Как вскрыть блок эбу

Обновлено: 04.07.2024

Поставил другой эбу с разбора (номер тот же что и мой), подключил клеммы, включил зажигание не заводя двигатель и подключился к сканеру -сканер подключился к эбу без проблем, НО показания по МАФ все такие же высокие 50 г/с. Попробовал завести двиг, только повернул ключ и тут все вырубилось, приборка и все молчит, похоже на КЗ. Далее поставил старый свой эбу, накинул клемы - значек открытой двери горит, при попытке включить зажигание все гаснет, при отключении медленно загорается значек открытой двери.

Электрика тут нет за 1000 км, придется самому все искать. Куда копать поскажите? Если даже поворот ключа зажигания ведет к вырубанию всего.

Еще нужен совет чем и как почистить клеммы и контакты эбу, чтобы это не вызвало их дальнейшей коррозии? Дело в том что конденсат принес с собой какую-то зеленую жижу и забил гнезда контактов. Реально ли их вытащить из клеммников и промыть или в собранном виде мыть зубной щеткой?
Фото прилагаю.

Средства хорошие, но мне их тут не купить, уже купил средство "oxide clean" для авто-контактов. Но после него рекомендуют (на этикетке) обработать защитной смазкой на основе вазелина.
Есть в наличии средство для очистки МАФ/ДМРВ (спиртовое) , им можно контакты чистить?
Возможно ли после чистки и удаления оксида использовать стандартную WD-40 ? или лучше с ВД-хой туда вообще не лезть.
Есть еще силиконовый спрей или он также навредит?

Эх история длинная у меня.
Я в командировке, в скандинавии. А тут средства совсем другие в продаже и добираться до магазинов далеко, и запчатей на праворульку нет, а пока машина стоит, только на велосипеде)
И вообще когда в сервис местный на диагностку приехал они не смогли подключиться к эбу и рекомендовали купить новое авто. В итоге 1,5 месяца ждал ЕЛМ версии 1.4 из китая. Пока ждал сдуру помыл дроссель - там такие щели намыл, что обороты до 1400 на ХХ были. Нашел тут дроссель на разборе - теперь не мыл - поставил грязный - обороты 600! но и выработки в нем не было.

Можно и WD слегка. Где то люди так делали, попадалось. У меня для этого такой тюбик валяется. Использовался пару раз за 8 лет. Так авто у нас не гниют.

Таки эта зелень и дает ложный сигнал с МАФа. Зелень то электропроводная. Возьми разьемы в спирте отмой с зубной щеткой.

Добрый день, всем спасибо кто ответил. Check Control батарейка была и правда в 0 посажена - зарядил.

Помыл разьемы без изъятия пинов зубной щеткой щедро брызгая средством для очистки контактов - результат нулевой.
Потом вытащил пины (клеммы) VC(B1) - питание дпдз (думаю с него и шило на VG) и VG(B2) - сигнал с расхода с МАФа. Они все были в зелени. Гнезда разьемов проливал очистителем и тонким зубным ершиком (1мм). Потом для проверки вставил
все разьемы в эбу, но эти 2 пина (B1 и B2) оставил и заизолировал (не вставлял в разьем). При отключенных пинах ЕЛМ показал ошибку по ДПДЗ, НО по МАФ все равно расход небольшой порядка 0,2-0,3 г/с. По книге при разрыве цепи B2 также должна быть ошибка?!
Какие у вас показания расхода при незаведенном авто? 0 или все же есть что то?

Второй момент то что горит лампа чек енжин (иногда ярко иногда бледно) и периодически падает стрелка температуры ОЖ на приборке. При этом ЕЛМ + тойота скан не выдает ошибок по двигателю и показывает увеличение температуры по мере нагрева. Т.е. в эбу данные приходят, а из эбу на приборку с глюками уходят. Вероятнее все это также связано с окислившимися клеммами но уже в разьеме D (самый левый на картинке).
Какие пины выходящие с ЭБУ на приборку отвечают за температуру ОЖ и включение лампочки чека?
Не хотелось бы весь разьем 22 пин потрошить.
я тут попытался все подписать на сколько книжка позволила:

D5 - W к лампочке Check , температура на указатель идёт отдельным проводом минуя мозг. Мозги внутри осмотри, другие разъёмы моторной косы тоже, не касающиеся пинов мозгов.

Решил сделать небольшой манул по разборке и подпайки к ЭБУ для прошивки.
Значит все начинаем с демонтажа ЭБУ с автомобиля, который расположен на левом стакане за корпусом воздушным фильтром.

Далее необходимо демонтировать воздухозаборник, аккумулятор и корпус воздушного фильтра, не оторвав попутно шланг вентиляции картера КПП и разъем ДМРВ, после чего снимаем разъемы ЭБУ, путем перевода фиксаторов на 90 градусов. Затем откручиваем крепления блока головой на 10 и снимаем его.

После этого его надо вскрыть, для чего откручиваем 4 винта шуруповертом, именно шуруповертом, так как отверткой очень трудно сорвать винты из-за герметика

и греем промышленным феном по окантовки.

Греть надо до тех пор, пока перестанет терпеть палец. Далее берем шлицевую отвертку и вставляем в прорезь между крышкой и корпусом, расположенную рядом с ухом крепежа около разъемов и используя ухо как опору рычага, медленно начинаем открывать. Особой силы применять не стоит, если хорошо разогрели, герметик начнет постепенно отходить, в противном случае, можно прогреть ещё. Также нельзя отвертку вставлять глубоко, так как есть шанс повредить печатную плату.

После того, как с одной стороны крышка немного отошла, делаем то же самой с другой стороны, тоже у разъемов, затем рукой медленно поднимаем крышку срывая остальной герметик.

И не бойтесь погнуть крышку, она легко правится))) После того, как крышка оказывается у нас в руках, откладываем её и теперь необходимо отделить саму плату от корпуса. Для этого, простым канцелярским ножом (или любым другим) отрезаем герметик от платы по окантовки.

Также необходимо срезать герметик у разъемов, как с правой,

так и с левой стороны.

И, уже по старой схеме, с помощью шлицевой отвертки медленно отделяем плату от корпуса. Тем же способом, что и крышку, то есть просовываем отвертку и медленно поддеваем, с каждой стороны, затем рукой поднимаем платы и снимаем её с корпуса.

Все, плата у нас в руках, можно паять. Паяем паяльником с тонким жалом и малой мощностью, что бы не убить дорожки, согласно схеме в инструкции программатора. Никуда не торопимся и не спешим. Площадку с задней стороны платы ещё необходимо залудить.

После того, как припаяли все провода, необходимо на всякий случай проверить правильность соединения согласно схеме.

Вот и все))) Прошиваем, собираем и ставим на место. Перед сборкой нужно удалить старый герметик, просто
соскоблив его ножом, при этом хорошо нагрев промышленным феном. Герметик нужно использовать с хорошей влагозащитой и желательно термостойкий. Я использую с температурным диапазоном от -50 до +100 градусов, его хватает.

Большая их часть заблокирована и требует разблокировки. Для этого ЭБУ необходимо снять с автомобиля и перенести на так называемый “стол” (смотрите фото ниже). Это специальный “стол“, на котором происходит вскрытие блока и разблокировка.

Разблокировка ЭБУ необходима, чтобы к нему можно было подключаться. Благодаря подключению, можно выкачивать/закачивать родную программу для дальнейшей работы, например, по увеличению мощности.

Не думайте, что сняв ЭБУ с авто и разместив его на “столе“, Вы легко разблокируете блок. Это не так. Необходимы знания, как правильно это делать и часто многие блоки разблокируются разными способами. Любая ошибка может привести к выводу из строя ЭБУ и его последующей замене.

✅Перед тем, как осуществить работы по ЧипТюнингу (индивидуальной настройке), мы досконально консультируем каждого нашего клиента.
✅Мы знаем, как подобные процедуры по разблокировке ЭБУ делаются правильно, без вреда блоку управления двигателем и автомобилю.
✅Мы работаем официально по договору и несем полную ответственность, за свои услуги.
✅Мы не беремся за то, что не сможем сделать.

Всего несколько шагов отделяют Вас от новых ощущений:
1️⃣Позвонить нам +375 29 321 09 09 и получить профессиональную консультацию.
2️⃣Приехать на диагностику.
3️⃣Оставить машину на 2 дня для настройки.

Разблокировка ЭБУ это сложный процесс, любая ошибка приведет к выходу из строя блока управления двигателем

Любые формы оплаты. Рассрочка на 2, 3 и 6 месяцев по карте Халва.

Все работы обсуждаются и производятся в индивидуальном порядке по предварительной записи.
☎️+375 29 321 09 09

Как известно, современный инжекторный двигатель полностью управляется при помощи развитой ЭСУД. Система включает в себя блоки-контроллеры, датчики и исполнительные электронно-механические устройства. При этом для разных двигателей используются различные блоки управления.

Хотя указанные блоки представляют собой достаточно надежные устройства, исключать их поломки нельзя. К проблемам, которые напрямую связаны с ЭБУ, может привести короткое замыкание, механическое повреждение блока, попадание влаги внутрь контроллера и т.д. Так или иначе, некорректная работа блока управления не позволит нормально работать ДВС.

Еще отметим, что нередко замена штатного блока управления двигателем необходима и в том случае, если двигатель тюнингуется и форсируется. При этом необходимо также делать чиповку ЭБУ, однако не все блоки позволяют это сделать.

Основные функции блока управления ДВС

Начнем с того, что в случае выхода из строя блока управления данное устройство необходимо менять, так как ремонт зачастую нецелесообразен. С учетом высокой стоимости устройства зачастую практикуется замена на подержанный блок управления, реже приобретается новый ЭБУ.

При этом для замены следует особое внимание уделить подбору управляющего модуля. Блок управления должен быть не только подходящим по модели, но и соответствовать тому или иному типу двигателя. Другими словами, чаще всего ЭБУ подходит только от аналогичной модели автомобиля с точно таким же ДВС.

Блок управления двигателем является электронным устройством, на которое поступает информация от датчиков, установленных в различных системах авто. Контроллер, подобно компьютеру, обрабатывает полученную информацию, затем подает сигналы на исполнительные механизмы, поддерживая оптимальный режим работы ДВС с учетом постоянно изменяющихся условий.

Электронный блок осуществляет контроль за работой системы зажигания, впрыска топлива, оценивает состав отработавших газов и т.д. В каждой модели автомобиля бортовой компьютер индивидуальный под конкретный тип ТС.

Почему контроллер нужно менять и как заменить ЭБУ двигателем

Как уже было сказано выше, необходимость замены блока управления двигателем может возникнуть по разным причинам. В большинстве случаев сбои в блоке управления не позволяют нормально эксплуатировать авто, в результате требуется замена ЭБУ.

С учетом того, что блок управления двигателем представляет собой электронное устройство, отмечена его высокая чувствительность к перепадам напряжения в бортовой сети и замыканиям. Также не допускается попадание влаги в корпус ЭБУ. Еще блок может выйти из строя по причине повышенных вибраций, ударов и т.д.

Кстати, среди наиболее частых причин выхода из строя бортового компьютера все же является перепад напряжения, то есть замыкание в электроцепях автомобиля. Еще добавим, что в случае очевидных проблем с АКБ или генератором, когда напряжения попросту недостаточно, ЭБУ также может начать работать со сбоями.

Сразу отметим, что перед тем, как менять электронный блок управления, следует провести детальную диагностику автомобиля. Полная компьютерная диагностика машины, прежде всего, позволит точно убедиться, что проблема связана именно с блоком, а не с каким-либо другим элементом.

Также в рамках диагностики очень важно определить саму причину, которая привела к выходу контроллера из строя. Обратите внимание, если причину не обнаружить, тогда замена блока управления мотором может повторно обернуться поломкой недавно установленного устройства.

Важно понимать, что сбои в работе двигателя часто бывают связаны не с самим ЭБУ. Выход из строя датчиков ЭСУД, некорректная работа исполнительных устройств, поломки самого силового агрегата и другие причины не позволяют блоку обеспечить стабильную работу силовой установки.

Что касается самого блока, на начальном этапе проверяется напряжение на ЭБУ. Затем к блоку подключается диагностическое оборудование, тестируется работоспособность, проводится тестирование входных и выходных сигналов. Только проведенные в комплексе тесты позволяют сделать вывод о том, что блок управления неработоспособен и нуждается в замене.

Замена электронного блока управления ДВС

Теперь перейдем к самой замене. Следует учесть, что замена блока управления двигателем может оказаться сложной задачей в случае отсутствия необходимых навыков. Как правило, сначала ЭБУ нужно обнаружить. Другими словами, следует знать, где стоит блок управления двигателем на автомобиле в зависимости от марки и модели ТС.

Дело в том, что производители не всегда устанавливают ЭБУ в легкодоступном месте. Причин для этого много, начиная от защиты блока управления от вибраций, влаги и перепадов температур и заканчивая защитой от угона.

Рекомендуем также прочитать статью о том, где расположен блок управления двигателем. Из этой статьи вы узнаете о различных местах установки ЭБУ на разных моделях авто.

Во втором случае главной задачей является затруднение доступа к устройству, чтобы угонщик не имел легкой возможности подмены блока, обхода иммобилайзера и т.п. Вполне очевидно, что ЭБУ может стоять как в подкапотном пространстве, так и в салоне. Чтобы найти контроллер, может понадобиться частичная разборка салона, снятие навесного оборудования с двигателя и т.д.

Итак, после того, как блок найден, перед его снятием нужно отсоединить клеммы с АКБ, выждать несколько минут, затем можно приступать к отключению фишек-колодок с проводами от блока управления. Обычно колодки крепятся к разъемам при помощи специальных защелок. После снятия электронного контроллера производится установка нового или заведомо рабочего устройства.

После этого нужно проверить работоспособность ЭБУ, а уже затем собирать салон в обратном порядке. В случае если снималось навесное оборудование с двигателя, сначала нужно все детали и элементы установить обратно, а уже затем проверять работоспособность нового блока.

Также во время проверки желательно подключить к диагностическому разъему соответствующее оборудование. Это позволит убедиться в том, что двигатель и другие системы работают в штатном режиме с новым ЭБУ.

Советы и рекомендации

Хотя электронные блоки многих производителей официально являются неремонтопригодными, специалисты нередко вполне успешно восстанавливают данные устройства. Это значит, что возможность ремонта ЭБУ также не следует полностью исключать. Если блок очень дорогой или редкий, тогда возможность ремонта ЭБУ может оказаться выходом из сложившейся ситуации.

Также отметим, что после замены ЭБУ может потребоваться выполнить его перепрошивку (чиповку), что означает узкую подстройку работы блока под конкретный двигатель. Чип-тюнинг также актуален в случаях, когда на автомобиле установлено ГБО.

По указанным выше причинам выполнять прошивку блока управления двигателем должны только квалифицированные специалисты при помощи специального оборудования. Важно, чтобы программное обеспечение (прошивка) оказалось проверенным и качественным, после чего также производятся обязательные подстройки прямо на ходу (так называемая обкатка прошивки ЭБУ в режиме онлайн).

Ещё хуже, когда какой-то внешний простой дефект был неправильно устранён, например, обыкновенный транзистор, сломавшийся в блоке управления, был заменён на аналог, неподходящий по типу, мощности, используемому напряжению, току, внутреннему сопротивлению и другим параметрам. Из-за чего при установке на машину система может работать, но, например, перегреваться. И в один прекрасный момент произойдёт её выход из строя, но выгорит уже не отдельный транзистор, а кусок платы, процессор, который управляет этим транзистором, либо из-за перегрева платы происходит замыкание по другим цепям, тогда блок сгорает полноценно и восстановить его уже не представляется возможным. Для поиска например таких расслоений в SMD элементах как на фото ниже, уходят месяцы, снимок с установки рентгеноконтроля.

Данный т ип дефектов связан с элементной базой, но современные блоки управления достаточно сложны по конфигурации и такие дефекты визуально увидеть невозможно пусть даже под микроскопом, как надеются клиенты.

Вся электроника – это наука о контактах и, как правило, все дефекты, связаны с отсутствием контакта, где он должен быть, либо наличием контакта где его не должно быть. Но это то может быть например токоведущая дорожка толщиной в несколько микрометров внутри микросхемы. Или оплавившийся микротранзистор внутри процессора. Либо – один из миллиона перегретых p-n переходов внутри центрального процессора, а также – обрыв токоведущей дорожки в плате, многослойность которой достигает на сегодня 32 слоёв. Если раньше платы были двусторонние, на них были дорожки с одной и другой стороны, то сейчас все платы имеют многослойную структуру и в блоках управления встречаются платы, которые имеют в своём составе 32 токоведущих слоя. Найти неисправность, связанную с отсутствием контактов в плате можно лишь имея большой опыт, либо с помощью рентген установки. На данном рентгеновском снимке видно отслоение контакта внутри переходного отверстия платы

Отдельным пунктом можно выделить дефекты, возникающие в процессе пайки. В электронике существуют отдельные стандарты ассоциации Connecting Electronics Industries, , которые описывают возможные дефекты при монтаже электронных компонентов, дефекты, именно связанные с монтажом (их насчитывается порядка сотни), к сожалению реальность такова, что большинство мастеров даже и представления об этом не имеют. Это различные непропаи, холодные пайки, перегревы элементов, неправильная установка, неправильно подобранные тепловые режимы, не так изготовленная печатная плата, проблемы с пайкой bga-микросхем, которые располагаются на шариках и различные геометрические искажения их вызывают неконтакт, либо сплавление соседних ножек, которое можно проверить только дорогими установками визуального контроля или оптоволоконной оптической инспекцией. На данных снимках в гамма диапазоне видны пустоты и дефекты пайки

неправильно подобранные флюсы, которыми выполняется монтаж,
различные окисления и хим коррозия,
несовместимые припои в блоке и у специалиста,
просчёты с температурным режимом,
работы не только паяльников, но и паяльных станций поверхностного монтажа или установок оплавления припоя,
избыток, недостаток припоя,
остатки мелкодисперсных остатков припоя на плате,
не до конца обезвреженный флюс,
электрохимические повреждения платы растворителями, омывателями и флюсами,
механические повреждения платы,
не рассчитанная вибрационная нагрузка,
неправильно выбранный температурный режим эксплуатации,
использование герметиков и материалов с разным коэффициентом температурных расширений,
старение изолирующих материалов

Эти и многие другие дефекты возникают не только при производстве, но и при ремонте, о чём даже не догадываются гаражные мастера, выполняющие ремонт на коленках.

Отдельную часть в дефектах электроники занимают программные дефекты. Начиная с 1990-х годов и по настоящее время устройства хранения данных в блоках управления постоянно эволюционируют, но надёжность данных не улучшилась. Если в 1990-е года микросхемы с ультрафиолетовым стиранием боялись воздействия солнечных лучей и были неустойчивы к статическим повреждениям, но содержали в своём составе меньше памяти, то современные микропроцессорные системы, имея больший объём памяти, имеют большее количество микротранзисторов, которые вызывают битые ячейки и повреждения памяти. В связи с этим существует отдельный алгоритм восстановления и перезаписи этой памяти.

Они наиболее сложно устранимы, выявляемы и наиболее разнообразны по своим проявлениям. К ним относятся:

а) Механические дефекты – Элементарные повреждения нежной электроники, особенно бескорпусной, которая применяется уже во многих блоках управления.

б) Электрические повреждения – Когда замыкания или несоблюдение требований монтажа вызывают электрические неисправности.

в) Статические повреждения – Когда вы встаёте со стула в шерстяном свитере, у вас на руках возникает потенциал порядка 20 000V. При прикосновении к чувствительным элементам схемы, статическое электричество вызывает пробой как токоведущих частей, так и диэлектриков.

г) Привнесённые программные ошибки – На рынке существует масса китайского оборудования и устройств диагностики, которые через obd-разъем, то есть, последовательный интерфейс, могут перезаписать, практически, мегабайт памяти в блоке управления, и чтобы при этом не возникло никакого сбоя, должны соблюдаться десятки параметров. Как правило, оригинальные программаторы стоят дорого, работать с ними допускается только в специально оборудованных местах и должен быть человек, который понимает, что делает.

Реальность же такова, что в автосервисах оборудование приобретается самое дешёвое, которое уже изначально работает нестабильно, дорогое не окупается т.к. это непрофильная загрузка.

К этому добавляются абсолютно необорудованные места и отсутствие опыта и понимания у мастеров о том, что они делают. Исходя из этого, при программных операциях возникают сбои в перезаписи абсолютно недостоверных данных, из-за чего потом невозможно разобраться, где исходные данные, где перезаписанные, а где привнесённые.

Привнесённые механические, электрические и статические дефекты, а в ряде случаев и программные, могут проявлять себя не сразу. В этом основная проблема таких дефектов. То есть, мастер в автосервисе, открыв блок управления монтировкой и собрав его назад, по его мнению, не привносит никаких дефектов туда, машина заводится, всё так же работает. Но, на самом деле, к примеру, произошли повреждения платы или появились микротрещины пайки. В результате чего через пару недель машина перестаёт заводиться. Либо появились проблемы с герметизацией блока управления, туда попадает вода или скапливается конденсат, и через месяц мы получаем полностью вышедшую из строя систему. На фото ниже различные рабочие места ремонтников электроники, и "В чем же разница спросите вы"? . На одном столе специально подобранное оборудование за 3млн.руб, на другом его стоимость едва доходит до 100$, результат соответсвующий

То же самое касается статических повреждений. Если было воздействие на элементы, подверженные статике, дефект может проявляться не сразу. Внутри микросхем возникают микроперегревы, которые проявляют себя на пиковых режимах работы электроники, а не сразу, в момент получения этого статического повреждения. То есть, человек может открыть блок, посмотреть его, закрыть, и всё будет работать. Но через короткое время (от двух недель до 4-х месяцев) этот блок выйдет из строя. Данные исследования описаны в стандартах, но большинство мастеров не имеют о них никакого представления.

Привнесённые программные дефекты проявляют себя как ограниченное число циклов срабатывания. Например, отдельные умельцы при записи ключей на Мерседес умудрялись записать их на ограниченное количество циклов. То есть, через определённое количество включений/выключений зажигания ключ переставал опознаваться машиной. Примерно так проявляет себя привнесённый программный дефект.

Когда начинающий мастер всё записал, всё сделал, всё работает, взял с вас мало денег, а вы рады и счастливы, то через какое-то время всё перестанет работать. В итоге разбираться, что именно стало причиной поломки уже очень проблематично. Выявляются такие повреждения достаточно долго и дорого. Это не значит, что они не возникают у профессиональных мастеров, просто их в десятки раз меньше.

Общий итог таков, что электроника – это сложная технологическая отрасль, где на конечный результат влияют сотни факторов, которые невозможно предусмотреть, не имея опыта и требуемого оборудования.

Как вы думаете, знает ли вообще об их существовании мастер, который будет выполнять вам ремонт электронного блока на коленках, соблюдает ли он технологию? Для большинства людей все микросхемы и платы одинаковые - что там все же ясно: плата, элементы их держит припой… на самом же деле один только разновидностей плат существуют сотни, а исходя из их типа меняется и технология работы. Настоятельно рекомендуем вам обращаться не к крутым электронщикам или тем кто обещает починить за "3 рубля", а к тем кто точно ремонтирует данные неисправности и специализируется именно на этом типе боков. Хороший специалист без специализации тоже имеет высокий риск неудачного ремонта, а те кто обещают чинить за копейки учатся на вашей машине за ваши деньги, ремонтируют "на авось" и рискуют вашей безопасностью.

Читайте также: