Как утеплить маз на зиму

Обновлено: 05.07.2024

Перед наступлением зимы важно провести не только обязательное для ответственных автовладельцев ТО (как минимум, заменить масло и шины), но и подумать об утеплении грузовика. Если владелец грузового автомобиля ни разу этого не делал, то работу придётся вести сразу по трём фронтам: это моторный отсек, кабина и грузовой отсек для фургонов и будок. Ведь только комплексное утепление грузовика обеспечит стабильность его работы, достойный уровень комфорта для водителя и пассажиров в морозы и оптимальные температурные условия для перевозимых грузов.

Как утеплить моторный отсек грузовика

Первое, на что нужно обратить внимание перед тем, как утеплить грузовик — это теплоизоляция капота. Но даже штатная теплоизоляция (если она есть), не всегда оказывается эффективной. Для максимального утепления моторного отсека нужно:

между штатной обшивкой и капотом проклеить дополнительный слой теплоизоляционного материала (сплена или тивиплена);
если свободное место позволяет, то купить и установить автоодеяло (важно, чтобы оно было сделано из негорючих материалов);
установить предпусковой подогреватель двигателя (бензиновый или топливный).

А вот воздуховоды закрывать не стоит. Современным двигателям, особенно турбированным, требуется много воздуха, поэтому при закрытых воздуховодах может возникнуть его дефицит, что негативно отразится на стабильности работы и мощности мотора. Аналогичная ситуация и с закрыванием листом картона радиатора охлаждения. Тогда под нагрузкой двигатель может очень быстро перегреться даже в сильные морозы, причём водитель даже не успеет среагировать.

Как утеплить кабину грузовика

При нормально работающем отопителе салона и утеплённом моторном отсеке проблем с теплом в кабине грузовика обычно не возникает. Но чтобы она быстро не выстужалась после остановки мотора, нелишним будет провести следующие процедуры:

проверить целостность резиновых уплотнителей дверей и окон, заменить при их повреждении или износе;
отрегулировать двери для достижения минимального зазора между ними и кузовом;
снять дверные карты и проклеить двери автомобильной теплоизоляцией, затем установить карты на место.

Однако наиболее важным фактором здесь является поддержание нормальной работы системы охлаждения двигателя и отопителя салона. Перед зимой рекомендуется заменить фильтр салона (если он предусмотрен конструкцией), очистить радиатор отопителя, а если антифриз не менялся более 5 лет или 100 тысяч километров пробега, то обязательно заменить его.

Как утеплить грузовой отсек

Что касается будки или фургона, то здесь работа ведётся в нескольких направлениях:

Обеспечивается максимальная герметизация: проверяются, меняются или добавляются уплотнители дверей.
Потолок и стены дополнительно утепляются. Эту задачу можно решить с помощью различных теплоизоляционных материалов: от специализированной автомобильной теплоизоляции до алюминиевой фольги на вспененной основе.
При необходимости в строгом соблюдении температурного режима устанавливается автономный отопитель.
Дополнительно грузовой отсек обшивается листовыми материалами. Здесь выбор зависит от предпочтений владельца авто: это могут быть алюминиевые листы, фанера или OSB-плиты.

Способов, как утеплить грузовик на зиму, немало. Однако в большинстве случаев достаточно следить за своей машиной и регулярно проходить ТО для обеспечения стабильной работы мотора и должного комфорта в кабине.

Так уж получилось что просматривая в свободное время интернет, я собирал интересные переделки на МАЗ-ах (так как сейчас катаю такого зверя).

Если админ не против - я немного фотографий размещу тут.
Итак - первая переделка - ставим камазовские топливные фильтра - из преимуществ - в отличие от родного, фильтр грубой очистки легко разбирается, моется и ставиться назад (родной в баке стоит), Тонкие понравились мне тем что они двойные - и тоже можно разместить на задней опоре кабины, что дает плюс при замене - не надо поднимать кабины и крутить довольно неудобно размещенный стандартный фильтр.

Так же можно поставить помпочку топливного насоса с камаза - помогает протолкать топливо в систему. Но тут без поднятий кабины не обойтись - воздух из ТНВД полюбому надо будет спустить. Но зато зимой если подмерзла магистраль - может протолкнуть пробку теплым соляром из бака (при расчете что обратка теплая идет в бак)

Вот парочка фотографий как это реализовано на других машинах

Еще одна полезная поделка - подсказал Алексей с dalnoboyschiki.eu - чтоб при ремонте ходовой не заливаться самому маслом и не заливать землю, на которой потом надо еще лежать, при очередном снятии рулевого насоса надо просверлить отверстий, нарезать резьбу под М5,5 и завернуть боль на резьбовой герметик. Все - теперь когда надо будет слить масло - надо открутить этот винт, и слить все остатки с насоса - это самая низкая точка всего рулевого.

Хоть зима уже кончается, но на не последняя в нашей жизни. Поэтому советую подготовится к следующей заранее - хорошо помогает "самовар". День работы реально сбережет зимой нервы и дает возможность ездить даже на летней соляре. Смысл простой - пускаем обратку и подачу топлива через теплую ОЖ. Вот парочка фото

Третья полезность - Устанавливаем КАМАЗовское ПГУ на стандартную коробку ЯМЗ238А.
Цена вопроса около 300 у.е. Результат - плавное троганье при любых условиях. Особенно задом.
Итак с чего начинаем - покупаем ПГУ, стандартные шланги для подвода жидкости к нему, цилиндр сцепления КАМАЗ, бачок жидкости сцепления от жигулей (или стандартный бачок для жидкости от КАМАЗа), куски метала 5-ки, и вперед.

Зима не прощает халатности, это известно опытным водителям, а неопытный быстро усвоит этот постулат, испытав на себе тяготы хотя бы одной незапланированной ночевки на зимней трассе. Тем не менее в преддверии очередного холодного сезона мы решили напомнить о некоторых особенностях подготовки грузовика к зиме, воспользовавшись опытом сибирских дальнобойщиков.

Новая техника

Новый грузовик европейского производства к российской зиме готов практически на 100%. Если вы обладатель такой техники, то вам можно лишь позавидовать, ведь вся техника, поступающая на наш рынок по официальным каналам, уже адаптирована к суровым условиям эксплуатации в России. Например, грузовики марки Scania, поскольку климат Швеции мало чем отличается от российского – те же снега, те же холода, поставляются на российский рынок с электроподогревателями топлива и автономными отопителями кабины. Это включено в базовую комплектацию. Кабины грузовиков также максимально утеплены. От попадания воды в топливную систему двигатели Scania защищены двумя фильтрами. Кузова самосвалов укомплектованы системой подогрева отработавшими газами производства ведущей голландской компании Hiva.

Прочие сервисные операции у MAN, Scania, Volvo и других европейских производителей привязаны к пробегу и к смене сезона не имеют отношения. Официальные дилеры этих компаний в один голос заявляют, что залогом надежной эксплуатации техники зимой является своевременное техобслуживание в сертифицированном сервис-центре. Если водитель дисциплинирован и регулярно проводит регламентные работы, никакого дополнительного обслуживания не потребуется. Достаточно установить утеплители на радиатор и интеркулер (промежуточный охладитель наддувочного воздуха).

Техника second-hand

Сушите воздух

Аккумулятор и электрооборудование

Обслуживание аккумулятора – занятие несложное. Саму АКБ и клеммы надо обязательно очистить от пыли и грязи. Даже в автомобиле очень аккуратного водителя в местах контакта клемм с выводами аккумулятора со временем образуется окисная пленка, создающая дополнительное сопротивление току, необходимому при пуске холодного двигателя. Летом, когда пусковой ток не столь велик, наличие пленки почти не сказывается на работе стартера. При холодном пуске ток, проходя через клеммы, сильно возрастает, а пленка его ограничивает. Один-два неудачных пуска – и аккумулятор на морозе разрядится.

Интеркулер

Замерзание промежуточного охладителя наддувочного воздуха – проблема хорошо известная. Здесь, как и в тормозной системе, во всем виноват конденсат. Чтобы он замерз, вовсе необязательно надолго глушить двигатель. Конденсат может замерзнуть даже при длительной работе двигателя на малых оборотах (в пробке, в очереди на границе и т. п.). Определить проблему до останова двигателя можно по характерному белому дыму из выхлопной трубы. При температуре окружающей среды от 0 до −10 °С рачительные водители на треть закрывают нижнюю часть интеркулера матерчатым экраном. У новых автомобилей такой экран входит в базовую комплектацию. Если фирменного чехла нет, можно воспользоваться любым воздухо- и влагонепроницаемым материалом. Для этой цели подойдет брезент, линолеум, пластик или что-то аналогичное. При морозах ниже −15 °С надо закрывать уже больше половины высоты интеркулера. Однако при увеличении температуры двигателя за отметку +90 °С шторку для интеркулера можно сделать поменьше.

А что делать, если конденсат уже образовался в большом количестве и поступает в цилиндры? В этом случае рекомендуется продуть интеркулер, отсоединив патрубок между интеркулером и впускным коллектором и дав двигателю поработать на повышенных оборотах несколько секунд.

Возможно, кому-то наши советы покажутся прописной истиной. Тем не менее, как считают работники сервис-центров, некоторым владельцам лишнее напоминание не повредит. Опытных и заботливых водителей год от года становится меньше. Печально и то, что наряду с распространением надежной высокопроизводительной техники среди водителей и операторов начинает формироваться неверное мнение, будто на импортной технике можно работать, не заглядывая под капот. Расплачиваются за такую беззаботность владельцы техники. И будет вовсе не лишним, если вы покажете эту статью своим сотрудникам.

Зима — самая ненавистная пора для водителя большегруза. И без того невысокого качества дороги убиваются сильнее, скользко, температуры низкие. Если не подготовил машину к зиме, то каждая поездка может сопровождаться приключениями сомнительного толка.

Особенности вождения

Типичная зимняя авария, когда автопоезд развернуло на скользкой дороге

Перед постановкой на стоянку выбирать место нужно с осторожностью, при необходимости подсыпать песок под ведущие колеса, иначе утром можно просто не выехать с места. Также лучше не вставать на места с уклоном. Перед тем как заглушить машину на ночь, стоит продвинуться на полтора метра, потому как горячие шины растапливают лед и оказываются в небольших ямках, выбираться из которых приходится с лопатой, песком и помощью соседа, подбрасывающего оный песок под вращающиеся колеса. Лучше всего для этого возить с собой ведро песка или гранитной крошки, да и две-три пачки поваренной соли лишними не будут.

Для зимних и просто плохих дорожных условий тягачи оснащаются блокировкой дифференциала. Она помогает вылезти из ямы, сугроба, со скользкого участка, когда колеса с одной стороны стоят на льду, а с другой — на более-менее чистой поверхности. В то же время блокировка может стащить машину в сторону, поэтому пользоваться ею тоже надо аккуратно.

Антипробуксовочная система — палка о двух концах. С одной стороны, минимизирует срыв колес в пробуксовку, с другой — душит двигатель, когда это не нужно. Благо, что она отключается либо переводится в режим Off-Road, что позволяет преодолеть сложные участки.

Обычное состояние региональной дороги (слева) и, для сравнения, дорога в Норвегии

Европейский реагент — прозрачно-белый. Я работал на Скандинавию и видел разницу. Доходило до того, что после пересечения границы пристраивался к финскому автопоезду, чтобы реагентом, летящим от него, помыть машину.

Как ночевать в -30°С? Что делать, если сломался?

Если поломка такая, что устранить своими силами ее невозможно — это одно из самых страшных ощущений. Нужно просить о помощи по рации. Хорошо, если дорога оживленная, — вскоре кто-нибудь остановится. Если же дорога не такая, как федеральные трассы, и машин там мало, все равно просить о помощи нужно — кто-нибудь да услышит.

В деревне или поселке можно попроситься переночевать либо дождаться помощи. Могут пустить, а могут и нет, все зависит от конкретного человека. В бывшем колхозе или где поблизости есть машино-тракторная станция, помогут в 90% случаев. Если вокруг никого нет, а двигатель неисправен и нет возможности отопить кабину, придется жечь костер…

За день работы аккумуляторы подзарядятся, но раз в месяц стоит их подзаряжать от стационарного зарядного устройства, чтобы минимизировать риск разряда и не остаться на первой же ночевке без электричества.

Если желания разбирать обшивку нет, то можно переехать на зиму спать на верхнюю полку. Тепло там сохраняется дольше, воздух быстрее прогревается.

В некоторых машинах, например, в старых Scania с кабиной Topline, верхняя полка шире и удобнее, чем нижняя, и зимой спать там гораздо комфортнее.

Нужны ли грузовику шипы?

На мой взгляд, в России стоило бы обязать иметь на автопоезде минимум две цепи. Для большинства условий это подойдет, можно будет относительно спокойно ездить по дорогам и направлениям, не гадая перед плохим подъемом, сядет машина или нет.

Цепи можно надевать и на средний мост прицепа

О ДТП и их причинах

Состояние наших дорог само по себе становится причиной многих аварий, а там, где ведутся дорожные работы, бывает еще опаснее. Если за границей о ремонте предупреждают заранее и препятствия на трассе хорошо видны, то у нас запросто ремонтировать дорогу могут ночью зимой, выставив пару-тройку знаков перед рабочими, а то и не выставив вовсе. Долгое время на одной из федеральных трасс в среднем ряду была здоровая яма, которую никак не могли засыпать, а увидеть ее можно было только в последний момент. Постоянно в том месте были жирные полосы тормозного пути либо происходили ДТП, пока яму, наконец, не заделали.

Неуважение к соседям по потоку давно стало обыденностью: переть по обочине, выехать перед самым носом, залезть под поворачивающий с прицепом грузовик или автобус, повернуть вторым или третим рядом, какая тут безопасность? Потерпеть и дождаться своей очереди на обгон стало невозможным для многих. Зато вылететь на встречную, понять, что не успеваешь обогнать и вклиниться перед обгоняемым в самый последний момент — в порядке вещей. И речь сейчас не только о водителях легковушек, но и о водителях грузовиков.

Плохое состояние большегрузов (а многие водители закрывают глаза на откровенные неисправности) не прибавляет безопасности на дорогах. Достаточно пройти по стоянке возле какого-либо предприятия, где грузятся фуры, чтобы увидеть, на чем у нас ездят. Крылья на проволоке, лысая или разная резина на одной оси, лобовые стекла в трещинах, затертые или разбитые фары, скособоченные прицепы — все это ездит по дорогам и никто не догадывается, сколько еще проходит то же колесо на управляемой оси до разрыва.

Я уж молчу про несоблюдение режима труда и отдыха (РТО), его практически нет. Редкие фирмы, занимающиеся перевозками, требуют соблюдения РТО и езды по тахографу. Гонки на выживание, а попросту гонки со смертью, стали обыденностью. И ладно дойти до Москвы из Петербурга можно без нарушения РТО одним днем, а когда одним днем идут из того же Питера глубоко за Москву? Таких примеров масса, а уж что может натворить грузовик с уснувшим водителем, пояснять не нужно.

Утепление мотора и кабины ⇐ Atlas. Тюнинг и усовершенствования

всем привет скоро зима, предлагаю поделиться опытом по утеплению своих атласиков я уже как пару недель езжу с полностью закрытым радиатором(картонка), но при остановках(двигатель глушу) при температуре за бортом -7 мотор остывает буквально за 20 минут думаю завтра приобрести какой нить утеплитель типа кошмы и полностью укутать мотор, плюс купить вибропласта потолще и проклеить двери и пол

Я уже приобретал такой, причём прямо с фирмы где их шьют в Новосибе, так чуть не сгорел через неделю.

конек-горбунок: Я уже приобретал такой, причём прямо с фирмы где их шьют в Новосибе, так чуть не сгорел через неделю.

на мазде на движок кидал войлок. на морду кабины делал налобник из поролона и кожзама

artemcha: думаю завтра приобрести какой нить утеплитель типа кошмы и полностью укутать мотор, плюс купить вибропласта потолще и проклеить двери и пол

MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 ПРОДАН
(надеюсь в хорошие руки)
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII -> NA20S), 5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)

уплотнители пока живые

Как то так- это как? Где фото. И уж если если утепляться, то задняя стенка кабины в первую очередь напрашивается на тюнинг шумо и виброизоляцией.

Сейчас NISSAN ATLAS,1999г,QD32,SR8F23, 4WD,MT.F5, 1.5Т
Трансмиссия: RS5R91A(коробка), TX12A(раздатка), R200A 37/8=4.625(передний), H233 51/11=4.636( задний)

Под быстрым ответом есть графа " Добавить вложения", ниже нажимаешь "Обзор", выбираешь нужную фотку или картинку у себя на компе, жмешь "Открыть" и "Добавить файл"

в зазор между кабиной и всем остальным СЗАДИ напрашивается штора дабы из моторного отсека не выдувало тепло. опять таки делал на мазде типа мет. полосы с закрепленной полосой резины

А ты его переверни,тогда поверю что дырок нет,акум кислотный так,что дырки быть должны,а иначе он может взорваться,вот если бы он был гелевый,то спору нет,а так опасно,ещё и место занимает,которого там и так не густо.По моему при хорошей а.б. и исправном двигателе,не важно где ему стоять,запустится и так,к тому же мотор у тебя бензиновый.Плис только в том,что захотят спи. ть,а акума нет нигде,во досада.

аккум укрыт утеплителем и закрыт квадратной сидушкой, летом испарение почувствуешь, а зимой и упакованный вряд ли.

На отечественных буханках акб стоит как раз за спиной у водилы, и ничего, но только если аккум бравый, а вот когда начинает дохнуть все прелести такого соседства ощутишь в полной мере. Знаю по собственному опыту.

ANDREICH: На отечественных буханках акб стоит как раз за спиной у водилы, и ничего, но только если аккум бравый, а вот когда начинает дохнуть все прелести такого соседства ощутишь в полной мере. Знаю по собственному опыту.

на японских буханках типа моей он тоже за спиной водителя. только вот ниша закрывается крышкой с уплотнителем.

MAZDA BONGO: на японских буханках типа моей он тоже за спиной водителя. только вот ниша закрывается крышкой с уплотнителем.

Да у тебя за спиной,а если что,(допустим закипит батарея,я не каркаю,в жизни может быть всё) то пары пойдут в моторный отсек,в твоём случае,А у кого-то в салон,но снова плюс,он раньше это заметит. Как не крути хорошего тут ничего нет.

Мой анекдот из жизни- Занес я батарею сменную домой и поставил в шкаф-купе в прихожке,а над ним норка супруги висела, - каких я потом пистофф отхватил,представте только
Низ шубы пришлось отрезать,так как съело кислотой(аккум потел сверху)

ANDREICH, выглядит хорошо да и тихо и тепло. наверно, но вот разобрать все в кабине и собрать- день минимум потеряешь. летом времени нет ,а зимой "прохладненько"

аха. там еще шторка была. от старого хозяина. благополучно ушла в сцвемет. сейчас все по ФЭНШУЮ. на самой первой фотке где черный потолок ее уже нет. а вот следы клея есть до сих пор. нет времени их оттереть

При закрытой двери остается щель, старые уплотнители ушатались. Подскажите как и чем бы мне эту щель залепить?
А то ветер в ноги дует.

По авто магазинам посмотри там разные уплотнители для дверей продают, если не найдешь тогда разборка или строй магазин.

Nissanchik: При закрытой двери остается щель, старые уплотнители ушатались. Подскажите как и чем бы мне эту щель залепить?
А то ветер в ноги дует.

На Бонгу мне привезли уплотнитель из Ирка метражом. Я всё недоумевал чё ето у меня после его установки (замены старого порепаного) двери стали плохо закрываться. Понял причину только после покупки Ниссана. Оказывается по всей длине уплотнителя должны быть отверстия для выпуска воздуха из замкнутой полости при резком закрытии двери. В купленном их не было

на моем атлосе проклеена полностью кабина вибропластом почти 2 упаковки ушло килограм 45+ на кабине но тепло держит

Пришла зима и вылезли проблемы в виде чуть тёплого воздуха из отопителя, ледяных и обмерзающих стен и окон на ходу. После нг, было решено утеплить кабину, был найден не тканный утеплитель и ещё друг отдал самооклеивающийся утеплитель который у него остался после утепления автобуса. Для начала разобрал полностью кабину, снял панель, сиденья, отопитель. Потом снял ленту типа дерматина которая за сиденьями закрывала заднюю стенку, с донора тоже снял. Пока кабина была разобрана, сразу поменял ручку ручника, у меня она была сломана, снял с донора. У меня она крепится на клипсах а на доноре была просто приклеена. Потом был отрезан утеплитель типа ватин и приклеен на дерюжку с внутренней стороны, с донора полоска была обрезана по нужным размерам, спереди она не много меньше получается и по ширине и по высоте, на неё тоже был приклеен утеплитель в один слой. Также полностью снял косу и занес домой для ремонта, заменил пару сгоревших штекеров, поставил другие фишки для потехи (всё было на скрутках), отремонтировал повороты (был колхоз) и полностью заново обмотал изолентой. Потом я снял с лобовины воздухозаборники, обрезал их, заклеил отверстия шумкой а рамки прикрепил на место. Когда внутри всё было снято, для начала обклеил лобовину самоклеивающимся утеплителем в два раза, потом заводим туда утеплитель приклееный на обрезанную дерюжку с донора и крепким. Верх я завёл под усиливающий лонжерон который находится сразу снизу под лобовым стеклом и закрепил полосками поролона которые и прижали его сверху. Потом был установлен отремонтированный отопитель с радиатором от донора, он был вскрыт, очищен, прочищен и установлен в родной корпус. Так же установлен на место электропривод дворников при помощи которых утеплитель был прижат по центру и снизу. Весь остальной процесс сборки аналогичен разборке но только в обратном порядке. После сборки, запуска и проверки всё в норме. Так как стенки утеплил, решил сразу утеплить и полы. Выбрал погожий и тёплый денёк, набрал воды и помыл полы в кабине. Сушил отопителем, примерно через час пол был сухой. Заранее купил 1м утеплителя который фольгированный и толщиной 1 см. Вырезал, подогнал, нанес на пол силикон и приклеил. Потом на него постелил линолеум который до этого лежал в кабине, закрепил и сверху коврик. Теперь в кабине стало не просто теплее а очень тепло, и тише. Фотоотчёт снизу.

Nissan Atlas (бортовой), 1990, AMF22-VFKZ, TD27, мкпп RS5W81A, HG43, 4wd. Nissan (cherry)-Vanette, 1983, KHC120-156079, A15s, мкпп, 2wd.

Читайте также: