Как включить тест стрелок на шкода йети

Обновлено: 05.07.2024

В общем кое-как с лета закончил этот отзыв, так как несмотря на пандемию у меня вот наоборот стало больше работы и на самоизоляции никакой не сидел.

Предпочтения мои – это ВАГ. Больно мне понравилась Fabia, на которой я катался полтора года, да и вообще нравятся мне современные ВАГи, нравится их динамика (даже на простых машинах), нравятся трубомоторы, всегда хотел попробовать на долгой дистанции (а не в прокате).

И тут совершенно случайно попал на Йети (попался в выкладке на дроме). Тогда я удивился, что эта машины эти стоит сравнительно недорого, особенно на фоне родственного Тигуана первого поколения. Углубившись в изучение модели, я понял, что это весьма выгодное решение. Все мои критерии тут нашли отражение – клиренс, недлинная база и короткие свесы, турбомотор с дсг, ну и конечно же цена!

Я не боюсь TSI. На самом деле это не спроста, я ориентируюсь на опыт знакомых в том числе. У одного точно такой же двигатель на конторской Октавии прошел уже 290 000 (!) на межгородних трансферах. У других знакомых тоже есть или были подобные моторы и негатива никакого не было. Однако решающим моментом в пользу успокоения была как раз эта Октавия с 290 000 км. Склонен считать, что при должном обслуживании двигатели живут хорошо. Возможно, этот 1.2 TSI не самый лучший и могучий двигатель ВАГ, но я уверен, что ходит он хорошо. Как мне показалось, на вторичке довольно много машин с этим движком, переднеприводных, значит купили их в свое время прилично.

Расход. Он приятный 😊

Турбина работает хорошо, свистит себе тихонько под капотом и всё.

А вот система зажигания спустя четыре месяца подкинула небольшую неисправность. В процессе езды стала периодически возникала проблема: чек + esp + два цилинрда отваливалось. Диагностика показала пропуски по 2 и 4 цилиндру. Вероятнее всего проблема в системе зажигания, подумал я. В моей предыдущей машине, Skoda Fabia я поменял две катушки зажигания именно по той же причине. Для начала я поменял свечи (всё равно это лучше было бы сделать, так как от предыдущих владельцев вообще не было никакой истории обслуживания). Проблема осталась. Поменял катушку (она тут одна на четыре цилиндра и стоит 3000 рублей, Бош). Проблема осталась. В данной цепочке остались только высоковольтные провода (от катушки к свечам). Купил комплект NGK, махнул – и чудо, Йети исцелился!

Масло я заливаю 5-30 летом и 0-30 зимой. Решил налить нулёвку так как машина не оборудована сигнализацией или подогревом, поэтому это должно облегчить пуск зимой. Этой зимой я запускал двигатель в -22 с утра после стоянки 14 часов. Двигатель запустился просто как будто на улице градусов -5

Прогрев. Опыт владения Фабией показал, что ВАГовские моторы не слишком хорошо греются, мне так показалось. Не скажу за все, но конкретно 1.4 атмосфера на 86 л.с. на мой Фабии грелся уныло. Подсознательно я ждал того же от этого мотора. Но, как ни странно, мотор греется лучше. Пара минут после пуска (или чуть больше, если есть снег), когда моментальный расход падает с 1.2 литра до 1.0 литра – и можно ехать тихонечко, и уже скоро начинает стрелка температуры ОЖ расти вверх.

Вообще, я уже наученный Фабией и делаю так: сажусь в авто, включаю на максимум подогрев сидения. Включаю обдув в ноги и лобового стекла на пару делений + обязательно рециркуляцию! Как только мгновенный расход становится 1.0 литра я начинаю движение без сильных нагрузок. Спустя 5-7 минут температура ОЖ становится 50-60 градусов и я переключаю обдув на себя и в ноги, оставляя рециркуляцию (без неё зимой вообще сложновато будет) и повышаю воздушный поток до 8 делений. Если вдруг начинает запотевать стекло – на время выключаю рециркуляцию либо ставлю обдув стекла. Вот и все, при температуре -18 (после ночной стоянки) в течении 10 минут со старта двигателя и 7 минут езды в машине уже нормально и через 15-20 минут уже достаточно тепло. Фабия так не могла, поэтому делаю вывод, что Йети теплее Фабии на короткой дистанции, но не теплее Элантры.

Ещё сгнил хомут глушителя. Еду я однажды, никого не трогаю, и вдруг понимаю, что у меня появился прямоток 😊 не сразу врубился, что это у меня, но как только понял – поехал в сервис, где на подъемнике было видно, что хомут, который соединял трубу у банки сзади просто сгнил… Цена вопроса 500 рублей.

- Не блещет быстрым нагревом и теплом
- Возможно придётся найти человека, который более-менее разбирается в таких моторах, для квалифицированной диагностики и ремонта

В целом двигатель этот ничем особо не отличается от любого другого двигателя с непосредственным впрыском и турбиной. Двигатель, как двигатель.

Я не знаю, что делалось с этой коробкой бывшими владельцами, но сейчас она в нормальном рабочем состоянии, сцепление возможно и меняли, не знаю, звоночков никаких, ведёт себя нормально. Разумеется, комплект сцеплений стоит денег, подороже, чем на механику, но ненамного. Это обычный расходник, на механике люди же не гундят, если приходится менять сцепу и маховик? А стоить это может весьма прилично.

В режиме D хорошо экономит топливо и незаметно переходит с передачи на передачу. В режиме S – переключения заметны сильнее, но там в этом и суть, повышается динамика, двигатель крутится до максимума, передачи растягиваются. На обгонах я всегда переключаю в S и обгоняю на скоростях 120-130. Есть еще ручной режим, который не будет тебя перекидывать на повышенную (только на пониженную, если ты до холостых упадешь – защита от дурака).

+ Незаметное и очень быстро переключение передач
+ Всеобъемлющая диагностика, с помощью спец. приблуды можно узнать почти всё о состоянии коробки не вскрывая её
+ Можно нормально буксировать
+ В режиме спорт у машины появляется второе дыхание (за счет повышенного расхода топлива)

! Вторая передача держится вплоть до 5 км/ч, при ускорении быстро подкидывает с 1 на 2 передачу, поэтому лучше трогаться плавно и будет счастье; для динамичного ускорения с места лучше воткнуть спорт режим

- Пока только люди, которые сами не пробовали, но точно знают, что всё развалится на ходу очень скоро

ИНТЕРЬЕР И ФУНКЦИОНАЛ

Магнитола Bolero, по мне так очень хорошая, динамиков много, 8 штук, звук громкий и сочный. Я не меломан, но разницу между Элантрой и прости господи Фабией слышу отчетливо. Брал летом в Сочи на прокат Кию Оптиму в максималке – так даже в ней звук хуже. Магнитола располагает AUX и слотом под SD-карту. Интересное решение, но у меня есть такая карточка из старого регистратора – довольно удобно получается, карта утопает как CD-диск и не торчит, как обычно торчат флешки из USB-портов.

Из ништяков есть подогрев боковых зеркал, зеркало заднего вида с затемнением и датчик света/дождя. Очень удобная штука, а автосвет никогда не тупит и выбирает верный режим. Казалось бы, это все такие простые вещи, но у меня никогда такого не было, вот меня они весьма впечатляют 😊

Есть рейлинги и оригинальные поперечины на них, ими не пользуюсь, но снимать тоже не собираюсь.

В общем и целом, я могу охарактеризовать машину так – удобная и практичная. Всё просто и в то же время функционально.

РЕМОНТЫ И ДЕНЬГИ

За период эксплуатации в 9 месяцев меня настигли следующие поломки:

Левая часть авто перестала реагировать на ЦЗ и не открывались стекла (именно с левой стороны + не работал водительские кнопки управления окнами. Причина – перетёрся провод в косе проводов водительской двери, починка 1500 руб.

Как я описывал, окисление контактов катушки и высоковольтных проводов. Наверное, самое серьезное что было, но совсем не страшное. При этом машина вполне себе едет на двух цилиндрах…

Течь из-под топливной форсунки, резинка за каким-то лешим решила подрассыпаться. Обнаружилось из-за запаха топлива. Заменил сразу все четыре резинки, так как топливная рампа одна на все четыре форсунки.

Хомут глушителя (соединяющий трубу у банки сзади) сгнил. Подбирается по размеру.

Вот и всё. По ремонту, запчастям и прочим ништякам траты получились следующие:

Антифриз + замена = 2400 руб
Масло, фильтр и замена х 3 = 8700 руб
Катушка зажигания Bosch = 3500 руб
Свечи Bosch 4 шт = 2720 руб
Ремонт проводов = 1500 руб
Тормозуха + замена = 1100 руб
Ремкоплект цепи ГРМ = 8414 руб
Замена цепи (плюс сопутствующие работы) = 9600 руб
Сальник коленвала = 650 руб
Прокладка глушителя = 380 руб
Задние колодки тормозные Bosch + замена = 2200 руб
Летние шины Viatti 215/60/16 = 15480 руб
Химчистка салона = 9800 руб
Хомут глушителя = 500 руб
Комплект резинок уплотнительных на форсунки х 4, с заменой = 5800 руб

Итого: 72744 руб

+ Низкий расход топлива
+ Замечательная и крепкая подвеска
+ Удобство и практичность (функциональный салон, трансформация заднего ряда, багажник с органайзером)
+ Реально всеобъемлющая компьютерная диагностика
+ Двухзонный климат-контроль
+ Высокая посадка и хороший клиренс (180 мм)
+ Неожиданно неплохая динамика для скромного объема и показателей мощности
+ Классная музыка
+ Эффективный трех-зонный подогрев передних сидений
+ Хорошая обзорность
+ Сзади много места пассажирам
+ Износостойкий материал сидений
+ Неокрашенный задний бампер, мне такое нравится, будь моя воля – передний бы тоже сделал таким

- Требователен к топливу (минимум 95, но реально лучше 98)
- Могла бы быть чуть потеплее, но скорее всего у меня проблема в радиаторе печки
- ЛКП машин Российской сборки не фонтан, есть небольшие сколы и мини-рыжики (вообще многие ВАГи в этом возрасте этим грешат)
- Вообще с поперечинами на рейлингах повышается расход топлива (поэтому я их снял нафиг)
- Маловат объем бачка жидкости омывателя (3 литра), хоть форсы и веерные, но расход омывайки большеват
- Плохо держаться молдинги на дверях (не знаю насколько прямо уж минус, но один на мойке ужа отвалился, а остальные по краям отходят)

На улице -14. Завел без проблем.Прогреваю минут 15.Все системы работают. В общем все в штатном режиме. Когда тронулся с места, обратил внимание, что погасла основная часть дисплея компьютера. Светятся только сверху часы и снизу пробег. Припарковался. Заглушил двигатель,выключил зажигание и все потребители э/энергии.Подождал несколько секунд. При попытке включить зажигание не светится ни одна сигнальная лампа, дисплей компьютера "молчит", стрелки температуры и указателя уровня топлива не шевелятся.Слышно,что топливный насос работает. Стартер крутит,короткая вспышка топлива и дальше тишина, стартер крутит в холостую. Проверил все потребители:стеклоочистители работают,стеклоподъемники работают,радио работает, жопогрейка работает,климат работает,фары работают. Пытался несколько раз, результат прежний. Снял минусовую клемму с АКБ, чтобы обнулить возможную ошибку на компе. Ждал минут 10. Попытка завести ни к чему не привела. Оставил машину на улице и уехал домой на такси. Пишу сразу, в сервис еще не обратился, ночь. В чем может быть причина?

Хотелось бы рассказать о том какие скрытые функции можно активировать на автомобиле Skoda Yeti.

Сразу хочу сказать, что все функции никак не влияют на гарантию и не скажется на надежности каких либо узлов и агрегатов. Производитель умышленно прячет полезные функции, что бы сделать Шкоду дешевле относительно Фольксвагена или Ауди.

Контроль давления в шинах шкода йети

FAQ. Здесь собрана сводная информация из этого топика о всех возможных вариантах и проблемах при самостоятельной установке системы TPM (с кнопкой):

Примечание :
Для А5 дорестайл нужна кнопка 1Z0927127BREH. Распиновка новых кнопок и старых отличаются!
При подключении по выложенным в этом топике распиновкам были проблемы со светом и глюками системы TPM и ее неработоспособностью, о чем некоторые писали в этой теме.

Еще один вариант подключения:
контакт 3 (габариты) взял от подсветки пепельницы (серо-голубой)
контакт 6 (масса) туже к пепельнице (коричневый)
контакт 4 (напряжение +12) блока АБС, от контакта 2 (блока предохранителей)
контакт 5 (выход) на блок АBS в пин 7блока

На блоке МК60 использовался 27 контакт. Активация путем вычитания из текущей кодировки 16384.
Все работает — горит подсветка при включении габаритов, запоминает состояние (при нажатии загорается соответствующий индикатор на панели и после длительного удержания раздается звуковой сигнал).
( автор — Terminator )

Вот наглядная схема подключения для А5 дорестайл:

Подключить можно так:
2 — минус подсветки,
3 — плюс подсветки,
4 — на блок ABS/ESP,
6 — зажигание.
Подсветку можно взять с кнопки ASR/ESP.
( автор варианта — RICCI )

При внимательном просмотре выяснилось, что 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M — Электроника бортовой сети) активировать нет смысла — этот бит относится к системам TPMS PR-7K3/K4/7K5, которые работают с датчиками на колесах. А вот без 00-й бита в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J — Комбинация приборов) не будет работать индикатор в приборной панели!
( автор — LM-ku )

Правим второй бит 16-го байта длинной кодировки блока управления АБС(3) – переводим в 1 (иначе говоря вместо 31 прописать 35), кнопку подключаем к 35-му контакту разъема ABS (для блока 1K0 907 379 AТ — к 41-му контакту).

Проверить в блоках измеряемых величин действительно ли приходит 12V на блок ABS. Может такое быть что контакт не до конца в разъёме вставлен.
Потом надо разгонаться больше 30 км/ч на ровной дороге, нажать и отпустить кнопку. Как только услышите сигнал — всё система обучена.
( автор — waskadagama )

Ошибка 02214, возможные причины:
1. TPM не работает
2. Необходим сброс TPM (Brake Electronics (MK70), perform System Reset)

[Select]
[03 — Brake Electronics]
[Basic Settings — 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back — 06]

О возможности установки системы косвенного контроля давления в шинах TPMS версии II (блок 4C) можно почитать здесь

Как ни странно, связано. Кто-то на форуме объяснял принцип, а я забыл. Может Артем ? Расчитывается разница в скорости вращения, помоему.
В любом случае специальных датчиков давления нет.

Отдельных датчиков нет, это факт.

Отдельных датчиков на калесах нет, все завязано на датчики АБС. При резком снижении давления изменяется частота вращения колеса — это системой АБС и отслеживается, естественно с учетом неких пороговых значений, т.к. в поворотах колеса тоже не одинаково крутяться.

Ни чего он не покажет. Так как показывать ни чего не умеет. Он просто пищит и загорается лампочка (у кого дисплей, видимо появляется надпись).
Алгоритм такой. После того, как накачал колеса, нажимаешь кнопку и устанавливается эталонное значение, с которым сравниваются дальнейшие изменения. И если что то происходит, машина тебе сигнализирует, не объясняя, что и в каком колесе происходит.

а все равно все не совсем так как выше написано
датчик в каждом диске не есть хорошо — дорого, морока с заменой резины, по слухам проблемные.

как написали выше на табло загорится лампа, а уж какие у Вас отклонения и в каком колесе будете искать сами.
более того, если Вы поедите из гаража и в одном колесе давление будет меньше даже пусть в два раза — оно ничего не покажет — стало интересно и провел опыт спустил одно колесо с 2.2 до 1 — и нифига не показало при проезде метров 200. подкачал колеса до 2.2 поехал за 500км от Москвы и в один момент загорелась лампа — померил во всех колесах 2.5 (нагрелось), а с которым эксперименты ставил 2.1, подкачал, сбросил ошибку поехал дальше — больше не загоралось.
Так что вещь крайне полезная и за свои деньги даже очень!