Как установить ручные тормоза на велосипед на заднее колесо

Обновлено: 05.07.2024

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Время от времени необходимо производить настройку велосипедных тормозов, чтобы обеспечить их исправную работу и обезопасить себя во время езды. Две основные детали, которые требуют регулировки, — это тормозные колодки и тормозные тросы. Изношенные колодки, установленные слишком низко или слишком высоко на ободе колеса, создают угрозу вашей безопасности, а слабо натянутые тросы будут затруднять торможение. К счастью, вы легко можете устранить эти неисправности с помощью простых инструментов!

Всем огромный привет!
Пришла в голову оригинальная мысль поменять клещевые тормоза на дисковые. Но на велосипеде не было крепления…
Обо всём изготовлении я вам сегодня расскажу!

Велосипед абсолютно ничем не примечателен: Обычный горный велосипед Murray, производства США в 1993 году. Всю свою жизнь провёл в одной семье. От его надёжности я очень удивляюсь))

Вся идея началась с того, что меня абсолютно не устраивала эффективность клещевых тормозов. Даже по сравнению с V-break они были ужасны.

Подтолкнуло меня то, что приятель даром отдал мне всё, что нужно для установки дисковой механики, а именноКалипер Thongli и Ротор 160мм.

Втулки на колёсах не имели возможности установки ротора и из-за этого пришлось ещё покупать колёса.

Теперь можно начать проектировку. Устанавливать я буду только задний, его мне вполне хватает. Для того чтобы создать будущее крепление, я сделал его макет из картона. Подгонка была не лёгкой, но я это сделал)))

Крепление изготавливал из листа Стали 4мм

Формы получились сложные: Внешнюю часть отрезал болгаркой, внутреннюю часть на Фрезерном станке. Отверстия просверлил на Сверлильном станке.

Проверяем чтобы всё встало чётко.
Не всё с первого раза, поэтому ещё фрезеровал, дабы получить точную форму

Далее привариваем получившуюся деталь к раме, а именно к самому толстому месту.
Если профессиональные сварщики увидят этот шов — Они будут плакать))). Не судите строго, опыта в сварке мало:) Но это уже дело времени)

Шов зачищаем, и приступаем к покраске. Глянцевая чёрная краска Monarca в баллончике

Наконец-то, Час Икс. Устанавливаем Калипер на получившийся кронштейн. Всё встало идеально)

Перешёл к тестированию, с трудом заставил себя выйти на улицу в +32. Питер однако балует жаркой погодой.
Всё получилось отлично на 5+. Тормозят отлично и очень эффективно.

Итого: Получился отличный результат!
Стоило ли оно того? Я считаю что стоило, потому что менять велосипед я всё равно не собирался.

P.S Крепление получилось настолько крепким, что не выдержал сам калипер, который был китайским и разлетелся буквально через 6 км после выезда.

Всем удачных покатушек!

Метки: дисковые тормоза, установка дисковых тормозов, дисковые тормоза с нуля

Комментарии 31

Задумка интересная, но качество сварки… Не отломилось бы перо после этого.
И гордое название "Горный" для этого городского велосипеда — это очень большой комплимент)))

В 90х все подобные велосипеды назывались горными. И продавались либо то что потом стали называть Ашанбайк. Либо что то вроде Мюррея, тогда это был просто шикарный апппарт.
Таких как мы видим сейчас велосипедов просто не было.

Горным называли из-за наличия скоростей?

Фактически так.
Передний и задний переключатели скоростей и злая резина — эталон МТВ из 90х.
Были конечно куда более интересные модели велосипедов куда ближе к современным МТВ, но их практически было не купить — очень дорого и очень редко где они были.
А народ в то время мало что понимал и скупал просто велохлам аля АшанБайк.

Офигенно инженерный подход но как можно пользоваться только задним тормозом? Только передним еще хоть как то вариант…

Лично мне хватает только заднего тормоза, передний очень редко использую. Если вспомнить далёкие времена, то на аистах, камах и других передних не было, и ничего — ездили:))

На ровной местности заднего хватит особенно при расслабленой посадке когда вес на заднем колесе. Но при спуске задним очень сложно контролировать усилие, либо не тормозит либо блокируется и можно улететь. Конда дисковые тормоза еще были экзотикой их некоторые производители горных велов ставили только вперед, а назад обычные.

Шикарная работа и отлично получилось!
Честно скажу не многие готовы к такой модернизации с установкой дисков на столь старенький велосипед.

PS Если надумаешь и перед оснащать, говори. У меня где то валялась пара калиперов, дисков и адаптер для для установки на твою вилку. Даже варить не надо будет

Спасибо! Если созрею — обязательно обращусь!)

а гидру сразу не?

Механика досталось бесплатно, в приоритете я хочу гидравлические поставить. Но для этого нужна доработка. А так пока механика устраивает вполне

Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
Но и минусов у Гидравлики хватает.

Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

А какие минусы у гидравлики?

Цена самой гидравлики, сложность в обслуживании и ремонте, нужен специнструмен для ремонта и обслуживания.
Ремонт в полевых условиях практически не возможен, а значит любая поломка гидравлики в дороге равно отсутствие тормоза.

Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

А с механикой всё совсем придельно просто.

Шприц и масло приходится возить с собой?

Что за чушь? Поставил себе гидравлику в 2010-м году и до сих пор даже ни разу не прокачивал.

Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

У меня гидравлика стоит уже много лет — максимум что было это из-за попадания воздуха по моей вине немного западала ручка. Для того, чтобы убить гидравлику надо порвать гидролинию, а это очень непросто.
UPD: И даже в случае пробития гидролинии ее всегда можно починить армированным скотчем.

Ничего не нужно. Если один тормоз откажет, то со вторым всегда до дома доковыляете. Да и для того, чтобы один отказал — я не знаю, что нужно сделать. Разве что купить откровенный пластиковый шлак с алиэкспресс.
Что же в принципе касается подхода иметь с собой все необходимое для ремонтов — то прежде всего нужно предусматривать вещи, без которых вообще нельзя ехать. Например запасную раму. Или руль. Вынос опять-же с собой бросить про запас. Топор, чтобы взамен сломанного подседела сделать новый из ближайшего дерева. Ну и пневму в принципе не ставить ни вперед, ни назад, ибо дристануть может в любой момент, а в поле не перебирается вообще никак. Иначе не логично как-то получается…

На счет рамы с собой смешная шутка. Если ездить по городским паркам, можно вообще ничего не брать, такси с любого места заберет. У меня же не всегда есть связь, чтобы даже друзьям позвонить в случае поломки. Пневму однозначно ставить не буду, только простая пружинная вилка, на турингах вообще обходятся без амортизаторов.

Если собираетесь ставить пружинную вилку, то лучше сразу жесткую ставить, так как толку от нее будет немного.
И зря вы так относитесь к современным технологиям (воздушная вилка, гидравлические тормоза) — все это придумано не вчера, и все технологии уже обкатаны на миллионах велосипедов. Конечно если мы говорим о качественных комплектующих. Плюс к тому запас прочности, который заложен в них сейчас, превышает нагрузки, которые вы можете дать.

Пружинная вилка как раз стоит с завода. Размышления об обратном, стоит ли усовершенствовать велосипед в сторону пневмовилки, гидравлических тормозов, или лучше оставить простоту и ремонтопригодность подручными средствами в поле.

Тормоза я бы поменял на хорошие гидравлические, так как они тормозят гораздо лучше. Хотя автоматически попадаете на регулярную прокачку, но тут зависит от модели — у меня были Shimano какие-то, я их раз в 3 года прокачивал и не было проблем, а были Sram Guide, так приходилось полгода что-то шаманить.
По поводу ремонтопригодности в поле это важно только в том случае, если вы идете в кругосветку (но это имхо) — нормальные гидравлические тормоза могут выйти из строя только в случае очень неудачных падений, в остальном они очень надежные.
А вот по вилке каждый решает индивидуально — у меня была такая же дилемма несколько лет назад, я поменял сначала на неплохую воздушную вилку Suntour Raidon, но потом перешел на жесткую вилку и был безумно рад — вес велосипеда резко уменьшился, а отсутствие амортизации наоборот застявляет продумывать каждую траекторию. И я это проверял на не плоском бездорожье, а практически в горах

Гидравлику однозначно поставлю, но уже на другой велосипед позже. На дешевый не вижу смысла ставить, тормоза будут дороже самого велосипеда.
От амортизации вилки отказываться не готов. Особо не жестю по пересеченке, но после 100 км наших грунтовок руки отвалятся. Даже с амортизацией бывает немеют руки к вечеру.

Тогда да, имеет смысл поставить амортизационную вилку. Но я бы посоветовал воздушную, так как ее проще под свой вес настроить, и как результат она будет хорошо работать.

Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:

модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
эффективность торможения – способность резко прекратить движение.

Механизмы тормозов велосипеда делятся на:

ободные;
дисковые;
барабанные (педальные);
роллерные;
стремянные.

Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.

Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.

Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках

Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

сомнительная эффективность торможения;
постоянные перекосы;
трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
быстрое загрязнение;
высокая при таких нелестных характеристиках цена.

простота конструкции;
простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

посредственная эффективность торможения;
плохая модуляция.

простота обслуживания;
маленький вес;
не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

необходимость профессиональной настройки;
работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

надежность конструкции;
приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

большой вес;
сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
плохая ремонтопригодность вне мастерской;
посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
сравнительная простота настройки;
маленькая масса;
относительно низкая цена.

моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
необходимость частой замены колодок;
невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
быстрый износ обода из-за трения о колодки.

Устройство дисковых тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.

Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.

частое растяжение и заедание троса;
большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.

2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.

Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.

3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.

высокая возможность протечки;
высокая цена;
сложность ремонта и настройки;
большой вес.

высокая эффективность при правильной настройке;
передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.

То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.

Конструкция заднего тормоза велосипеда

Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.

простота обслуживания;
устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
хорошие модуляция и эффективность торможения.

не подлежат ремонту в полевых условиях;
маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.

Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.

Дорожному велосипеду современного типа с колесами 28" нужны передние клещевые тормоза с расстоянием от оси крепления до колодок 80 мм. Вот два испытанных варианта клещевых тормозов с расстоянием до 90 мм. Оба тормоза показали у меня полную пригодность и хорошее качество.

Вариант 1. Клещевой тормоз на одной оси (как у велосипеда "Салют"):

Мой вес 85, с моей крейсерской скорости 17 км/ч при экстренном торможении одним передним тормозом на горизонтальном асфальте тормозит достаточно эффективно, тормозной путь метра три до полной остановки.

Каких-то особых прогибов или шата клещей во время торможения не замечено (достаточно толстый алюминий)

Из коробки клещи не всегда отводились в обратное положение симметрично, правая иногда оставалась с касанием обода. Продул шарнир аэрозольной графитовой смазкой, посжимал. Теперь вроде нормально. Пришлось чуть опустить переднее крыло ( в рамках нормы), правый \"клещ\" задевал за крыло при нажатии на тормоз и шевелил его.

Для прогулочного вела вполне годный тормоз. Единственный недостаток - рычаги "клещей" при работе ходят немного вверх-вниз в области крыла и максимально поднятое крыло мешает работе тормоза. Для стандартных шин не проблема, но при установке шин 28х2.00 лучше поднимать крыло насколько возможно выше.

Впоследствии я переставил этот тормоз с одной осью на велосипед дочки (колеса 16"), установились отлично.

Вариант 2. Клещевой тормоз на двух осях (примерно как у велосипеда ХВЗ):

У одноосного тормоза клещи двигались при работе чуть вниз, к крылу, и пришлось чуть опустить крыло. У двухосных клещей все подвижные детали со стороны крыла двигаются только в стороны, поэтому крыло можно максимально приподнять. Это важно для меня, потому что у меня стоят шины 28х2.00 вместо стоковых 28х1.75 - места мало.

У нового двухосного тормоза колодки короткие, создалось впечатление что на минимальных скоростях работают жёстче чем прежние одноосные, а на большой скорости наоборот, тормозят менее интенсивно. Но скорее всего всё дело именно в колодках, на новых они не только короче, но и на ощупь чуть более "пластмассовые".

У двухосных есть простой механизм синхронизации клещей, это хорошо. Ось крепления к вилке на двухосных на несколько мм длиннее, это тоже хорошо. По качеству и прежние одноосные и новые двухосные сопоставимые - рабочие тормоза, нормально работают и на небольших холмах.

(на фото оси клещей подзамазаны графитовой смазкой, для защиты от пыли)

Читайте также: