Как увеличить обороты стартера

Обновлено: 02.07.2024

Столкнулся с таким вопросом. С наступлением холодов машина стала запускаться со второго раза (автозапуск). Наблюдал это два дня (после ночной стоянки при температуре ниже - 15 градусов). Решил обратиться к таблице программирования и увидел, что оставил заводское значение 0.8 секунды прокрутки стартера. При этом автозапуск отрабатывал повторный запуск и автомобиль заводился корректно.

Понимаю, что нужно увеличить длительность прокрутки стартера. Но. На сколько? И будет ли сигнализация "видеть", что двигатель запустился и прекращать подавать питание на стартер.

Заранее благодарен за советы и помощь.

Ответы 10

Понимаю, что нужно увеличить длительность прокрутки стартера. Но. На сколько?

Если Вы не совершили типовую ошибку "мастУра"-проводокрута и не понадеялись на "контроль по напряжению", а ГРАМОТНО подключили серо-черный провод сигнализации и запрограммировали функцию 11 под это подключение, то смело выставляйте МАКСИМАЛЬНУЮ прокрутку - 6 сек.

будет ли сигнализация "видеть", что двигатель запустился и прекращать подавать питание на стартер?

ДА, но ТОЛЬКО при КОРРЕКТНОМ контроле по серо-черному проводу.

Если же Вы рассчитываете на контроль по шине CAN, то СДЕЛАЛИ-ЛИ Вы подключение сигнализации к шине CAN в автомобиле (LIN - это другое, там информации о запуске мотора нет. )? Если нет, то и контроля не будет. И будет ПЕРЕКРУТ до истечения всех 6 секунд.

Спасибо за подробный ответ!

Я подключил по CAN шине сигнализацию. Во всяком случае по ней у меня отрабатывает ручник и программный обходчик иммобилайзера (прошивка CAN+LIN 3.9). Достаточно ли будет этого?

Я подключил по CAN шине сигнализацию

Во всяком случае по ней у меня отрабатывает ручник и программный обходчик иммобилайзера (прошивка CAN+LIN 3.9)

"Ручник" и "обходчик" живут в LIN - шине (однопроводная, рекомендованное место врезки в неё - в пучке двери водителя). И туда тянутся бело-синий и бело-красный проводки из красного гнезда.

"ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН" живет в CAN-шине. и к ней надо тянуть коричневый и коричнево-крсный проводки из того же разъемчика.

CAN-шина если и есть в доступности для САМОустановки - то в гнезде диагностики за бардачком 6 и 14 пины.

Вы туда цепляли CAN-провода сигнализации? Если нет, то пора прицепить. Если в этих пинах гнезда - ПУСТО, то я не рискну Вам говорить - где тогда искать CAN. Проще тогда так:

1. Запретить в настройках CAN-LIN чтение статуса "ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН", поставив ВЫКЛ в нужной графе - это заставит сигнализацию СМОТРЕТЬ - что присходит на серо-черном проводе.

2. дотянуть серо-черный провод сигнализации до коричнево-красного тонкого проводка в мелком разъеме на ЭУР (электроусилитель руля) - это провод с тахоимпульсами.

3. В настройках таблицы SF в функции 11 выставить значение 4.

На автомобиле с МКПП я бы настоятельно рекомендовал еще и РУЧНОЙ ТОРМОЗ и ЗАЖИГАНИЕ запретить в CAN и подключить сине-красный - С ДИОДОМ как изображено на плакате и в инструкции по установке - к проводу микрика под рычагом РУЧНИКА, а желтый тонкий "вход ЗАЖИГАНИЕ" - на толстый желтый силового модуля запуска.

Кстати, вы сказали, что "Двигатель заведен" живет в CAN-шине. На брелке у меня корректно отображается, когда двигатель работает, а когда нет.

На брелке у меня корректно отображается, когда двигатель работает, а когда нет.

Переведите пожалуйста - что хотели сказать. Я лично не понял. Либо фраза не окончена (или построена неточно), либо у Вас то корректно, то некорректно отображается.

Может вы хотели сказать так:

у меня ВСЁ корректно отображается: и когда двигатель работает, и когда не работает.

В инструкции ПО УСТАНОВКЕ есть - как надо проверять корректность отображения всех сигналов, если что.

Катайтесь пока так, если у Вас всё корректно пока. Вы же для себя ставили, если что - переделаете для себя, чтобы было еще корректнее.

Мне сложнее , потому что ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ - это:

а) терять лицо фирмы перед клиентом, которому придется переделывать что-то и оправдываться - почему сразу не получилось.

б) терять свое время, которое можно было использовать более плодотворно.

в) разбирать/собирать неоднократно обшивки/панели в автомобиле и потрошить проводку, а это здоровья ни сигнализации, ни автомобилю не прибавляет.

Да, второй вариант правильнее :) Я делал для себя и прочитал как можно больше информации перед тем, как приступить. Постарался все сделать правильно и аккуратно, все соединения припаяв. И, судя по всему, система пока не требует вмешательства, поскольку все функции, которые успел попробовать работают корректно.

Сегодня прибавил до 2 секунд прокрутку. Посторонних звуков при запуске не услышал, несмотря на то, что двигатель был горячий и запустился быстро.

Спасибо еще раз за подробные ответы и разъяснения!

вообщето обычно ставится на максимум . а сига должна увидеть сигнал и отключить тогда когда надо .

На второй калине поставил, как и указано в инструкции, 6 сек. Ничего не перекручивает. Так что тоже не понимаю смысла добавления по чайной ложке.

Первый раз попробовать, чтобы не ломать :) Теперь уж выставлю на максимум, наверное)

Почему долго крутит стартер на холодную/горячую и каковы характерные поломки для дизельных и бензиновых ДВС?

1. Неисправности системы пуска

Оценить стартовые обороты можно как минимум двумя способами:

по характерному звуку медленного вращения коленчатого вала. Доли наблюдательности и небольшого опыта эксплуатации авто часто достаточно, чтобы по характерному звуку определить малые стартерные обороты;
по показаниям датчика положения коленчатого вала. Объективно оценить эффективность работы стартера можно диагностическим оборудованием, которое способно в реальном времени отобразить скорость вращения коленвала (зачастую этот параметр не должен быть ниже 250-300 об/мин).

Такой метод эффективен на дизельных двигателях. Нередко недостачу в 50-100 об/мин сложно определить на слух. В то время как при уменьшившихся стартерных оборотах в топливной рампе не будет создаваться пороговое для запуска давление, из-за чего ECU (Engine Control Module) заблокирует подачу управляющих импульсов на форсунки.

Причины низких стартерных оборотов по характеру форм-фактора делят на 2 вида: недостаточное питающее напряжение на силовых выводах электродвигателя пускача и неисправность стартера.

Проверка силового питания стартера

Причины просадки напряжения:

низкий заряд АКБ. Нормальный заряд аккумулятора – 12,6-12,8 В. В момент запуска напряжение на клеммах не должно просаживаться ниже 10 В. Проверить просадку можно с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Причина низкого напряжения на клеммах АКБ может быть в неисправной батарее, и в утечке тока (включенный потребитель на автомобиле за время стоянки высаживает АКБ);

Кратковременный скачок до указанных значений в момент включения стартера допустим, так как для первоначального сдвига коленчатого вала электродвигатель пускача потребляет очень большой ток (400-1000 А в зависимости от типа ДВС).

Неисправности стартера

Мы описали самые частые неисправности, из-за которых стартер плохо крутит. В действительности причин неправильной работы агрегата гораздо больше, поэтому дефектовку лучше доверить специалисту.

Ищем неисправность в двигателе и навесном оборудовании

Уместить в короткую статью все диагностические мероприятия, которые, возможно, потребуется провести для установления причины трудного пуска, у нас не получится. Поэтому мы сосредоточимся на основополагающих проверках, которые следует проделать в случае долгой прокрутки стартером при запуске как бензинового, так и дизельного двигателя.

Считайте актуальные коды неисправности. Современная система самодиагностики электрической системы управления двигателем способна определить многие дефекты в работе датчиков либо несоответствие их сигналов нормам.
Посмотрите в реальном времени актуальные показания датчиков, влияющих на запуск двигателя. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик температуры впускного воздуха, датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного разряжения во впускном коллекторе, датчик положения клапана ЕГР.
Убедитесь в наличии синхронизации распределительного и коленчатого вала (правильно ли выставлены метки ГРМ).

Расшифровка кодов неисправностей, а также просмотр параметров в реальном времени – часто самый быстрый путь к определению причины долгой работы стартера перед пуском двигателя.

Самые важные факторы для быстрого запуска дизеля

Для успешного запуска дизельного двигателя важны следующие параметры:

достаточная температура в камере сгорания в момент начала впрыска топлива. Зависит этот параметр от следующих факторов: компрессия, стартерные обороты, исправность предпусковой системы подогрева. В отличие от ДВС цикла Отто, в дизельном двигателе топливо самовоспламеняется при контакте с разогретым от сжатия воздухом. Для облегчения холодного запуска дизельные двигатели оборудуются системой предпускового подогрева. Если даже один из описанных выше факторов будет не соблюден, вы заметите, что с приходом холодов на вашем авто дольше крутит стартер при заводке;
достаточное количество топлива. Впрыскиваемая порция зависит от исправности форсунок, степени загрязнения фильтра тонкой и грубой очистки, исправности ТННД (установлен зачастую в баке) или топливоподкачивающей секции непосредственно на ТНВД, а также от герметичности топливной магистрали;

Если двигатель для запуска необходимо долго прокручивать стартером преимущественно после длительной стоянки, в первую очередь обратите внимание на наличие воздуха в топливных шлангах. Если проблема проявляет себя только на горячую, под подозрение первым попадает ТНВД.

необходимый объем чистого воздуха. На дизельных двигателях с большим пробегом затрудненный запуск нередко связан с залипанием клапана ЕГР в приоткрытом состоянии. При этом важен не только фактический объем воздуха, попадающего в цилиндры, но и корректность его отображения датчиком массового расхода воздуха;
корректный угол впрыска, зависящий от правильности установок меток ГРМ, шестерни ТНВД.

Видео:Смотреть всем у кого проблемы с стартером при пуске двигателя автомобиля. Советы от АВТО электрика.

Что следует проверить, если плохо заводится инжекторный ДВС?

Исправная работа топливных форсунок, наличие компрессии и корректная работа системы зажигания крайне важны для быстрого старта бензинового ДВС. Но долгая прокрутка стартером чаще всего связана с недостаточным давлением топлива в рампе. Для диагностики вам потребуется топливный манометр с необходимыми переходниками для подключения к топливной магистрали автомобиля. Необходимо замерить давление в системе в момент прокрутки стартером, а также после остановки двигателя.

В момент запуска двигателя давление топлива не должно опуститься ниже 2,5-4 Атм (точное значение для каждой модели авто указано в руководстве по ремонту и эксплуатации). Если после остановки двигателя, давление резко уменьшается, причину неисправности ищите в обратном клапане, который должен как минимум несколько часов удерживать давление в магистрали. В случае такой неисправности необходимо дольше крутить стартером при заводке, чтобы бензонасос после стоянки успел заполнить опустевшую магистраль топливом.

Почему не следует затягивать с ремонтом?

Долгое включение стартера зачастую не вредит двигателю, но значительно уменьшает срок службы стартера. При этом череда безуспешных попыток запуска и может привести к скорой кончине агрегата вследствие его перегрева.

Дизель 98 года, на каких оборотах заводит исправный стартер?

у тебя и на горячую должны быть еще большие проблемы. для 1,9 это катастрофически малые обороты. должны быть не менее 200, идеал 240. зимой ты не заведешься!

а теперь по делу. в прошивке есть карта которая блокирует топливоподачу до 189 об/мин
пока не раскрутишь тнвд лить не начнет. чини стартер чтоб маслало от души.
еще есть возможность продлить агонию как есть - переключить вагкомом кодировку мотора на автомат.
в прошивке 3 версии карт под автомат-ручку-полный привод и для автомата это ограничение помягче - льет не сразу но чуть раньше.
ну или если чипануться для тебя дешевле чем стартер починить то можно это ограничение вообще снять

B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня

обороты - смотрю на тахометре - заводит долго - видно четко 1 -1,5 деления
заводит на 150
стартер уже заказал

обороты - смотрю на тахометре - заводит долго - видно четко 1 -1,5 деления
заводит на 150
стартер уже заказал

ну тогда не понятно - если 200-300 крутит - то вроде как норма
а мастер на диагностике сказал что "че-то стратер медленно крутит" - и это на горячем движке когда заводит с 2-3 оборотов всего

не меньше 200 - меньше вообще заводится не будет ибо топлива не подает
а по факту у вас на машинах до каких оборотов раскручивает?

подключи шнурок. нечего гадать. если проблемы со стартером, то на горячую ты вообще бы не завелся с оборотами 100-150.

eugene82, о чем ты? я не гадаю - я спрашиваю - конкретно у тебя до каких оборотов стартер раскручивает?

eugene82, о чем ты? я не гадаю - я спрашиваю - конкретно у тебя до каких оборотов стартер раскручивает?

конкретно у меня абсолютно другой мотор, и карта отношения подачи топлива к оборотам не такая как на 1,9. сейчас у меня около 160 оборотов, на холдную при 10 гр на улице машина заводится с пол пинка, но на орячую приходится крутить около 1-2 сек.
а вот к примеру до этого на гольфе 1,9 тди с мотором афн я заводился только рука до ключа дотягивалась. пробег 530 000км, обороты стартера 300.
а на гольфе 1,9 аеу мотор (без турбо) с пробегом 330 000км при оборотах стартера 220 тоже с пол пинка, но компрессией 29-32.
а вот этот пассат с 2,5 когда взял, он на холодную заводился норм, а на горячую крутил 3-5 сек, сделал стартер вроде поменялось в лучшую сторону, но из за убитых магнитов все равно нет тех оборотов которые должны быть. но я не парюсь пока.

old2004
Какие при первом запуске показания вольтметра?
Если напряжение сльно падает - imho проблемы с массой (было)
Если как обычно - скорее всего проблемы с контактами втягивающего.

Еще одно.
Попробуй как нибудь после стоянки сделать оборот стартовой ручкой
Может там еще какая фигня

Неожидано возник такой глюк: Стартер первый оборот двиг еле прокручивает (впечатление совсем севшего АКБ), но следующие обороты как новый. Может кто сталкивался? В чем может быть "прикол"? (АКБ заряжал).
Это первый звонок, готовить бабки для приобретения нового стартера. "Кончается" ротор. Сам, год мучался, то на АКБ, то на массу грешил. Недавно догорел. После замены, можно на стартёре кататься! :lol:

Проблема - межвитковое замыкание в обмотке ротора.
Причина - плохое лаковое покрытие при производстве.
Чтобы точно определить, желательно снять и прогнать на нормальном стенде, будет более понятно.

Хм.. каждые 5000 новый стартер приобретать?! :shock: .
Ну, можно не приобретать, но в этом случае "кривым" проблемно заводить даже летом.
. А "кончается" ротор - это что значит? Обмотка или что? Думаю, что может заменить только ротор будет подешевше?!
Возникают проблемы с изоляцией. Процесс необратимый. Ротор, можно отдельно поменять, но я не нашёл нового образца (как на ТАЗах, только вал длиннее) и купил старого. Сказали: -На всю оставшуюся жись. :lol:

Ну, можно не приобретать, но в этом случае "кривым" проблемно заводить даже летом.
Я читал, что с Холловским трамблером кривым заводится отлично :)

:lol: У меня как раз стоит Эларовское зажигание. В т.ч. с Холловским трамблером.
Хотя, все же буду разбирать стартер.

Ну, можно не приобретать, но в этом случае "кривым" проблемно заводить даже летом.
Я читал, что с Холловским трамблером кривым заводится отлично :)
:lol: :lol: :lol:
Не-е. Искра нормальная. Только для 131 коммутатора надо два цикла, вот и получается почти оборот "быстренько" крутануть надо.
Я имел ввиду маслать трёх литровый двиг. :oops: занятие для повседневной жизни :roll: . ну не понравилось мне :lol: За полдня надоело! Кривой-зараза оказался "сырой", загнуло раза четыре при отбое из храповика. Мазоль натёр. Одним словом, сие занятие считаю экстремальным. Если в повседневной жизни. значит - мазохист!
А, холловский :roll: . по моему не имеет значения, если комм-р 131-й.
Хотя хочу ЕГО! Кто бы помог с приобретением :wink: :wink: .

У меня такоеже было.
Вскрыл стартер - замаслены контакты роторы, неравномерный износ щеток, небольшой износ втулок.

Купил ремкомплект и заодно немецкий бендикс.
Зачистил контакты ротора нулевкой, впаял новые щетки, заменил втулки и бендикс. а всякий случай поставил доп. массу.

Крутит теперь как зверь. Все просто.

А, холловский :roll: . по моему не имеет значения, если комм-р 131-й.
Датчик Холла дает точный сигнал, а не такой размазанный как индукционный на таких "никаких" оборотах - потому и заводится легче.

Хотя хочу ЕГО! Кто бы помог с приобретением :wink: :wink: .
Ну вот погодь, если осенью выгорит одно мероприятие - я те свой подарю, а себе еще один в резерв куплю :)

Фишка в чем - не сглазить бы :) - есть один гражданин, наверно уже некоторым известный, он делал МПСЗ "на коленке", которая позволяла избавится от вакуумника и центробежника в трамблере. Работала она от сигнала д. Холла, вместо вакуумника - дадчик разрежения от инжекторов. Теперь он клепает доведенную коммерческую версию этого девайса - говорит к осени будет готова 6-я версия, в которой будет (ВНИМАНИЕ!):

* Отсутствие механических вакуумника и центробежника.
* Возможность избавиться от в/в распределителя - ставится шторка с 2 прорезями, 2х-канальный коммутатор и 2 2х-канальные катушки или одна 4х-канальная.
* И главное - прощай Силыч! - грамотно реализованная поддержка датчика детонации, его сигнал будет обрабатывать сигнальный проц HIP9010, как положено - а не полосовой фильтр на 2х операционных усилителях как в Силыче.

Да - работает это все только с датчиком Холла, НО - т.к. вся механика трамблера уже не нужна, то можно выточить свой корпус, вал и шторку - вся задача закрепить на валу шторку а на корпусе датчик Холла, и все!

Вот такие дела! Кто как - а я уже изнываю от нетерпения :)

PS Росич - это ли не то, что ты давно ищешь и не можешь найти? :wink:

. PS Росич - это ли не то, что ты давно ищешь и не можешь найти? :wink:
ИМЕННО.
ЭТО как раз ТО, о чём мечтал "всю жизнь"! Для УАЗа больше и не надо.
Та-а-ак! Значит осенью. хочешь сказать. МЫ станенем "счастливыми обладателями" безконтактной СЗ . . :wink: :wink: Цена комплекта меня устраивает!
А, в чём задержка? Не понял. И ты с ним (автором) уже имел общение?
Держи в курсе.

Вот я и хочу попробовать - изобресть на базе чертежа переходника под трамблер от 2108 некую "держалку" для д. Холла, с валом и шторкой на нем. Шторку кстати можно тоже выточить, пойдет даже Ст3. Когды осилю - выложу чертежик для критики.

А, в чём задержка? Не понял.
Ни в чем, просто работа еще в процессе - автор доделывает 6-ю версию девайса. В августе-сентябре он планирует закончить и отладить все.

И ты с ним (автором) уже имел общение?
Угу, по ICQ. Оченно он меня обнадежил надо сказать :)
Если кому надо - его icq uin 161801778. Можно пока его морально поддержать - пусть знает, что девайс востребован :wink:

Если не сильно отличается от зубильного, можно адаптировать. и крепёж датчика то же.
Шторка не просто не отличается - она зубильная и есть :)
Все потроха Холловского трамблера - 100% зубильной конструкции.

Всё очччень хорошо.
По чертёжикам:
Я, в своё время (когда на классике холла ставил) шторку точил. Эскизы есть. Если не сильно отличается от зубильного, можно адаптировать. и крепёж датчика то же.
Автора заверь (по ICQ), он на правильном пути! :D
ЗЫ old2004 извини! Уфлеймили немного темку! :)
Да уж :)
Может "модератору" перенести в отдельную тему? типа "Еще раз по МПСЗ".
Кстати, вобщем то любопытная инфа прошла. Правда у меня уже стоит Эларовское МПСЗ. Если конечно в Силыче можно самому корректировать настройки МПСЗ, то это круто. Эларовское МПСЗ такого не предусматривает. Что характерно, то они похоже вообще нехотят развиваться. А кто нить мог бы сравнить 3-4 МПСЗ? Думаю для всех было бы интересно. Можно завести тему-опрос типа "Сравнение МПСЗ Силыч vs Элара vs. ".

Если конечно в Силыче можно самому корректировать настройки МПСЗ, то это круто.
При чем тут "Силыч". "Силыч" - это только октан корректор по датчику детонации, и все, больше ничего. Причем не лучшим образом реализованный. Да и речь вообще не о нем.

А кто нить мог бы сравнить 3-4 МПСЗ? Думаю для всех было бы интересно.
А чего там сравнивать. Из "нестандартного" реально есть и доступно - "Михайловская" профанация, "Элара", и. И все пожалуй. Ну вот еще Павел Жуков доделывает свою МПСЗ, которая, надеюсь, положит конец нашим метаниям и мучениям :)

При этом "Михайловское" - это не МПСЗ, т.к. оно все состоит из аналоговых компонент. И вообще профанация это - оно никак не выполняет функции вакуумного регулятора, только центробежного, хотя и очень неплохо. Там функция - примитивнейшая. Короче в свое время вокруг этого была сломана гора копий - кто хотел разобраться, тот знает что это - шарлатанство. Я не говорю, что оно не работает! - оно работает - я говорю, что то, что оно делает, стоит гроши, а не 150 "удобных единиц".

Если кому-то еще все охота грузиццо - велком ту www.alexprofess.narod.ru Там очень понятно и доступно расписана вся смехотворная сущность этого "великого изобретения".

Что касаемо Элары - ну а чего, тут понятно и все честно. Никаких "невероятных изобретений", зато все работает как обещано - и проверяемо. Устранение неточных и трудноподдающихся настройке механических регуляторов цифровой интерполяцией по таблицам - это очень гут. Ну и конечно датчик Холла вместо индукционного. Но кроме этого эта мпсз практически ничего не дает. Что хочу покритиковать в ней:

1. Микропроцессорный блок включает в себя в том числе и коммутатор. Ну неправильно это. Мы в России живем, и такие вещи должны быть максимально модульными, имхо. Кроме того - я может хочу какой-то особенный коммутатор использовать - и что, фиг мне теперь.

2. Наличие В/В распределителя. Ну с одной стороны - такая система конечно дешевле. Катушка за 200р и крышка/бегунок за 120р - и всех делов. Но мне вот хочется 2 катушки, 2хканальный коммутатор и полное отсутствие механики в В/В части зажигания. Да, вероятно, если объективно - это дело вкуса.

Ну и МПСЗ Павла Жукова. Это началось с любительской схемы для его собственной машины, постепенно прогрессировало, и вот дошло до коммерческой версии. Да! Работает эта система с сигналом от датчика Холла. Потому как индукционный не стоит такой мороки, да и начиналась эта разработка на ВАЗ-2109 - да, автор вовсе не УАЗовод, так что задачу имплантации датчика Холла нам придется решать самим.

* Отсутствие механических вакуумника и центробежника. Используются сигнал с д. Холла и д. разрежения.
* Возможность избавиться от в/в распределителя - в то что осталось от трамблера ставится шторка с 2 прорезями, 2х-канальный коммутатор и 2 2х-канальные катушки или одна 4х-канальная.
* Грамотно реализованная поддержка датчика детонации, его сигнал будет обрабатывать специализированный сигнальный процессор HIP9010, как сделано в инжекторах - а не полосовой фильтр на 2х операционных усилителях как в Силыче.
* Коммутатор используется внешний.
* Также выполняет функции блока ЭПХХ, отключение стартера после запуска двигателя, облегчение пуска, поддержание оборотов ХХ на заданном уровне.
* Возможность изменения таблиц данных и заливки новых прошивок.

Ну вот, вроде сравнил. Лично я свой выбор сделал, жду вот.

PS Не подумайте, что я тут что-то рекламирую. Я просто очень рад, что есть человек, делающий хорошее, нужное дело - а радостью надо делиться. :wink:

Собственно, всё сказал. :D . О чём думал, "долгими зимними вечерами".
Дотошно разобрал (ся), как с присадкой в масло. :lol:
Пока добавить нечего.
Остался только ма-а-а-аленький червячок "по питанию". Стандартный коммутатор "из воздуха" искру не делает (при полностью посаженном АКБ). Но это решаемо.

Остался только ма-а-а-аленький червячок "по питанию". Стандартный коммутатор "из воздуха" искру не делает (при полностью посаженном АКБ). Но это решаемо.
Можно установить масенький АКБ, питающий только зажигание.

Можно установить масенький АКБ, питающий только зажигание.
Именно это и имел ввиду. Тему такую заряжали. :)

Спасибо. Посмотрю-подумаю конечно еще, но уже вроде похоже на правду. Если еще и надежность присутствует, то поставлю.

Вешь хорошая, судя по отзывам на самом сайте сего девайса. Сейчас написал письмо автору про приблуды к УАЗу. Ждем ответа, а там бум думать, как все эти приблуды сделать самим (Датчик Холла и т.д.)

Зарядить аккумулятор. Выше повышать нельзя, обмотки разойдутся от центробежной силы и якорь замкнет на статор.

Шпиц Померанский Оракул (80179) Я уже ответил, а на дохлом и не будет крутить. Другого не дано, только если поменять на другой.

поменять его. выкрутить свечи. повысить напряжение на обмотках. подать требуемое по паспорту количество тока. еще тупые вопросы будут?

Вот вариант

Читайте также: