Затяжка задней ступицы маз

Обновлено: 07.07.2024

Предлагаю в этой теме поделиться опытом обслуживания ступичных подшипников, способами снятия и установки кто как это делает , практическими способами регулировки и контроля состояния, рассказать о проблемах с которыми приходилось сталкиваться и способы их решения. Столкнулся с проблемой установки кольца заднего внутреннего подшипника ступици. Кто как запрессовывает кольца подшипников в ступицу? Кольцо наружнего подшипника поставил при помощи мягкой выколотки, равномерно постукивая по кольцу, кольцо внутреннего подшипника не заходит, может нужно ступицу погреть?

У меня ступичные подшипники нормально всегда снимались без особых проблем регулировал я их ну наверное как и все регулируют сначала затягиваешь до талого а потом назад на 1/4 как мне многие говорили лучше пускай клинит чем будет не затянут проблем прям офигенно серьёзных не было ни когда.Кольца ставил дощечка+молток аккуратно

У меня ступица и подшипник новые, кольцо не заходит ни в какую, сильнее стучать что то не хочется дабы кольцо не повредить. До "талого" - пока колесо невозможно провернуть руками будет? Со старой "искалеченной " ступици выбивал кольцо чтоб посмотреть номер подшипника, так оно вышло только после того как ступицу паялкой нагрел градусов до 60.

Короче до талого это я преувеличил.Уфффф даже не знаю как обьяснить.Вобщем кручу колесо и подтягиваю подшипник потихоньку я думаю сам поймешь когда нормально будет чтоб и не клинило и люфта чтоб не было как то так Я номера сальников и подшипников всегда по книжке смотрел

У меня букварь какой то не понятный , информации минимум, нормальный все никак не куплю, а в этом даже процесс замены подшипников не написан. В нем же каталог но, я посмотрел номер который указан в каталоге и номера на подшипниках не совпадают, номер в каталоге у меня указан наверное зиловский оригинальный номер, оригинальные номера производителей авто редко совпадают с номерами производителей запчастей , даже если этот производитель поставляет зч на конвейр.

ставил так же как и все..тока осаживал коленым прутком на 20мм..не боялся..вы попробуйте сломать это кольцо сначало)))..передние когда не мог снять приходилось срезать болгаркой(маленькой)..ездил на них пока не развалятся))))менял прямо на дороге..работы на 2-3часа. Один раз конечно попал неплохо..заднее правое затрещало на груженом..потихоньку дошел до населенного пункта..утром разобрал и маленько вспотел)))развалился подшипник и ступица начала сьежять.и развольцевала чюлок образовался буртик в 5мм((.не мог снять затяжные гайки..нашел контору в которой был резак..привезли на тракторе срезали буртик..в магазе тока китайскии подшипник был на половину дешевле оригинала..взял его и поставил..и пока тфю тфю.ходит)))

мажу обычным литолом)..подтягиваю не до упора..что бы чють в натяг..(прокатившись 2т км потом можно задрать колесо и проверить люфт появился или нет)и стопорить хорошо нужно..это просто 1раз страшно)))как первый се..с)))..потом привыкнешь)). запасные вози с собой не забудь. подшипники на них ходят долго не парся. на заднем доездил))закончились колодки.поменял.(ступица вращалась хорошо без закусывании.слегка слышные щелчки)за одним думаю посмотреть что там со ступицей разобрал.опять шок))..все сухо сухо))внутрении развалился сразу как я снял ее(как он там держался не знаю)))..наружнии лопнул по кольцу.но был живой))..поменял оба помазал и скидал все..

Всем привет .
Всегда регулирую на "глаз". А делаю так, после того как поменял подшипники, ставлю ступицу и колесо на место, гайку на ступице затягиваю ( до вольно сильно), после по не многу откручиваю , простукиваю по колесу (по шине) монтажкой (для того чтоб подшипник уселся на место) и проверяю люфт и накат. Для того чтоб проверить люфт нужно под домкратить машину, взяться одной рукой за верх колеса, а другой за низ, после этого верх колеса толкаешь от себе, а низ на себе потом на оборот. Если люфт большой надо подтянуть гайку сильней, если прикручение колеса он закусует и крутиться рывками надо отпустить гайку.
Совет: при установке самих подшипников на свое место нужно их обильно смазать смазкой. Я делаю так, беру в руку литол "да по больше не жалея" и втираю её в сипоратор подшипника чтоб лезло со всех шалей. Можно еще разогреть литол до жидкого состояния и бросить в него подшипник, после остывания достаёшь подшипник и ставишь на место.

П.С. Лучше не много не дотянуть подшипник, чем его перетянуть. Связано это с тем что при движение машины, ступица нагревается от тормозов и зазор у подшипника становиться меньше.

Вроде описал все.

+100 все прально. я еще по началу движения трогаю ступицу рукой проверяю температуру..греется или нет..по отношению ко всем остальным

Ваши мнения по поводу установки 2х сальников задней ступици (больших) (сальник полуоси само сабой также ставится)?

сальник внутрении само собой ставь..наружнии я не ставил у меня нет проставки под него..и не поставил..масло не гонит..мое мнение..сальники нужны что бы масло не шло.и пыль..получше помаж и не парся.в редуктор залей вместо 5,5литров залей 4,5литра и не пойдет в полуоси

А какой смысл в этом сальнике, думаешь будет лучше держать? Имхо. лучше поставить один хороший и немного укоротить пружинку чтоб туже был.

Совет: Главное при установке любых сальника не попасть на старую канавку (выработку от старого сальника) иначе течь жидкостей обеспечена. Делается это при помощи штангельциркуля. Замеряешь глубину посадки старого сальника, а новый ставишь на 1-1,5 мм. глубже или не добиваешь на это расстояние.

Насчет один и хороший это конечно хоршо, но не угадаешь хороший он или нет. Насчет лучше держать, как то на загрузке стоял разговорился с водителем с бычка , он говорит что были проблемы постоянно с подшипниками у него, ему посоветовали сальник полуоси ( наружний) не ставить а сальники ступици (большие) поставить два и залить в мост масла побольше чтоб подшипники ступици трансмисионкой смазывались , говорит что с двумя сальниками без наружнего масло не течет и проблем с подшипниками более не наблюдалось. Для себя вижу ценность второго сальника как страхующего на случай выхода из строя сальника полуоси или первого сальника ступици.

Как то ремонтировал коробку на дедовом уазе так вот на них начали выпускать заместо обычного сальника двойной, проблем с ним и вправду меньше стало . По аналогии вижу смысл в двух сальниках ступици- хотя могу ошибаться.

А насчет масла 4,5 в редуктор , в начале лета ездил в сервис ,который спецтиализируется чисто на ремонте бычков, мне там регулировали редуктор, там ребята сказали лить масла побольше в редуктор , говорят что существенно уменьшает вероятность возникновения проблем с редуктором - мажется лучше. Вроде как даже зил изначально рекомендовал заливать в редуктор 4 литра , а потом когда начались проблемы на них с редукторами они официально начали рекомендовать 5,5 литра (все с их слов). Касаемо течи была проблема , устранил уничтожением сапуна - вывел шланг на раму изогнул его чтоб вода ни как не попала. Сечас залито в редукотре тнк 80w90 минералка около 7 литров, чтоб залить наезжал на эстакадку одним колесом. Течи нет. Касаемо сапуна они згнивают и в лужах глубоких еще и водичку в мост пропускают.

Да оно понятно то все. Только есть одно НО, ты же пойдешь в ОДИН магазин и купишь в нем 4 сальника и поставишь на машину. Ты же не будешь их брать разных производителей и гадать хороший, плохой? Один из способов проверить сальник это бросить его в бензин на ночь, если за ночь с ним ни чего не случиться значит хороший если разбухнет значит туфта.
А так конечно, дело то хозяйское поставь хоть ТРИ , лишь бы работало и не ломалась.

— проверьте, свободно ли вращается колесо от толчка рукой. Если колесо вращается туго, то выясните, не вызвано ли это повреждением сальника или подшипника. Устраните недостаток и только после этого приступайте к регулировке;

— поворачивая ступицу, затяните гайку 17 (рис. 1, 2) моментом 392—490 Нм (40—50 кг/см), затем отверните ее на 60—75 градусов и проверьте ступицу на легкость вращения. Она должна свободно вращаться, но без люфта;

— установите шайбу 18, стопорную шайбу, затяните контргайку 20 моментом 40—50 кгс-м и застопорите ее отгибом уса стопорной шайбы;

— проверьте еще раз вращение ступицы. Осевого люфта при этом не должно ощущаться.

Правильность регулировки определите пробегом автомобиля по степени нагрева ступицы, температура которой не должна превышать 60 ˚с (при большей температуре рука не выдерживает длительного прикосновения).

Регулировку подшипников (рис. 2) производите в следующем порядке:

— слейте масло из колесной передачи;

— снимите крышку 9, снимите водило 12, извлеките полуось 6, отверните контргайку 2, снимите шайбу 1 и ослабьте гайку 33;

— поворачивая ступицу, затяните гайку 33 (момент затяжки 392—490 Нм (40—50 кг/см)), затем отверните ее на 60—75 градусов и проверьте ступицу на легкость вращения. Она должна свободно вращаться, но без люфта;

— установите замковую шайбу 1, если отверстие шайбы не совпадает со штифтом гайки, заверните (отверните) гайку до совпадения штифта с ближайшим отверстием шайбы;

— установите стопорную шайбу, затяните контргайку моментом 390—490 Нм (40—50 кгс) и застопорите ее отгибом уса стопорной шайбы;

— проверьте еще раз вращение ступицы. Осевого люфта при этом не должно ощущаться.

Правильность регулировки определите пробегом автомобиля по степени нагрева ступицы, температура которой не должна превышать 60 °С (при большей температуре рука не выдерживает длительного прикосновения).

Регулировка ступиц передних колес производится аналогичным образом.

При этом после снятия водила необходимо дополнительно снимать ведущую шестерню колесной передачи.

Автомобиль МАЗ. Регулировка подшипников передних и задних колес.

Регулировка подшипников передних и задних колес автомобиля МАЗ-500А

Задняя ступица МАЗ монтируется на двойном коническом и роликовом цилиндрическом подшипниках.

Передняя ступица МАЗ монтируется на двух конических роликоподшипниках.

Для проверки затяжки подшипников ступиц колес следует поднять домкратом и провернуть от руки колесо автомобиля МАЗ. Если колесо вращается туго, причем это тугое вращение не является следствием трения тормозных колодок о барабан, или при покачивании колеса чувствуется зазор, необходимо произвести регулировку затяжки подшипников передней ступицы.

Для задних ступиц легкость вращения может нарушаться заеданием шестерен колесного редуктора или дифференциала- чтобы выяснить причину, необходимо снять крышки ступицы или картера моста и осмотреть шестерни редуктора или дифференциала, а при необходимости вынуть полуось с шестерней.

Подшипники передней ступицы регулируются в следующем порядке (рис. 29):

Подшипники задней ступицы не регулируются.

При установке ступицы задних колес должна обязательно обеспечиваться комплектная установка двойного ионического подшипника в соответствии с комплектовочной маркировкой ГПЗ, нанесенной на торцах обойм и наружном диаметре распорного кольца.

Правильная установка подшипников задней ступицы МАЗ обеспечивается тугой затяжкой внутренних колец этих подшипников при помощи гайки, замковой шайбы и контргайки, навернутых на кожухах полуосей через водило колесной передачи, так как наружный подшипник ступицы колеса установлен на внутренней чашке водила.

Для подтягивания гаек подшипников ступиц задних колес необходимо:

После регулировки и затяжки подшипников ступиц МАЗ следует проверить степень нагрева ступиц при движении автомобиля. Температура ступицы не должна превышать 60° (рука выдерживает длительное прикосновение).

Порядок установки колеса на ступицу автомобиля МАЗ-500А

Рекомендуется затяжку гаек производить в несколько приемов и проверять при этом торцовое биение колеса. Для этого к торцу колеса нужно установить угольник или отвес и, вращая колесо рукой, определить максимальное отклонение колеса от угольника, которое не должно быть более 8 мм при замере по торцу шины.

В случае большего отклонения следует ослабить гайки колес и снова произвести их затяжку в изложенной выше последовательности, добиваясь при этом уменьшения биения колеса.

Следует помнить, что движение автомобиля МАЗ с осевым биением колеса свыше 8 мм категорически запрещается.

При затяжке гаек крепления задних колес прижимы не должны упираться в торец спицы.

Подшипники ступиц задних колес МАЗ

Для контроля и подтяжки подшипников ступиц задних колес автомобиль необходимо поддомкратить и провернуть от руки колесо. Для задних ступиц легкость вращения может нарушаться заеданием шестерен колесного редуктора или дифференциала; чтобы выяснить причину, необходимо снять крышки ступиц или картера моста и осмотреть шестерни редуктора или дифференциала, а при необходимости вынуть полуось с шестерней.

Подшипники задней ступицы не регулируются. Правильная установка подшипников задней ступицы обеспечивается тугой затяжкой внутренних колец этих подшипников при помощи гайки, замковой шайбы и контргайки, навернутых на кожух полуосей через водило колесной передачи, так как наружный подшипник ступицы колеса установлен на внутренней чашке водила.

Для подтягивания гаек подшипников ступиц задних колес выполните следующее:

поднимите домкратом соответствующее колесо;
слейте смазку из полости колесной передачи;
снимите ведомую шестерню, сателлиты и ведущую шестерню;
отверните контргайку 2 (рис.110) подшипников ступицы;
снимите стопорную шайбу 1;
подтяните гайку 33 подшипников ступицы усилием примерно 1000 Н (100 кгс) на ключе с воротком 500 мм;
проверьте легкость вращения ступицы и поставьте стопорную шайбу так, чтобы внутренний выступ попал в паз кожуха полуоси, а наружные усы — в пазы гайки. Если же ус находится между пазами гайки — подтяните ее, затем поставьте контргайку.

После регулировки и затяжки подшипников ступиц проверьте степень нагрева ступиц при движении автомобиля. Температура ступицы не должна превышать 60°С (рука выдерживает длительное прикосновение)

Затяжка ступичного подшипника маз задний мост

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ КОЛЕС ВЕДУЩИХ МОСТОВ АВТОБУСОВ МАЗ-103, МАЗ-107

— слить масло из колесного редуктора;

— снять крышку колесной передачи 2 (рис. 4.3.1);

— снять полуось 34 с ведущей шестерней 5;

— снять тормозной барабан 30;

— снять водило 6 в сборе с сателлитами;

— отвернуть контргайку 7 и снять стопорную и замочную шайбы;

— затянуть гайку 36 моментом силы 400.500 Н м, при затяжке гайки ступицу необходимо проворачивать для самоуста-новки роликов в подшипниках;

— отвернуть гайку на угол 60.70° и проверить вращение ступицы. Ступица должна вращаться свободно, но без люфта;
— установить замковую шайбу и, если штифт гайки не совпадает с отверстием в шайбе, отвернуть или завернуть гайку до совпадения ближайшего отверстия в шайбе со штифтом;

— установить стопорную шайбу и затянуть контргайку 7 моментом 400.500 Н м и еще раз проверить вращение ступицы. Застопорить контргайку загибанием выступа стопорной шайбы в прорезь контргайки;

— установить водило в сборе с сателлитами и тормозной барабан, при необходимости следует очистить пазы на барабане и отверстия в ступице и водиле, предназначенные для отвода масла просочившегося из колесной передачи;

— установить полуось с ведущей шестерней;

— установить крышку колесной передачи и закрепить ее болтами с пружинными шайбами, болты должны быть затянуты моментом силы 24.36 Нм.

При сборке резиновое уплотнительное кольцо ступицы и прокладка крышки колесной передачи должны быть заменены новыми. Допускается вместо прокладки для уплотнения поверхностей использовать жидкую прокладку LOCTITE 5900.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯГА ПОДШИПНИКОВ И ЗАЦЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕРЕН КОНИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА АВТОБУСОВ МАЗ-103, МАЗ-107

Регулировочные работы проводятся при необходимости замены роликовых конических подшипников, конических шестерен и деталей дифференциала, а также при возникновении повышенного шума моста.

При необходимости замены одной из конических шестерен замену производить комплектно.

Для проведения регулировочных работ необходимо демонтировать редуктор из картера моста следующим образом:

— слить масло из картера моста и колесных передач;

— снять крышки колесных передач;

— вынуть ведущие шестерни планетарных передач вместе с полуосями;

— отвернуть болты крепления картера редуктора к картеру моста;

— разобрать редуктор и определить необходимость замены деталей.

Сборку редуктора необходимо начинать со сборки ведущей шестерни 17 (рис. 4.3.2) и регулировки предварительного натяга роликовых конических подшипников 18 и 21. Натяг подшипников ведущей конической шестерни регулируется подбором регулировочных прокладок 1 и контролируется моментом, необходимым для проворачивания ведущей шестерни, момент должен быть 1.3 Н м. При замере момента вращать фланец в одну сторону не менее чем на пять оборотов. Замер следует осуществлять до установки крышки с манжетами. После окончательной сборки ведущей шестерни затянуть гайку 24 крепления фланца 23 моментом силы 550.650 Нм, при затягивании контролировать минимальную величину момента с последующей подтяжкой гайки до ближайшей прорези под шплинт.

При сборке дифференциала не допускается разукомплектовывать чашки дифференциала 5 и 13. При необходимости замены чашки заменять комплектно. Метки на чашках в собранном дифференциале должны совпадать. Основным условием правильной сборки дифференциала является отсутствие заклинивания шестерен и наличие бокового зазора в зацеплении.

После сборки дифференциала установить его на подшипниках в картер редуктора. Произвести регулировку конических подшипников 4 и 15 гайками 8 и 16 (при затяжке гаек необходимо проворачивать ведомую шестерню для обеспечения правильного размещения роликов в подшипниках), момент проворачивания ведущей шестерни с дифференциалом в подшипниках должен быть 2.5 Нм.

После этого производится регулировка зацепления конических шестерен. Регулировка производится по пятну контакта зубьев шестерен и боковому зазору между ними. Перемещение ведущей шестерни при регулировке обеспечивается изменением толщины регулировочных прокладок, а перемещение ведомой шестерни — отворачиванием гайки с одной стороны дифференциала и наворачиванием ровно на столько же гайки с другой стороны. При регулировке необходимо получить размеры и расположение пятна контакта, приведенные на рис. 4.3.4. Боковой зазор в зацеплении должен быть 0,14.0,28 мм. Колебание бокового зазора за оборот не должно превышать 0,1 мм. Способы получения правильного пятна контакта приведены на рис. 4.3.5. Правильное положение пятна контакта достигается сдвигом шестерен в указанном направлении.

Рисунок 4.3.4 — Расположение пятна контакта на ведомой шестерне редуктора

Рисунок 4.3.5 — Регулировка расположения пятна контакта на ведомой шестерне редуктора и бокового зазора в зацеплении

Как отрегулировать подшипник задней ступицы МАЗ?

Ступица заднего колеса машин Минского автозавода установлена на двойном подшипнике. Чтобы избежать серьезных поломок, необходимо регулярно проверять затяжку элементов. Чтобы подтянуть подшипники задней ступицы МАЗ нужно аккуратно поддомкратить колеса и вручную провернуть.

Обратите внимание: если легкость вращения нарушена или заедают шестерни, необходимо снять все крышки картера. После осмотра шестеренки можно вынуть полуось и выяснить причину.

Часто проблемы возникают из-за трения колодок колеса о барабан. Еще одна причина неправильного вращения – заедание шестеренки редуктора.

Подшипники задней ступицы МАЗ не поддаются регулировке. Для обеспечения правильной установки туго затягивают внутренние кольца. Гайку с замковой шайбой накручивают через водило на кожух.

Если ступица вращается с заеданием, нужно подтянуть подшипник. Принцип действий:

Поднять нужное колесо, используя домкрат;
Удалить смазку;
Снять шестеренки и сателлиты;
Открутить контргайку;
Демонтировать стопорную шайбу;
Подтянуть гайку.

Для проведения регулировок потребуется домкрат, ключ с коротком 500 мм.

После определения положения подшипника задней ступицы МАЗ 4370 проверяют легкость вращения. Стопорную шайбу ставят выступом в отверстие кожуха полуоси.

Выполнив регулировку и затяжку, проверяют нагрев ступиц во время перемещения машины. Допустимая температура — не выше 60 градусов. Проверяют нагрев вручную.

В ходе регулировки подшипника задней ступицы МАЗ также проверяют крепления диска. На последнем этапе устанавливают и затягивают контргайки. Напоминаем, что все необходимое для ремонта вашего грузового автомобиля вы можете заказать на нашем сайте в каталоге МАЗ.

После проведенной процедуры замены составляющих ступицы на колесном диске красуются явные подтеки.
В данной статье мы расскажем:

В чем причины поломки ступицы
Как правильно сделать замену
Важные моменты, особенности, которые необходимо учесть при ремонте ступицы МАЗ.

Почему ступица течет?

Перед проведением диагностики и выявлением причин появления подтеков на ступице МАЗ, рекомендую, в первую очередь, изучить устройство детали.

Вот 6 основных причин выхода из строя ступицы МАЗ:

1. Вышедший из строя сальник МАЗ;
2. Уплотнительные кольца деформированы;
3. Сапун МАЗ полностью забит;
4. Ступичный подшипник опустился;
5. Высокий износ пластикового уплотнителя МАЗ и прокладок;
6. Осевой люфт

Устраните все эти проблемы и можно считать, что ступица Вас в ближайшие годы не побеспокоит.

Ремонтируем ступицу МАЗ

Процесс ремонта ступицы относительно прост и состоит из следующих шагов:

1. Снятие болезной ступицыКрепление колес необходимо ослабить, балки на домкрат, снимаем колеса, откручиваем колпаки подшипников, гайки цапфы.Демонтируем контовочные шайбы, болты тормозного щита, откручиваем шланги, а затем снимаем щиты, колодки МАЗ в сборе.

После демонтажа, необходимо проверьте её по всем пунктам, указанным выше (причины поломки ступицы):

Причины выхода из строя задней ступицы:

Сальники МАЗ. Если видите подтеки на ступице МАЗ — значит сальник пришел в негодность — замените егоЧто делать, если после замены сальника ничего не произошло, ступица как текла, так и течет?
Проверяем её дальше на следующие возникшие дефекты.
Уплотнительные кольца.
Помимо сальника ступицы МАЗ, за герметичность системы отвечают именно уплотнительные кольца. Если после замены сальника ничего не поменялось — замените уплотнительные кольца. Кстати, не забывайте про уплотнительное кольцо между цапфой МАЗ и чулком.
Обязательно замените и кольцо под обоймой, на котором работает сальник, если не хотите провозится со ступицей больше, чем нужно на то время.
Сапун МАЗ.
Еще одной причиной подтеков масла на ступице — забитый сапун МАЗ. После его загрязнения, сальник не в силах удержать масло и отсюда идут подтеки.Как правильно чистить сапун МАЗ? а. Открутите сапун МАЗ;б. Проверьте, дуется ли с моста (продувается ли деталь);в. Посмотрите, нет ли в сапуне следов смолы, грязи.
Подшипник ступицы МАЗ.
При повышенных нагрузках или после неправильной установки, подшипник имеет свойство опускаться. Отрегулируйте передние и задние подшипники, не смазывая их, т.к. смазка для подшипника поступает через бортовые. 5. Уплотнитель МАЗ.
Не выдерживая нагрузки, пластиковый уплотнитель ломается и масло из ступицы начинает активнее вытекать. Проверьте деталь и при необходимости замените.

Если Вы проверили ступицу по всем пунктам, указанным выше, и заменили негодные запчасти — смело осуществляйте её сборку и установку. Долгое время она Вас не побеспокоит.

Братан. Сожалею и сочувствую. Это есть одна из проблем которые ещё ни кто не решил. Это головная боль и геморрой этой машины. Крепись.

Лазарь, да все там нормально, перестаньте парня пугать

Дмитрий Боков

Сегодня первый раз с этой же проблемой столкнулись. Маз 5551 по внутренней территории предприятия работает, лет 5 колеса не снимали, а тут понадобилось. Провозился часа 3, думал может что найду как лучше их ставить, а нет - также как я кувалдой и бранным словом.

Я тяну на домкрате, в воздухе крч, так получается просад равномерный, соски смотрят к центру. Тяни короткой монтажкой, так надёжней, но все равно один раз гайку в помойку выкинул.

Ковалёв, а шпилек сколько?

Ковалёв, С Бобруйска на Волгоград шёл, в Ельце на казачке, затянул, от балансировал, говорю, заварите нахуй внутренний, у меня уже кишки прыгают. Отговорили.

Пока на домкрате крест на крест затягиваешь берешь кувалду бьешь по диску пару раз и опять затягиваешь и так пару раз и желательно с мантировкой длиной 2 метра

Вот чисто мое наблюдение, может согласитесь: у Маза на 6 клиньях порой чаще проворот идет и восьмерка бьет нехилая! Понятно, что все зависит от "мастера-установщика", но вот что видел, то видел лично я!

А самое главное перед поднятием кузова обязательно убедись в том, что автомобиль установлен ровно горизонтальной поверхности

Клинья это (!) просто или самое ее (0) делай все что придёт те в годову . мы тогда на промежуточный диск наварили кусков рессор и утянули колеса не провернуло машину не драли но болтанка была что ты придумаешь хз но мы мучились с этим что те предложить хз.

Дмитрий, вот согласен промежуточные кольца нужно обваривать по кругу желательно с двух сторон тогда затяжка хорошая будет

На домкрате, ставишь канистру по центру колеса, крутишь колесо и смотришь какие шпильки тянуть, так и выравниваешь, но потом нужно целый день их подтягивать, не важно как, я так делал и колеса ишли ровно

Кувалдочкой по ключу, не по диску, а по ключу подбиваешь клин и протяжка. На вывешенном крутишь и тянешь ту сторону которая выпирает.

Дмитрий Боков

Дмитрий Боков ответил Дмитрию

Когда начинаешь подтягивать,чуть назад иногда возвращай на отворот ,чтоб костыль на место заходил.если корона разъепана,то подтягивать надо первой время часто.порлй первый раз даже через километр пока не сядут.труба не нужна

После евро на клинья Сочувствую

Алексей, ничего плохого в клиньях не вижу, 30-33 тонны таскаю с прицепом сколько лет, никаких проблем

Из какой-то фигни устроили проблему. Тяни крест на крест равномерно, если некуда тянуть навари на промежутку. А если стакой мелочью не можешь справится УВОЛЬНЯЙСЯ .

Задомкратил ложиш кувалду возле колеса и затягиваеш чтобы ровно крутилось протягивая да пробивая кувалдой

Три костыля на крест продтянул потом подбиваешь колесо другие три костыля тянешь вот и вся протяжка и не усираться с трубами тянуть!Есть нюанс когда затягиваешь смотри чтобы костыль не был развернут к диску потому как клин в него упрется и хрен затянешь диски!А так ничего сложно в клиньях нет и нормально они держат!

Меняй на евро в разборках все есть, открутил и закрутил ничего не надо переделывать и забудешь страшный сон про клинья!

Не знаю, за сезон забортировал 23 колеса, не везло. Тянул звездой, на вывешанном, подбивал кувалдой по ключу, и все было ровно. Промежуточные кольца все были обварены по кругу проволокой 6-кой.

Проставочное кольцо обвари арматурой 6 или 8 по кругу сначала с одной стороны и посмотри клинья до диска не должны доходить примерно сантиметр если доходят вари с другой стороны.

Щас просто шпильки с гайками магазины хуйню гонят как будто одноразовые второй раз тянешь срываються сам сегодня 2 шпильки менял одну новую начал вкручивать сразу резьбе хана две притянулись

Купил кран на базе МаЗа 93-го года. Уставший такой.. Домкратить его легко засчет крановой установки. Намучаюсь, думал, с разбортовкой-забортовкой, но процесс приятно удивил. Все оказалось легко: шесть гаек скрутил, кувалдой по диску, молотком сбоку по клиньям - и на те, колеса на земле за 10 минут. Перебортовал - и на место. Клинья , гайки, подбил где надо - вроде ровно. Стал ездить - начало бить сильнее и сильнее, колеса кренделя выделывают. Сидишь при 60-ти, , голова как у болванчика мотыляется. Достало это свинство. Вчера поднял зад полностью на опорах, приставил кирпичи к колесам - биение 3 см. Гайки ослабил, клинья тоже , думаю, как же тебя, холеру, привести в норму? Затянул две гайки там, где выпирает наружу, руками дернул сверху за противоположную сторону - подалась. Подтянул и по диску кувалдой - пошло. Крутанул колесо, подстучал, и выбрал остальными гайками слабину. Потом, каждую по малу, затянул. Вроде более-менее получилось. Биение есть, но не сильно. Вторую сторону также. Сегодня, дай думаю, в интернет гляну, че народ говорит. Народный опыт лучше всякого учебника. Понял, что подбивать надо не по диску, а по ключу, впрямую по клину.

Напишу для всех кто не знал, не умел или даже не догадывался. Этому меня старики научили. Проверьте сначала все составные части: шпильки, гайки, клинья, ну и промежуточные кольца само собой. Если всё это в норме, тогда сначала отчищаете всё от грязи и ржавчины до блеска. Это очень важно! Затем во всех местах соприкосновения, в том числе и на ступицу, на носите смазку. Лучше графитовую или шрус. Но подойдет и литол. Затем ставите колесо, клинья, гайки. Дальше - все протягиваете равномерно с монтажкой 50-60 см не более,подстукивая тяжелым молотком или небольшой кувалдой 2-3кг. Тянуть до упора, но только такой монтажкой. Всё! Когда мне этот способ рассказали, я не поверил. Решил проверить и правда все ровно, равномерно и до следующего снятия колеса проблем никаких. После того, как проедите 50-100 км протяните, опять же короткой монтажкой. Почти ни одна гайка не шевельнется. Всем ни гвоздя, ни жезла и гладких дорог!

Читайте также: