Как увеличить обороты стартера скутера
Обновлено: 02.07.2024
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
могу сказать про мопеды например. ну типа 60 куб 4 такт. его стартер туго крутит. 2х тактники гораздо легче. моя зарядка даёт чистых 35 ампер. этого тока хватает что бы крутить стартер как сумашедший.
это без аккума. тоесть доп питания нет. но и если аккум поставишь ничего не меняется потому что напряжение больше чем аккум даёт. но 35 это мах ток. я на машине на дохлом аккуме пытался заводить так вот машину не тянет 35 ампер, напруга падает и стартер не крутит. при этом мах ток 35-40 ампер.
а на мопеде просто в лёгкую крутит при 35. а реально ток можно по искре смотреть. при токе 60ампер искра должна быть очень сильная почти сварочный ток электродуговая. потому что например трубки люминивые милиметровые варить ток нада всего 25-30 ампер.
ну в общем я к тому что ток 60 ампер возможно не правильно вымерен.
я измеряю на зарядном устройстве ток таким образом.
вольтметр цыфровой поставил на миливольты и на куске провода диаметров 5мм мерию падения напряжения на расстоянии 15-20см. тоесть подобрал расстояние так что падение напряжения на данном участке пропорционально текущему по нему току. то есть падение 4 миливольта равно току в 4 ампера. подбирал по тестеру током до 10ампер. таким образом можно мерить ток пока провода в 5 мм не перегорят(шутю) тоесть через амперметр не течёт ток. следовательно амперметр не даёт погрешность в измерение.
при таком способе измерения ток можно до 100апмер мерить точно, ну пока провода не начнут греться. потому что когда начнут греться то падение будет другое и показывать будет не правильно, то есть в сторону завышения тока.
Какой ток потребляет стартер при пуске двигателя.Проверяю клещами.
Стартер это самый большой потребитель электроэнергии в автомобиле. Пусковые токи в зимнее время могут доходить до 400 ампер.
Ниже будет показано на примере ваз 2107, сколько потребляет стартер при пуске двигателя и от чего зависит это потребление.
Этот прибор дополняет обычный мультиметр и дает возможность без вмешательства в цепь проверить ток в ней.
Клещами вешается на провод.
От чего зависит ток потребляемый стартером.
Чем большее сопротивление дает коленчатый вал при его вращении, тем больше потребляет стартер.
При увеличении вязкости масла это сопротивление увеличивается, и нагрузка на стартер возрастает.
Чем больше наполнение цилиндров воздухом во время пуска, тем больше будет давление в них, а значит, стартеру будет тяжелее прокручивать коленчатый вал. Наполнение цилиндров зависит от того на сколько будет открыта дроссельная заслонка во время пуска. Если дроссель полностью закрыт, то компрессия будет ниже и стартеру легче вывести двигатель на пусковые обороты.
При полностью заряженном и исправном аккумуляторе наполнение сильно не влияет на пусковые обороты. Но если аккумулятор слабый, то разница при прокручивании, когда дроссель закрыт и открыт заметна.
Слишком раннее зажигание в двигателе тоже увеличивает нагрузку на стартер. Так как давление в цилиндре при сгорании становится слишком большим до того как поршень дойдет до верхней мертвой точке и стартеру нужно преодолевать это сопротивление.
Проверка потребления стартера.
При температуре воздуха 15 градусов потребление составило 112 ампер.
Ночью температура опускалась до 4 градусов, проверка проводилась с утра. При выжитом сцеплении ток потребления был таким же, как и при включенном. Значит при плюсовой температуре смысла выжимать сцепление, нет. Распорные кольца коленчатого вала будут зря нагружаться.
При выкрученных свечах ток потребления составил 96 ампер.
Это ток стартера в момент, когда двигатель уже вышел на пусковые обороты. Но собственный пусковой ток стартера сильно отличается при проверке с вкрученными свечами и без них. С вкрученными свечами и открытым дросселем в момент, когда стартер начинал вращать двигатель, ток составил 230 ампер, а с выкрученными 160 ампер.А значит, наполнение цилиндров в момент пуска сильно влияет на этот параметр. И если открывать дроссельную заслонку, то нагрузка на стартер будет больше.
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Стартовый ток стартёра
Стартовый ток стартёра
работаю над детским картом, точнее уже дорабатываю
стоит на машинке мотор от бензопилы урал, переделал маховик — выточил ось и приварил к нему через проставку эту ось, на которой расположил хроповик стартера и шкив под ремень генератора (с самим генератором пока вопрос не решен), но сегодня состыковал ось с стартёром от ваз 2101 (бендикс переделал под хроповик), заводится мотор просто отлично от обычного автомобильного 12в 55А аккумулятора с кнопки. короче кто не понял — я поставил на мотор от бензопилы урал — стартёр от копейки = )
вопрос мой вот в чем, какой примерно стартовый ток понадобится стартёру от ваз 2101 для запуска двигателя бензопилы урал? В электрике я не силен, но хочу понять возможно ли использовать в качестве бортового аккумулятора — аккумулятор от скутера или ИБП?
Вес стартёра ваз 2101 не такой уж критичный в этой конструкции. Мотор дружба отлично тянет даже 80кг взрослого человека на этой машинке
дело в том что я держал в руке стартер от мопеда хонда, не понравился мне он — бендикс трудно будет переделать под мою конструкцию, да и делаю из деталей которые есть под рукой.
а вот стартер от жигуля который лет 20 лежал в гараже отлично подошел с небольшой переделкой бендикса и все уже готово! Может тут есть люди разбирающиеся в электрике — подскажите у стартера стартовый ток (А) зависит от объема мотора (т.е от усилия с которым стартёру приходится толкать маховик, в моем случае это 90 кубовый мотор об бензопилы), или он всегда одинаковый?
в процессе собираю маленький генератор из старого электромотора 12В , после выпрямления и стабилизатора он вполне выдает 5-7А тока, этого хватит на фары и зарядку аккумулятора, вопрос лишь в том можно ли при такой конструкции включать стартёр ваз 2101 от аккумулятора ИБП или аккумулятора от мопеда например
Вот данные:
Номинальная мощность, кВт | 1,3
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А | 260
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А | 500
Потребляемая сила тока на холостом ходу, без реле, не более, А | 60
Распространенный аккум от ибп — 12в 7ач . после первой прокрутки крякнет.
Поручик писал(а): Вот данные:
Номинальная мощность, кВт | 1,3
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А | 260
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А | 500
Потребляемая сила тока на холостом ходу, без реле, не более, А | 60
Распространенный аккум от ибп — 12в 7ач . после первой прокрутки крякнет.
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Переделка китайского стартера.
Всем здравствовать.
Около месяца работал над переделкой стартера (долго не потому что сложно, а просто времени мало, урывками получалось занятся), изначально думал подробно отписаться по результатам. Но раз уж тема начата, то новой создавать не буду. Николай 109 Вы простите, немного дополню Вас.
Для начала обозначим две основные проблемы: первая стартер от Suzuki ran немного не подходит по креплениям к паромотору; вторая – он вращается в другую сторону.
Первый вопрос решен так. Посадочное место сточил токарь до диаметра 42 мм
Верхнее (на фото оно справа) отверстие для крепления немного расточил надфилем
Туда ставим болт 5 на 35 мм. С обратной стороны гайка.
Нижнее крепление реализовал так .
Можно как у Николая пластиной. Правда, без фото сложно представить, но примерно … догадались.
Далее меняем вращение стартера. На стакане ротора стачиваем ушки крепления. Но не увлекаемся, оставляем бортик для крепления.
Предварительно пометив положение в котором он находился изначально. Т.к. в дальнейшем нам нужно будет его повернуть ровно на 180 градусов, чтобы ротор вращался в обратную сторону.
Далее изготавливаем фланец из листового металла толщиной 2 мм
Он будет крепить в развёрнутом состоянии стакан ротора
Далее берём бендикс 2Т Suzuki Address и ставим на него самую нижнею шестерёнку от бендикса стартера Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Эти узлы имеют два отличия: вращаются в разные стороны и нижние шестерни отличаются.
2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia)
Suzuki ran
Все остальные размеры одинаковые. Бендикс 2Т Suzuki Address вращается именно туда куда нам надо, но нижняя шестерня не подходит, мы её берём родную от стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Бендиксы аккуратно разбираем, шестерни сбиваем молотком. Насаживать лучше на горячею . Нагреваем только шестерню, вал бендекса не греем в данном случае. Снимая тоже можно погреть саму шестерню. (Без фанатизма, чтобы не отпустить металл)
Вот собственно и всё. Собираем стартер. Ставим модернизированный бендикс 2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia). Стакан ротора устанавливаем развернув вокруг своей оси на 180 градусов от изначального положении. Бендикс у нас тоже работает в обратном направлении.
При монтаже на двигатель немного нужно подработать крепление двигателя на раму. У меня стартер упарился задней частью.
Сегодня обкатал. Полетал около получаса. Заводил несколько раз. На земле и в воздухе. Температура воздуха -7. Заводится двигатель ощутимо лучше, чем с родным стартером.
Окончательный вид
Всё описанное, реализовано на практике, и работает удовлетворительно (пока). Не исключено что, человек имеющий необходимую квалификацию принял бы более грамотные технические решения. Не судите строго. Окончательный бюджет агрегата составил 1800 рублей, вместе с пересылкой по, почте запчастей.
привет всем 🙂
я тоже добрался до такого.
Теперь немножко раскажу и от себя и моих трудностях:
Стоимость стартера — 1350 рублей, бендикса — 340 рублей, это в нашем местном магазинчике Мото-технике, да и то, на заказ.
Пока суть да дело, заказал еще из Омска, там стартер — 670 рублей, бендикс — 390 . + доставка.
И еще, на всякий случай — оригинал из Скайраннера — 150 Евров.
Что и говорить — третий вариант — самый подходящий, поставил, подсоединил, крути! Но самый дрогой, поэтому этот вариант — в резерв. 🙂
Теперь про произведенные работы, как и говорилось выше — надо менять бендиксы.
Да, так и есть 🙂 разбираем стартер, снимаем бендикс, снимаем стопорное колечко, снимаем снимающиеся части, потом, не спеша, выбиваем вал, чтоб освободить шестернку. То же самое делаем на втором бендиксе.
Смотрим валы по длине. У меня вал со стартера был 65 мм. А вал с бендикса — 69 мм. Это не беда, на шлиф станке или на болгарке аккуратно, не перегревая, придаем валу с бендикса нужный размер.
Нанесение клея показано стрелками на фото:
Вообщем у нас получился вот такой бендикс. Однако широкий стаканчик в процессе выбивания вала шестеренки немного раширился и в дальнейшем его пришлось шлифануть, то есть сделать его неножко поуже (сточить кромку).
Вообщем, сразу скажу, что после установки стартера на мотор — всё хорошо, шестеренка держится крепко. По крайней мере пока.\
— вторая трудность — надо всётаки просить токаря проточить диаметр посадочного места до 42 мм. (Как описано выше).
Ладно, нашёлся знакомый токарь, который это сделал. Но (!) посмотрев внимательно на стартеры, посчитал разумным снять еще 3 мм вглубь,
то есть как на рисунке. то есть чтоб поглубже можно было его просунуть.
Это для того, чтоб наш новый стартер не упирался в раму крепления самого мотора и чтоб лучше (полностью) происходил зацеп венца стартера.
Справились 🙂 но надо было еще попросить снять 1 мм в канавку, и одеть на него резиновой колечко (можно от презерватива :), чтоб как на родном. Забыл сказать, потому и гладкое осталось. В следующем сделаем канавку 🙂
Дальше.
Так как есть у меня аргоновая сварка, то место крепления я сделал новое — срезал верхнее отверстие, наварил. Внизу тоже наварил. Просто наляпал присадкой. Сделал шаблон из картона по оригинальному, отметил, лишнее отрезал болгаркой. Наметил отверстия, высверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 шаг 1мм (под стандартные винты).
Опа. не лезет 🙂
Еще момент — нужно немного сточить внешний корпус стартера, чтоб он нормально вставлялся. Это место на фотах не видно. Оно как раз между стартером и корпусом самого мотора. Сточить надо всего пару мм.
И еще. Не знаю как у вас, а мне, чтоб снять поставить стартер приходилось откручивать мотор от планки с сайлент-блоками. Буквально 3-4 мм не хватало, чтоб стартер вынимался/вставлялся. Сомневался-сомневался, но подточил немного планку, сточил эти злополучные миллиметры. Теперь стартер можно снимать/ставить без дополнительных откручиваний. Хоть планка стала чуть уже.
вот под рукой не было фотика. Сниму стартер, отфотаю, покажу.
При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.
Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.
Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.
Где находиться стартер у скутера?
Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.
На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.
Как проверить стартер скутера?
Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.
Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.
Проверка стартера
Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера
- Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
- Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги
Как снять стартер на скутере?
После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.
Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса
В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.
Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.
Устройство
В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.
Принцип работы
Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.
Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…
После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.
Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.
Неисправности
Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.
Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).
Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.
Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.
Разборка
Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.
Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.
Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.
Чистка коллектора
Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.
После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.
Как сделать щетки для стартера скутера?
С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.
Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.
Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.
Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания
Устанавливаем наши самодельные щетки на место.
Секретом по обратной сборке
Чтобы долго и нудно не пыжиться с установкой ротора в корпус — зафиксируйте щетки от выдвигания в своих гнездах зубочистками, смажьте какой-нибудь тугоплавкой смазкой оси ротора, установите ротор в корпус и выньте зубочистки. Так будет намного легче и быстрее, а самое главное — ничего не сломаете и не свернете.
И еще момент: если после сборки стартер буде вращаться в другую сторону — сделайте следующее: выкрутите болты стягивающие корпус и разверните корпус с магнитами на 180 градусов относительно второй половины корпуса и проблема уйдет.
Электростартер нельзя назвать обязательным элементом для скутера, но его наличие значительно увеличивает комфорт при работе. Известно, что стартер питается от аккумулятора и проходит через специальное реле. Рассмотрим основные поломки, при которых стартер скутера не работает.
Почему не работает стартер на скутере
Для начала нужно исключить разрядку аккумуляторной батареи. Явным признаком того, что аккумулятор сел, это наличие звонкого крутящего звука после нажатия на кнопку пуска. Это говорит о том, что стартер не вступил в связь с бендиксом, соскочил и крутит в холостую. Если такие явления имеют место быть, нужно убедиться в наличии нормального контакта на клеммах и проверить напряжение аккумулятора. В случае необходимости — заменить его. Часто на этом этапе проблема может быть решена.
Однако можно слышать еще один симптом — это щелканье реле стартера. Эта поломка уже куда более серьезная и требует проведения определенных операций для выявления точной причины неисправности.
Чтобы найти поломку, в данном случае удобно воспользоваться схемой, приведенной ниже.
Диагностическая схема для определения причин, по которым не работает стартер на скутере
Кликните на схему для увеличения:
Проблемы с новым аккумулятором (не мог воспользоваться э/стартером) и вдобавок кик-стартер стал проскакивать, подвигли меня на поиски другого способа заводить 4-тактный двигатель 139qmb на скутере. Меня всегда привлекало, как заводятся снегоходы — не надо топать… просто взял и дернул за шнур.
Внимательно осмотрел двигатель со стороны генератора при снятой защите и крыльчатке генератора и обратил внимание что диаметр внутренней резьбы генератора для съемника совпадает с резьбой храповика от бензопилы Дружба. Шаг резьбы правда отличался скорее всего на о,25 мм. Попробовал и он завернулся где-то на полтора оборота. Для меня вначале было главное — проверить работоспособность. Просто держа стартер бензопилы крепко в одной, руке второй потянул за тросик. Храповик зацепился и двигатель стал проворачиваться, что и было нужно. Тогда стал делать железный корпус защиты крыльчатки вместо пластмассового.
В крыльчатке сделал отверстие под храповик.
Прикрутил крыльчатку и поставил сделанный корпус.
Основная сложность — изготовление корпуса. Он крепится к двигателю 139qmb на те же два болта что и защита крыльчатки. Стартер бензопилы просто приварен к корпусу. Для центрации применял небольшую трубку одетую на храповик генератора и стартера. Расстояние между стартером и генератором доводил отгибанием-подгибанием плоскости к которой приварен стартер. Все в основном делалось на глаз, но в конце концов все получилось как надо и двигатель скутера Super Sport Acar от нового пускового устройства заводится (как мне показалось) еще лучше…
Электромотор стартера:
1 - уплотнительное кольцо;
2 - передняя крышка;
3 - опорная шайба якоря;
4 - корпус щеточного узла;
5 - изоляционная пластина (2 штуки);
6 - якорь;
7 - пружина (2 штуки);
8 - щетка;
9 - корпус статора.
Запустить мотор скутера несложно: нажмите на кнопку, активизирующую электростартер скутера. А как быть, если давите на нее, но все безрезультатно? Или если коленвал вращается, но со скоростью ветряка?
Первый этап разборки моторчика: удерживая
якорь в передней крышке, вынимайте его из корпуса
статора (направление указано стрелкой).
Пример скрутки провода щетки: А - правильно; Б - слишком тугая
скрутка может препятствовать свободному перемещению щетки.
В чем помеха?
Укрепление разболтанного коллектора:
залейте клей в кольцевую щель между стопорным
кольцом и основанием сегментов.
Расположение обгонной муфты в вариаторном отсеке.
Обгонная муфта:
1 - ведущая шестерня;
2 - центробежный механизм;
3 - вал (с червячной передачей);
4 - корпус возвратной пружины;
5 - пружина;
6 - опорная шайба;
7 - стопорное кольцо.
Место смазки вала указано стрелкой
Проверка изоляции обмоток якоря (А), очистка коллектора (Б), схема проверки изоляции между сегментами и массой (В).
Читайте также: