала и габарита, 62 - лампа фонарей заднего хода, 63 - лампа заднего противотуманного заднего света, 64 - лампа освещения номерного знака, 65 - задний фонарь, 66 - датчик указателя уровня топлива.
Читайте также: