Как выбрать мотоцикл по росту и весу таблица иж

Обновлено: 05.07.2024

Как выбрать идеальный байк под твой рост? Как ездить, если не достаешь ногами до земли? Что делать, если упираешься коленями в руль? На эти и многие другие вопросы мы сейчас ответим!

Как бы сложно Вам не казалось, все просто! Дело в том, что все мотопроизводители ориентированы на рынок, а значит и байки делают под средний рост: 165-190 см. То есть если вы вписываетесь в эти параметры, вам подойдет почти любой байк! Обрадовал? Это далеко не все!

Многие производители поступили еще хитрее — они выпускают схожие модели, но под разный рост. Самый близкий нам пример байки от Kayo — T2 и Т4. Конечно, первопричина возможно в качестве подвесок, но по факту это практически идентичные байки от одного производителя, но под разный рост. Круто! Т2 отлично подходит на рост от 165 см, а Т4 идеален для роста от 175 см.

Мы выяснили, что доставать ногами до земли не так уж и сложно. А нужно ли это вообще? Новички конечно комфортнее себя чувствуют, когда в форс-мажорных ситуациях легко могу нащупать землю под ногами, да чего там говорить, не только новички. А теперь докажу, что это не обязательно! Смотрим, в эндуро-стойке, при падении легче сгруппироваться, так как тело находится в тонусе и легче реагирует на разные ситуации. В стойке куда проще рулить байком, балансируя телом. То есть не страшно, если вообще не достаешь ногами! Отлично!

Но все же, если хотите плотно чувствовать землю под ногами, есть пара вариантов сделать любой байк подходящим именно тебе. Во-первых немного опускаем вилку в траверсе, как итог — это минус 2 см. Ослабляем пружину амортизатора — до 5 см. в минус. И если уже идти по харду — перешиваем сиденье. Мягкость конечно теряется, но результат на лицо.

Очень важный фактор — это личная "примерка" байка. Даже если вы ориентируетесь в байках и примерно знаете что хотите, посидеть на байке — обязательная процедура. Потому что каждый человек имеет свои анатомические особенности, и некоторые байки попросту будут Вам не комфортны.

С питбайками все еще проще, практически все зависит от радиуса колес. Но так как аудитория значительно моложе и опыта езды зачастую нет, то лучше всего приобретать технику с возможностью удобно стоять на ногах.

К питбайкам есть примерная таблица по высоте байка/росту райдера:
Рост до 140 см – радиусы 10/10; 10/12.
Рост 140-160 см – радиус 14/12.
Рост от 160 см – радиус 17/14.

Все питбайки схожи по конструкции рамы и подвески, а как следствие и по высоте тоже. Вышеупомянутая таблица показывает не то, какие байки вам подходят, а то на каких вы достанете ногами до земли.

Купив байк, Вы всегда сможете настроить его высоту под себя либо простыми способами, либо, например, заменой колес.

Как итог, хочу сказать — размер не важен! Главное, чтобы тебе было комфортно!

Вопрос стоит так — соответствие роста выбору мотоцикла. В технических характеристиках эндуро можно найти допустимую полную массу или массу нагрузки. Если вы думаете, что там будет выбор размера по росту, как при выборе одежды, такие, как S, L, M, то вы глубоко ошибаетесь.

Независимо от роста, изгиб положения тела относительно руля будет примерно одинаковым, главное, чтобы вам было удобно ездить. Чтобы подобрать эндуро по росту, не нужно заморачиваться, выбирайте ту модель мотоцикла, которая придется вам по душе. В случае проблем с посадкой, всегда можно сделать высоту сиденья меньше или больше.

Что выбрать для города новичку

Один из недостатков – это если ваш рост больше 180 см, то через десяток километров у вас начнут болеть ноги из-за неестественного положения тела. Также стоит упомянуть непритязательную внешность, что для кого-то также является важным недостатком. Если рассматривать 125 кубовые агрегаты, то Yamaha YBR 125 – идеальный выбор для первого мотоцикла. Он вне конкуренции как по надежности/управляемости, так и по эксплуатационным расходам. Все что нужно – это периодическое обслуживание цепи.

Если внешность байка очень важна, то обратите внимание на Honda CB 400 SF. Это также легковесный, легко управляемый байк. Это основная модель в автопарке японских автошкол.

Kawasaki W650 – прекрасный выбор для новичка, который хорошо освоил 125 кубиков.

Выбор первого байка

Если вы новичок, не советуем вам начинать сразу с большой кубатуры. Выбор первого мотоцикла должен базироваться на соображениях безопасности. Необходимо понять принципы управления байком, хорошо выучить ПДД, отличать разницу между ездой по ДОПам на машине от езды на двухколёснике.

Все мотоциклисты знают, что большая кубатура и взрывной характер провоцируют пилота нарушать правила. Если опытный райдер может себе это позволить, то новичок пока не умеет настолько хорошо реагировать. Его рефлексы не отточены, навыков всё ещё маловато. Зато гонора – хоть отбавляй! Поэтому мы советуем в качестве первого мотоцикла выбирать 125-кубовую технику. Вот несколько её преимуществ:

Модели для путешествий

Дальние поездки предполагают транспортировку некого багажа. Для этих целей используйте туристические байки, которые обладают большим объемом багажного отделения и дополнительными отсеками для перевозки вещей, увеличенным ходом подвески для комфортной езды и расширенным дорожным просветом. Варианты покупки:

Есть ли смысл брать бездок?

Крайне не рекомендуем вам выбирать мотоцикл без документов. Этот выбор несёт с собой множество неудобств:

Выбор мотоцикла для тех, кто поопытнее

Как только вы освоите дорожный байк, обретя должный уровень уверенности, вам наверняка захочется нечто более мощное, спортивное и солидное.

При покупке чоппера или спортбайка нужно изначально добавить отдельный бюджет на техническое обслуживание. По сравнению с круизерами или теми же дорожными байками, затраты на содержание будут в разы выше. Но за это вы получаете гоночный двухколесный болид.

Если вы хотите стать владельцем настоящего вездехода, не останавливаясь на окончании асфальтного покрытия, то ваш выбор – это эндуро. Вседорожные модели обладают увеличенным ходом подвески, небольшим весом и максимальной маневренностью. Это позволяет преодолевать самые каменистые склоны, грязевые участки. На трассе такой байк будет неэффективным из-за малого объема бака.

Выбираем байк для путешествий

Иметь удобную посадку с прямой спиной;
Обладать мягкой подвеской, умеренно высоким клиренсом для преодоления просёлочных дорог;
Иметь хорошую ветрозащиту;
Быть увешанным различными кофрами, сумками, багажниками (опционально, можно доделать самостоятельно);
Объем топливного бака, расход бензина должны позволять проехать на мотоцикле как можно дольше (300-500 км от заправки до заправки);
В идеале – ABS. Это повышает безопасность. А длительная езда по трассе так или иначе притупляет реакцию и рефлексы пилота;
Соотношение веса и размера байка должны быть такими, чтобы в случае падения пилот мог бы поднять его без посторонней помощи.

Критерии выбора первого мотоцикла по росту, посадке и другим параметрам

Наш краткий гайд окажет стратегическую помощь в выборе мотоцикла. Рассмотрите его прежде, чем сделать покупку и провести регистрацию мотоцикла:

высота: сядьте на байк, обратив внимание на то, чтобы в положении стоя вы могли твердо стоять на ногах;

вес: попробуйте прокатить байк несколько метров с помощью ног. Также проделайте эту процедуру, стоя сбоку. Если оба варианту даются с большим трудом, то выбор мотоцикла следует остановить на более легкой модели;

Выбор мотоцикла: как купить мечту

В отдельную категорию следует отнести эндуро, спортбайки и другие классы. Эти двухколесные монстры требуют определенных навыков управления, обладая большой мощностью.

По большей части пост адресован для людей, мало знакомых с мотоциклами, и не знающих, с чего же им начать. Однако так же он может быть интересен и мотоциклистам со стажем, ведь всегда можно узнать что-то новое. Или сконцентрированная в одном месте информация позволит открыть новый взгляд на рутинные вещи.

Цель данного поста — предложить способ выбора мотоцикла. Тезисно: покупаем ликвидный доступный мотоцикл, знакомимся с мотоциклами, ищем его достоинства и недостатки, продаём мотоцикл за те же деньги, и покупаем новый мотоцикл, уже на основе Вашего личного мнения и Ваших желаний. Пост большой, букв много, картинок нет.

P.S. Плюс в карму всем, кто нашёл этот пост через поиск, а не полез задавать вопросы в Q&A.

Глава I. Первое знакомство с мотоциклами.

Что мы имеем вначале?
• теоретическое представление о мотоцикле;
• возможно катались на мотоцикле друга по двору;
• возможно были владельцем мопеда;
• опасения вкладывать крупные деньги в неизвестность.

Мотоцикл выбирают на основе двух видов факторов: объективных и субъективных.
Объективные факторы — то, что одинаково важно для ВСЕХ мотоциклов:
• техническое состояние;
• доступность запчастей и инструкций;
• цена.
Субъективные факторы — то, из-за чего Вам нравится конкретно ЭТОТ мотоцикл:
• класс;
• внешний вид;
• удобство посадки;
• характеристики двигателя;
• фирма-производитель;
и многое другое.

Выбираем головой.

Результаты выбора.

Исходя из вышеперечисленного, я бы порекомендовал следующие модели:
1) классические японские 400-ки, типа Honda CB 400, Yamaha FZ 400, Suzuki Bandit 400, Kawasaki ZZR400.
2) японские круизёры 400-ки: Honda Steed, HONDA Shadow, YAMAHA Virago, SUZUKI Intruder, Kawasaki Vulcan.
3) спорты лучше брать меньшей кубатуры, т.к. мощность и ускорение у них выше, чем у предыдущих моделей: Honda CBR250R, Kawasaki Ninja 250R и др., но вполне можно взять ту же 400-ку.

Но это мои личные рекомендации, а не правила. Идеальный мотоцикл — популярный, не дорогой, с защитой и в хорошем техническом состоянии.

Перед покупкой мотоцикла обязательно на нём посидите. Хотя бы минут 10. Ничего не затекает, не немеет? Ноги не отваливаются, спина не ноет? Тогда можно покупать эту модель.

Глава II. Второе знакомство.

Эйфория от владения и езды на двух колёсах постепенно отпускает, и в голову приходит осознание.
Для чего Вы брали первый мотоцикл? Он справляется со своими задачами? Брать мотоцикл этого же класса, или лучше подойдёт другой?

* Спорт. Хотя лично я считаю, что место спорта — на треке, но они пользуются завидной популярностью и на дорогах. Его сильные стороны — высокая мощность и скорость, хорошая управляемость, привлекательный внешний вид. Минусы — посадка не удобна для долгой езды, при отсутствии мозга и инстинкта самосохранения — повышенный шанс самовыпиливания о чужую машину.

* Круизёр (он же чоппер). Большой, мощный, красивый. Много блеска и хрома. Удобная посадка и длинная колёсная база позволяют чувствовать себя гораздо комфортнее в дальняках, чем на других классах. Обратная сторона — худшая управляемость, что делает его в городе менее удобным, чем другие классы. Движок низкооборотистый, тянет снизу, но высоких скоростей от него не ждите.

* Турист. Возьмите круизёр, добавьте больше пластикового обвеса, сумок, магнитолу, кондиционер, больше кофров, водяное охлаждение, более оборотистый движок, хороший лобовой ветровик. Вот и получится турист. Цена, соответственно, будет в разы дороже, за счёт наличия горы удобств, плюшек и прибамбасов. В городе, за счёт веса и габаритов он ещё более неудобен, чем круизёр, но за городом ещё более комфортен.

* Эндуро. Короткая колёсная база и лёгкий вес делает его очень управляемым. Отсутствие пластика — максимум устойчивым к косметическим повреждениям.Высокий клиренс — максимум проходимым. Простая комплектация — максимально дешёвым. Минусы — на трассу на нём лучше не соваться: низкая скорость, маленький вес, жёсткая сидушка. Для дальняков лучше брать их больших братьев — тур-эндуро.

* Классик. Золотая середина.

Определившись с классом — начинаем выбирать характеристики мотоцикла.
Покатавшись пару сезонов, вы могли столкнуться с рядом неприятностей (или особенностей) при обслуживании/ремонте Вашего коня. От чего они зависели?

• Охлаждение:
Воздушное охлаждение — надёжное и не требует обслуживания. Если вы едете — мотор охлаждается. Если вы стоите — мотор греется слабо. Но на рядный мотор его не поставить.
Водяное охлаждение — когда рёбра радиатора выносятся за пределы двигателя, а тепло передаётся по охлаждающей жидкости. Требует регулярного обслуживания (замены антифриза), может сломаться и потребовать ремонта.

• Подготовка смеси:
Инжектор — немного экономичнее, проще в обслуживании, сам регулирует холостой ход на холодном двигателе. Минусы — большая стоимость, требовательность к качеству бензина, сложность ремонта. Работает в любой плоскости (требовательно для стантрайдинга).
Карбюратор — Прост и дёшев, менее требователен к качеству бензина. Требует периодического обслуживания (синхронизации), но это обслуживание и ремонт можно выполнить своими руками в гараже.

• Выбор главной передачи.
Цепь и звезда. Самый популярный привод. Дешёвый, лёгкий, относительно прост в замене, мягко передаёт нагрузку на колесо, низкие потери мощности. Но требует регулярного ухода, смазки, подтягиваний. Цепь и звезда — расходники, меняются вместе.
Ремень и шкив. Как и цепь — лёгкий, прост в замене, КПД немного ниже чем у цепи. Однако стоит ремень дороже, чем цепь, и выдерживает меньшие нагрузки (на мощные мотоциклы по этому его не ставят). С другой стороны ремень не требует смазки и подтягивания, и служит дольше цепи.
Кардан. Тяжёлый, самые большие потери мощности. Минимальный уход (замена масла раз в 2 года), высокая надёжность. Но если сломается — заменить как цепь или ремень не получится, придётся ремонтировать.

• Вес.
Бóльший вес — бóльшая устойчивость при езде, меньшая управляемость на низких скоростях; мотоцикл трудней катить и поднимать. Вес мотоцикла увеличивают большой и мощный двигатель, усиленная рама и кузов, бóльший объём бака, наличие дополнительного оборудования (АКПП, АБС, кондиционер и магнитола).
Мéньший вес — бóльшая управляемость, но меньшая устойчивость, легче катить и поднимать. Вес мотоцикла уменьшают мéньший двигатель (например — одноцилиндровый 250см), отсутствие кузовного обвеса, отсутствие дополнительного оборудование, использование дорогих облегчённых материалов.

• Тип диска.
Спицованный. Хорошо переносят кочки и ухабы, но изредка требуют обслуживания (подкручивать спицы). Чаще всего спицованные колёса требуют резину с камерой, но бывают и исключения.
Литые. Обслуживание не требуется никакое, но нарвавшись на сильную яму — обод можно погнуть, или даже треснуть сам диск. Подходит для бескамерных шин.

• Тип шин.
Камерная. Воздух накачивают в специальную камеру, находящуюся в шине. И если у вас пробило шину, или погнуло обод, то колесо останется пригодным для езды. С другой стороны — если продырявит камеру — то для ремонта придётся снимать колесо, разбортировать его, клеить/менять шину, бортировать шину обратно.
Бескамерная. Воздух закачивают напрямую в полость между шиной и диском. За счёт герметичности диска и плотного пролегания к нему шины — воздух держится в шине. Минусы — если погнётся диск или лопнет шина — поехать дальше не получится, придётся менять шину или диск. Плюсы — проколы заделываются жгутом, не снимая колеса.

• Тормоза.
Дисковый тормоз ставится на все модели мотоциклов, давно вытеснив менее эффективный — барабанный. В принципе инженеры ставят тормоз нужной силы, исходя из мощности и массы самого мотоцикла. На мощных мотоциклах будут стоять два больших диска и пара суппортов на 6 поршней. На менее мощных маленький диск, и всего один суппорт на 2-4 поршня.
На заднее колесо так же ставится тормоз, исходя из потребности: либо дешёвый барабанный, либо небольшой дисковый.

• Наличие пластикового обвеса.
Роль обвеса — уменьшить сопротивление воздуху, что увеличивает максимальную скорость и ускорение. Минус один — цена. Вы платите за обвес при покупке и при ремонте (в случае падения).

• Высота посадки.
Всё просто — нужно доставать одновременно обеими ногами до земли. Если будете доставать только одной ногой — это принесёт свои неудобства и дискомфорт. В некоторой мере высоту можно регулировать заменой седла и регулировкой амортизаторов. Но это не лучший путь, так как подобной регулировкой вы сделаете подвеску более жёсткой.

• Всякие примочки. АБС, музыка, прикуриватель, ксеноновая фара и светодиодные поворотники, кофры и дуги. Всё это можно поставить самостоятельно при правильно растущих руках, или даже собрать на коленке при наличии знаний и инструмента. Но проще купить мотоцикл уже с установленными плюшками. А чем больше плюшек — тем выше цена мотоцикла, но выгодней цена каждой плюшки в отдельности.

• Производитель. От производителя зависит цена мотоцикла, качество его сборки, доступность деталей, дизайн и статусность.

• Дизайн. Итак, Вы выбрали класс и кубатуру. Открыли сайт с объявлениями о продаже мотоциклов, отфильтровали по параметрам, выбрали две подходящие модели разных производителей. Но один страшный и несуразный, а другой — стройный и элегантный. Выбор очевиден.

• Двигатель. Про него стоит отдельные посты писать. Здесь остановимся на главных различиях бензиновых ДВС.
1) Количество тактов.
Двухтактные. Простой, дешёвый, лёгкий, проще в ремонте, мощнее четырёхтактного. Требует смешивания масла с топливом, быстрее изнашивается, больше шумит.
Четырёхтактные. Больше, сложнее, а значит и дороже двухтактных. Но ресурс значительно выше, и гораздо проще обслуживать.
2) Объём двигателя. С ростом объёма растут: мощность, максимальная скорость, ускорение, расход топлива, масса двигателя (и мотоцикла соответственно), цена.
3) Компановка.
Рядный — компактный в длину, но занимает много места в ширину. За счёт этого эффективное охлаждение возможно только жидкостным способом. Хорошо подходит для короткой колёсной базы классиков и спортов.
V-образный — чаще всего цилиндры расположены вдоль оси движения мотоцикла, это делает его более узким. Это позволяет так же использовать воздушное охлаждение. В короткую колёсную базу его втиснуть сложно (хотя и тут есть исключения), но в длинную базу круизёров он отлично вписывается.
Оппозитный — два цилиндра торчат по бокам мотоцикла. Из плюсов — низкий центр тяжести, относительно низкие вибрации.
4) Максимальное количество оборотов. Больше оборотов — больше топлива в секунду сжигается, больше энергии выделяется, больше мощность, больше скорость. Однако при этом детали быстрей изнашиваются, и ресурс двигателя заметно сокращается.

Всё вышеперечисленное (и ещё много другое) определяют две главные характеристики двигателя:
1) Мощность в л.с. Влияет на время разгона и максимальную скорость. Зависит от объёма двигателя и количества оборотов.
2) Крутящий момент в Нм. В основном влияет на:
ускорение (как быстро мотоцикл наберёт максимальную мощность и максимальную скорость соответственно);
тягу (с каких оборотов двигатель будет тянуть мот. При достаточной мощности можно переключать со второй передачи сразу на 4, например);
грузоподъёмность (та же тяга, но конкретно как бодро сможет ехать мотоцикл с тяжёлым пилотом/грузом, в том числе в гору).

Методика выбора.

Если бюджет небольшой — старайтесь выбрать популярные модели. На редкие модели запчасти и ремонт ударят по кошельку, и потребуют время на поиск и доставку. Особенно это касается старых моделей, выпущенных 20 и более лет назад.

Если по прежнему остаётся несколько мотоциклов, подходящих под Ваши требования, одинаково красиво смотрятся, и имеют схожие характеристики — выбирайте тот, что находится ближе, и в лучшем техническом состоянии. В противном случае Вы рискуете потратить кучу времени на чтение обзоров и отзывов, сформировать своё личное субъективное мнение, что модель хонды лучше аналогичной ямахи, поедите за 1000км, и купите ушатанный аппарат, в то время как в соседнем городе будет продаваться эта ямаха в отличном состоянии за низкую цену.

Напоследок.

круизерах;
классиках;
дорожных.

Выбор первого байка

Ваши преимущества при покупке мотоцикла с моей помощью:

1. Мой опыт работы руководителем техцентра официального дилера Yamaha составляет 7 лет. Имею четыре сертификата о прохождении обучения в компании Yamaha-Motor

2. Работаю сам лично, с душой, без наемных сотрудников-механиков, посредников и других людей, которые не заинтересованы в результате

3. За моими плечами опыт в мотоспорте с 1988 года

4. Моя частная практика работы в профессиональной оценке состояния и подбора мотоциклов составляет более 6 лет

6. Создал и успешно применяю самый широкий в России диапазон поиска мотоцикла. Выбираю и покупаю мотоциклы в Москве и в Японии с доставкой до Заказчика

Выбор мотоцикла по росту

Yamaha MT-07

Это, наверное, самый мощный мотоцикл такого типа. Типичный нейкед с отличным двигателем, разумной ценой, и, кроме того, это мотоцикл, который прощает много и дает кучу удовольствия от вождения. Если тебе нужно больше эмоций от мотоцикла, ты не разочаруешься. Эта Yamaha не имеет множества слабых мест. Правда, о подвеске этого мотоцикла уже написаны кандидатские диссертации, но это по-прежнему хороший мотоцикл – для всех! А кроме того, этот потрясающий вид. “Семерка” выглядит безумно, и трудно найти человека на улице, который на нее не обернется.

Подбираем байк для города

Выбор городского мотоцикла довольно прост. Моделей типа Street или Classic очень много. Их легко узнать независимо от марки благодаря нескольким особенностям:

Они бывают разной кубатуры, мощности. Есть малокубатурники, такие как Yamaha YBR 125 или Suzuki Bandit 250. Есть помощнее – проверенные десятилетиями Honda CB 400 SF или ретро-байк Kawasaki W650.

Suzuki VanVan 125

Один из наших редакторов уверяет, что его жена угрожает, что в конце концов научится ездить на мотоцикле. К сожалению, на этом все заканчивается. Жаль, потому что Тимур уже давно это сделал — он освоил два колеса, и в его гараже стоит VanVan 125, который жена может спокойно своровать. Впрочем, это не было бы патриархально навязанным выбором, ведь мотоцикл тоже и ей пришелся по вкусу. Почему? Потому что это действительно классный „мот”. Не специально-скоростной или динамический. Он имеет толстые шины, но они создают атмосферу, которая позволяет вам почувствовать себя на Майами-Бич в 80-х годах, когда вы катаетесь по бульварам Москвы. Это не означает, что движение – это единственное, что Suzuki делает хорошо. Полный набор преимуществ, таких как легкость вождения, маневренность, долговечный двигатель или низкое сгорание топлива, конечно, можно отнести к характеристикам VanVan. Кроме того, он низкий, что, вероятно, понравится многим женщинам.

Выбираем байк для путешествий

Иметь удобную посадку с прямой спиной;
Обладать мягкой подвеской, умеренно высоким клиренсом для преодоления просёлочных дорог;
Иметь хорошую ветрозащиту;
Быть увешанным различными кофрами, сумками, багажниками (опционально, можно доделать самостоятельно);
Объем топливного бака, расход бензина должны позволять проехать на мотоцикле как можно дольше (300-500 км от заправки до заправки);
В идеале – ABS. Это повышает безопасность. А длительная езда по трассе так или иначе притупляет реакцию и рефлексы пилота;
Соотношение веса и размера байка должны быть такими, чтобы в случае падения пилот мог бы поднять его без посторонней помощи.

BMW F/G 650 GS

В этом байке все подчинено одному принципу: качественно, но недорого. Также езда на маленьком GS доставит немало приятных сюрпризов. На топливо вы не будете тратить слишком много денег. При спокойной езде, расход бензина составит не более 3,8 л/100 км. Безусловно, G 650GS может сойти за машину универсальную, при одном, однако, условии: вы не будете от него слишком много требовать. Особенно гоняя на трассе. Мотоцикл одноцилиндровый, объемом двигателя 650 куб. см, с ограниченным аппетитом к топливу, из-под „задницы” никуда не уедет. Легкий (весит 192 кг с полным баком) и маневренный мотоцикл прекрасно справляется с пробками. Это может быть очень благодарная машина для всех тех, кто только начинает свое приключение с мотоциклетного туризма. Кроме того, на рынке без проблем, мы найдем комплекты для понижения подвески или сиденья. Будет удобно и безопасно!

Стандартная высота сиденья составляет 780 мм, и если вы не собираетесь гонять на этом мотоцикле по бездорожью, то можете даже опустить подвеску. Начинающие мотоциклисты могут купить версию с мощностью, ограниченной 34 л.с. (водительские права А2).

Есть ли смысл брать бездок?

Крайне не рекомендуем вам выбирать мотоцикл без документов. Этот выбор несёт с собой множество неудобств:

Выбор мотоцикла – очень важен. Отнеситесь к этому со всей ответственностью, и тогда вы будете получать от езды только удовольствие!

Помощь новоиспеченному байкеру

Чтобы снизить проблемы при покупке, при выборе первого мотоцикла б/у, следует обратить внимание на следующее:

На спидометр можно даже не смотреть. Никто и никогда на б/у рынке не скажет вам, сколько в действительности прошел байк километров. Просто потому, что честных водителей у нас слишком мало, чтобы верить показаниям этого прибора. Даже если перед вами находится словно новенький Kawasaki W650. Поэтому приобретая подержанную технику следует обратить внимание на японский мотоаукцион. Там все тех состояние оценивается независимым техническим экспертом.

Kawasaki Ninja 250R/300R

Издали он выглядит как гоночный. Это впечатление не исчезает, когда мы приближаемся к мотоциклу. Только когда мы начинаем тщательно анализировать детали анатомии Ninja 250R, понимаем, что имеем дело с маленьким мотоциклом. К счастью, это не маленький мотоцикл, который пытается притвориться чем-то другим, чем он не является. Этот байк для начинающих и для тех, для кого не важна невероятная производителность.

При движении по ровной местности сгорание Kawasaki Ninja 250 должно колебаться в пределах 2,5 л / 100 км. При агрессивной езде расход не должен превышать 4 л / 100 км. В городе внимание обращено на хорошее удобство. 250R имеет небольшой радиус поворота. Это в сочетании с небольшим весом и невысоким диваном позволяет каждому начинающему водителю быстро симпатизировать этому мотоциклу. Кроме того, если вам нужен эффективный, экономичный байк для езды в городе, вы не будете разочарованы. Со временем Kawasaki увеличил емкость до 300 куб. см, благодаря чему максимальная мощность немного увеличилась. Это была определенно успешная операция, потому что одни 250 могли быть довольно хорошими, чтобы ездить (также на дороге). Мы также знаем случаи, когда Ninja 250R закружил голову многим продвинутым байкерам, а один из них, после не очень долгого времени, “приземлился” именно на это мот на трассе! Веселье гарантировано!

Suzuki V-Strom 250

Читайте также: