Как влияет лямбда зонд на расход топлива

Обновлено: 05.07.2024

Если всё исправно, никак не повлияет, а если отключить из-за ошибки "ДК неисправен" - то расход возрастёт. Как-то так.

Олег_Б

Просто у меня авто Ланос 1.5 у меня установленно ГБО 2 с датчиком ДК были ошибки, бедная смесь. Я прошли прошивкой от Ледокола без ДК и СРО. И после прошивки диагностика показала не синусойду как положено при работе ДК, а просто прямую и показывает бедную смесь. Меня интересует как идёт коррекция подачи смеси без ДК?

Александр1988

Никак. Только на бензине. Забейте на то, что вам там показывает какую-то там смесь.
ЗЫ: Взять топор и отрубить ГБО 2.

sergcr

Если никак не идет коррекция топливоподачи. Как тогда машина работает эбу как то должен понимать какую смесь подавать в двигатель.

Александр1988

Встречный опрос: - А как раньше работали впрысковые двигатели, например, на ВАЗ-2111 до 2004 года? ДК на них вообще не устанавливался.

LENID

Эбу как и с датчиком кислорода продолжает работать по таблице. Только раньше ЭБУ мог видеть что он там наготовил, то теперь он готовит смесь не оглядываясь на показания ДК.

Надо настроить правильно ГБО-2, это газовщики обязаны сделать. Я раз 10-15, всего, настраивал ГБО-2, LovecoPro. Но всегда просто настраивается и всегда прекрасный результат был, ни одной жалобы или возврата.
Вообще не догоняю, как там не настроиться могло. Бедная смесь? - ну добавьте шагов регулятора, там же тупо понятная настройка. Теперь вам или прошивать назад, чтобы ДК работал, или менять контроллер газа, на ГБО-1. Простой газовый автомат-переключатель ставить.
И продолжать колоть лёд.

Олег_Б

Александр1988

LENID

Алабай

LENID

vitas-stv

Alexandr1

LENID

Если вы на частичных нагрузках обедните смесь, то расход топлива при спокойной езде уменьшится.
Лямбда-регулирование поддерживает стехиометрический состав смеси. Такой состав смеси является оптимальным ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ НЕЙТРАЛИЗАТОРА. В остальных случаях стехиометрический состав смеси неоптимален. Для получения высоких мощностных показателей требуется более богатая смесь, для экономичных режимов — более бедная. Первый вариант, как правило, реализуется на системах с лямбда-регулированием: при высоких нагрузках регулирование отключается и система работает на обогащенных смесях. Второй вариант не реализован, поэтому, на частичных нагрузках, когда оптимальная смесь беднее стехиометрии, всё равно работаем на стехиометрии, что приводит к излишнему расходу топлива. Это плата за чистый выхлоп.

Лямбда зонд, другие датчики (и повышенный расход топлива) ⇐ HiAce. Неисправности и ремонт

Модератор: RANGER

Данную тему затронул не зря, - сам сейчас с расходом топлива колдую. Ранее писал на форум, никто не смог ничего дельного подсказать, и тема ( лямбдазонда и датчика массового расхода воздуха) была модераторами перенесенна в неизвестном направлении, а зря , так как тема о датчиках на наших бусиках должна быть, раз они напрямую влияют на жизнь нашего железного друга и особенно на расход топлива.
Так вот началось с повышенного расхода в городе 23-25 л за городом 15-17 л на 100 км при скорости 100-120 км
ранее было за городом 13-14 л. Бусик потерял резвость, динамика разгона оставляет желать лучшего. Много было высказанно спецами в том числе и лямбдазонд. Компьютерной диагностики с нужным разъемом 21 не оказалось в нашем городе, пришлось ехать в другой. Как позже и подтвердилось он и есть кислородный датчик или просто лямбдазонд . Далее интересней, хотел заказать, цена "обрадовала" не менее 160 баксов а это 5000 руб деревянных и это не оригинал- оригинал сказали от 8000 - 14 000 руб. Начал искать альтернативу. Много лазил по инету вот к чему пришёл. Можно бошевский поставить от таза 2110, но не всё так просто, оказывается сопротивление на японския лямдах больше, стал вопрос сколько, долго искал нашёл от 6 до 16 ОМ ( лямда четырёх проводная с подогревом- на спирали ОМЫ эти и есть). Чтобы коректно работала лямбда на наших Хайсах
нужно знать сколько ОМ у родного датчика. Далее как говорится дело техники, вопрос всего лишь 1100 руб и Бошевская лямда должна работать не хуже родной. В Бошевских лямдах для ТАЗА от 2 до 10 ОМ в зависимости от номера лямбды, повышаем резистором до родного номинала ОМ и вперед экономия ощутима ( правда переходничок придется сварганить, родная лямда с ушками под шпильки, Бошевкие и др. под резьбу. Токарь или слесарь переходничок сварганит за час вопрос 250 -350 руб максимум.

Вопрос ко всем, кто может замерить на рабочей лямбде сопротивление и сообщить, я подберу резюк и опробую
на своём бусики, потом отчет полный напишу что получилось.

Toyota Alphard 2007 г ( MNH-15) 3.0L 7 мест
был ранее Toyota Town Ace 92г 4WD 2,0L* Hiace Regius 4WD 98г 2,7L * Noah 4WD 2004г 2,0L

И всетаки я её сделал.

Всем привет! По этой теме видать полный висяк, или все в отпусках. АУУУ ЛЮДИ.

Ну да ладно проехали- и вот отчет, так сказать методом эксперимента, на выходные дни я всё таки впихнул лямду от ТАЗА ( 2110 - калины - фирмы БОШ 10 ОМ) + резюк на 4,2 ОМ = 14,2 ОМ на свой бусик, результат мне понравился - проехал 200 км в оба конца средний расход= 12,5 л \100 км при включенном кондее - при скорости туда 130-170 км/ч обратно 110-120 км /ч. Думаю что при отключенном кондее и скорости 110-120 км должно быть 10-11 л /100 км. По городу данных пока нет. Заехал к СОшникам проверил на холостах и на оборотах 2500, сказали разницы в показаниях минимальны что на оборотах, что на холостых, соотношения смеси воздуха и топлива по показаниям идеальны.

Желаю всем удачи.

Toyota Alphard 2007 г ( MNH-15) 3.0L 7 мест
был ранее Toyota Town Ace 92г 4WD 2,0L* Hiace Regius 4WD 98г 2,7L * Noah 4WD 2004г 2,0L

загляните в тему про вито, там в факе найдете в конце урок по датчикам кислорода, как работают из чего состоят.

Мда это ты молодец SERGIY что такую тему открываешь вот ток че никто не поддерживает не понимаю .
Ведь экономия топлива вещь ооочень нужная тем более если такая разница получается . У меня вот 1RZ бензин по трассе 12л\100 в режиме постоянно 130км/ч а вот по городу где то к 17-18 подходит вот думаю как бы расход то уменьшить.
Кто что скажет. может есть какие то методы чтоб уменьшить расход?

Я тут немного свои действия описывал. Снал лямбда-зонд и тут кислородный датчик , Только вот сопротивление особо не мерил и сейчас не помню какое оно у таза-зонда

Интерестный метод обманывать мозги сопративлением. В блок управления поступает ЭДС от 0 до 1.0 вольта в зависимости от состава смеси. Ресурс зонда как правило 40-160 тыс от качества топлива зависит. Есть универсальные лямбды которые стоят дешевле оригинала, на качественном топливе неплохо ходят и самое главное мотор работает с качественным процессом сгорания отсюда и расход будет ближе к тех данным авто.

Братцы помогите советом. Движок 2RZE. Газ-бензин.Начал плохо заводится на горячую,видно что переливает - синий дым. Поменял лямбд - ничего. На холодную заводится сразу - и почти тут же начинает троить.На газу работает как часы. На бензине на горячую заводится если педаль в пол и сразу троит.Мож кто даст идею? Датчик температуры охл.жидкости в норме.Термореле форсунки холодного пуска новое. Что еще посмотреть?

SERGIY: Ну да ладно проехали- и вот отчет, так сказать методом эксперимента, на выходные дни я всё таки впихнул лямду от ТАЗА

брал себе этот BOSH 0 258 005 113 и заодно ответную фишку покупал к нему, так как родная была удалена прежним казавином.

На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с "обратным" разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Назначение датчика кислорода

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет. . Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Некоторые ошибочно полагают, что лямбда-зонд выполняет исключительно экологическую функцию. А между тем, благодаря ему можно серьезно экономить топливо.

Электронное устройство лямбда-зонд до сих пор для некоторых автомобилистов загадка. Толком неясно, зачем оно существует, что контролирует, и на какие процессы влияет. А когда его функционирование начинает сказываться на двигателе, и вовсе перестают понимать, что с этим делать.

В этой статье мы постараемся ответить на вопросы касательно лямбда-зонда. С какой целью и кто придумал это устройство? Что оно делает, и почему благодаря лямбда-зонду экономится топливо?

Что такое лямбда-зонд

Название происходит от греческой буквы лямбда (λ), которой в технической литературе обозначают коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Именно от этого коэффициента зависит эффективность сгорания топлива.

На самом деле, лямбда-зонд является датчиком кислорода (так его называют в каталогах запчастей), который устанавливают в выпускной коллектор. Он измеряет содержание остаточного кислорода в отработавших газах, как результат сгорания топливовоздушной смеси, подаваемой в цилиндры ДВС.

Чтобы сжечь 1 кг топлива требуется около 14,7 кг воздуха (в котором 21% кислорода). Это соотношение обозначают коэффициентом λ=1, и оно соответствует оптимальному соотношению мощность-расход топлива.

При избытке воздуха (кислорода), смесь называют обедненной , т.к. в ней топлива меньше, чем нужно. При значительном избытке кислорода, топливная смесь хуже воспламеняется, в связи с чем появляются перебои в работе двигателя, а часть несгоревшего топлива попадает в выхлопную систему. Это наносит экологический ущерб, снижает мощность и долговечность двигателя, и также выводит из строя катализатор.

Получив информацию от лямбда-зонда о неправильном составе топливовоздушной смеси, ЭБУ системы впрыска топлива производит корректировку смеси путем изменения продолжительности впрыска топливных форсунок (инжекторов).

Становится ясно : лямбда-зонд – устройство, требуемое для правильной и эффективной работы двигателя . Оно позволяет серьезно (до 15%) экономить топливо , а также играет важную роль в очистке выхлопных газов.

Кто изобрел, и на каком авто впервые применили

Кислородный датчик в 1975 году изобрели инженеры компании Robert Bosch в ответ на требования природоохранных органов США ввести контроль за автомобильными выбросами. Изначально лямбда-зонды устанавливались только на бензиновые авто с системами впрыска (инжекторные).

Первое поколение лямбда-зондов выдерживало 20 000 км пробега. А первой машиной, на которую в 1977 года начали устанавливать датчики, стала 244-ая модель Volvo.

Второе поколение лямбда-зондов появилось в 1982 году. Эти датчики уже могли выдерживать бОльшие температуры и срок службы.

Крупнейшие производители лямбда-зондов : компании Bosch (Германия), Denso (Япония), NGK (Япония), Delphi (Соединенное Королевство) и Profit (Чехия).

Лямбда-зонд – виды, конструкция, куда устанавливают

Конструктивно бывают разные по форме – цилиндрические и плоские.

По принципу действия лямбда-зонды бывают двух видов:

двухточечный – показывает отклонение от нормы больше/меньше;
широкополосный – современная и дорогая версия с возможностью показывать, на какую величину и в какую сторону содержание кислорода отклонилось от нормы.

Керамика для наконечника двухточечного лямбда-зонда может изготавливаться на основе оксида циркония и оксида титана.

По сути, это два электрода – внешний и внутренний. Электроды очень чувствительны к ионам кислорода. Внешний реагирует на их количество в выхлопных газах. Внутренний контактирует с наружным воздухом, и при разном кол-ве кислорода между электродами возникает разница потенциалов (напряжения).

Особенность таких датчиков – способность работать при высоких температурах (300-400 о С). В современных датчиках используют принудительный подогрев, чтобы они могли работать на холодном двигателе.

Титановый датчик герметичный, быстрее реагирует на изменения состава выхлопа, дольше служит, и дает более точные показания. Однако, его цена существенно выше.

Внешне лямбда-зонды разных видов очень схожи, но отличаются по количеству выходных проводов (контактов разъема) и параметрам сигналов.

Где устанавливаются

Лямбда-зондов в автомобиле может быть один или два. Когда датчик один, его ставят на входе катализатора. Две лямбды монтируют по обе стороны от катализатора, причем, на входе может быть установлен широкополосный, а на выходе – двухточечный, либо же оба двухточечные.

Рабочий ресурс лямбда-зонда

Зависит от материала керамики наконечника, наличия у зонда искусственного прогрева, и других факторов. В среднем современные датчики кислорода имеют срок службы около 60 000-80 000 км, но эксперты советуют их проверять каждые 30 000 км.

Неисправность лямбда-зонда – причины и как понять

Как понять, что лямбда-зонд неисправен:

Читайте также: