Как жечь резину на мотоцикле

Обновлено: 05.07.2024

Шины — единственное, что связывает мотоцикл с дорогой. От их конструкции и состояния зависят управляемость, динамика, комфорт, проходимость мотоцикла. и безопасность самого водителя. А его забота — следить за здоровьем покрышек и уметь их ремонтировать, нередко в полевых условиях.

001_MOTO_0510_066

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. Любая шина — это более или менее удачная попытка совместить несовместимое. Или, иначе говоря, осознанное ухудшение одних свойств покрышки на пользу другим. Именно в этом и состоит сложность для конструкторов при создании шины. В этом же заключается и сложность выбора для потребителя. Вот три основных свойства, которыми должна обладать дорожная шина.

Первое — обеспечивать надежное сцепление с дорогой. На асфальте лучшим сцеплением (что особенно важно в поворотах) обладает мягкая резина. Но она быстро изнашивается, теряя свои свойства. Более того, покрышки с мягким компаундом очень требовательны к собственной температуре и серьезно проигрывают в холодном состоянии.

Второе (для заднего колеса) — реализовывать большой момент. Именно из-за этого задние покрышки на современных мотоциклах стали как минимум на тридцать процентов шире, чем, скажем, у мотоциклов двадцатилетней давности. Но опять появился минус — из-за возросшей ширины ухудшилась маневренность мотоцикла.

006_MOTO_0510_067_no_copyright

003_MOTO_0510_067_no_copyright

На дорожных и спортивных мотоциклах в основном применяют радиальные (RADIAL TYPE) шины. Они наиболее стойки к деформациям, возникающим при высоких скоростях и нагрузках, обеспечивают более правильное пятно контакта и меньшие внутренние потери при качении. Нити каркаса радиальной шины располагаются в плоскостях, проходящих через ось вращения колеса и, соответственно, не перекрещиваются. Над каркасом располагается прочный, как правило, многослойный брекер с основой из стальных или синтетических нитей, воспринимающий и распределяющий нагрузки. В радиальной шине меньше внутреннее трение — отсюда и меньший нагрев.

004_MOTO_0510_067_no_copyright

В диагональной шине нити каркаса расположены под углом к направлению движения и перекрещиваются, в отличие от радиальной. Число слоев корда в каркасе часто указывается в маркировке покрышки (обычно от 2 до 6). Чем оно больше, тем большую нагрузку может выдержать шина. Бывают также покрышки BIAS-BELTED. У них поверх каркаса располагается дополнительный укрепляющий пояс, как и у радиальных шин.

007_MOTO_0510_067

002_MOTO_0510_066

СКОЛЬКО КАЧАТЬ? На любом серийном мотоцикле вы найдете табличку, на которой будет указано давление при движении в одиночестве и с пассажиром. В повседневной жизни можно спокойно следовать этим указаниям. Но в некоторых случаях от рекомендаций придется отступить. Прежде всего, это касается многофункциональных мотоциклов — эндуро. Обычно указания на них относятся к дорожным шинам. При замене шин на внедорожные давление обычно понижают. Как правило, оно не должно превышать 1,8–2 атм (для легких эндуро есть жесткие шины, в которых рекомендуют поддерживать и 1 атм). Внедорожные шины с давлением выше 2 атм ведут себя отвратительно и на асфальте, и на проселке! Зато на них можно аккуратно добраться до места ремонта и при проколе — если покрышку не провернет на ободе.

008_MOTO_0510_068

Заменяйте покрышки, неравномерно изношенные от длительной езды по автострадам. Плоские посередине и девственные по краям шины очень коварно ведут себя в поворотах и на неровностях дороги (особенно в колеях и на продольных срезах асфальта), а в дождь вообще перестают держать.

010_MOTO_0510_068

Если же вы не понадеялись на авось и запаслись ремкомплектом, есть шанс уехать своим ходом.

011_MOTO_0510_068

Аккуратно вынимаем саморез (гвоздь, стекло) из отверстия. Берем из набора специальный крючок — надфиль и вводим через дыру в полость шины. Возвратно-поступательными движениями обрабатываем внутреннюю поверхность отверстия. Не увлекаемся! Инструмент должен проходить в отверстие с небольшим, но ощутимым сопротивлением. Выдавливаем в отверстие клей из набора.

012_MOTO_0510_068

Берем каучуковый жгут (они бывают и круглой формы, и в виде восьмерки), также промазываем его клеем, подцепляем на крючок универсального инструмента и уверенным движением вставляем в отверстие.

013_MOTO_0510_068

014_MOTO_0510_068

КАК БАЛАНСИРОВАТЬ? Забирая мотоцикл из шиномонтажа, стоит проверить работу мастера. Прежде всего убедитесь, что стрелка, нарисованная на боку покрышки, соответствует направлению вращения колеса. При этом вид и форма протектора никаким образом не должны вас смутить. Также важно, чтобы маркировка самой легкой части покрышки (обычно яркий кружок, нанесенный на боковину шины краской) находилась вблизи ниппеля. В противном случае колесо придется увесить дополнительными балансировочными грузиками, портящими вид мотоцикла.

Очень многие мотоциклисты мучают сотрудников шиномонтажей, стремясь достичь идеальной динамической балансировки колеса. Напрасно! Прежде всего, ширина мотоциклетного обода (даже заднего) сравнительно невелика, как и возможный динамический дисбаланс. Более того, опытным путем проверено, что мотоциклист не может прочувствовать разновес менее 50 г на заднем и 25 г на переднем колесе. Именно поэтому на многих мотозаводах штатные грузики крепят на середину обода, а не на закраину, как у автомобилей. Более того, даже в соревнованиях мирового уровня, таких как WSBK, шины балансируют вручную, вращая колесо в специальных конусах и приклеивая грузик напротив оказавшегося внизу участка обода. Дисбаланс в 10–15 г можно считать нормой и на этом балансировку прекратить.

015_MOTO_0610_060

016_MOTO_0610_060

Прежде чем снимать ось переднего колеса, не забудьте ослабить стяжные винты на одном из перьев вилки. На некоторых мотоциклах (где два тормозных диска) придется также открутить тормозные суппорты, иначе колесо не вынуть. Набор инструментов желательно класть не на землю, а на подстеленную тряпочку.

017_MOTO_0610_060

018_MOTO_0610_060

019_MOTO_0610_060

Легкие эндуро не имеют центральных подставок. Поэтому для снятия колеса можно опереть мотоцикл о пенек или кочку. Если их нет, не беда. Находим полянку поровнее, закрываем бензокран и укладываем на бок мотоцикл, чтобы ось вынималась вверх. Если вы следите за мотоциклом, ось вынимается легко. Но горе тому, кто ленится! Если ось приржавела к распорным втулкам (или внутренним кольцам подшипников), без керосина (WD-40) и приличных размеров киянки ее оттуда не достать.

020_MOTO_0610_060

021_MOTO_0610_060

Рано или поздно покрышка отойдет. (Иногда звездочка достаточно сильно отстоит от края обода и не дает плотно прижать колесо к земле. В таком случае можно край колеса положить на маятник мотоцикла, используя его как упор.) Теперь нам нужно сдавить оба борта покрышки так, чтобы они нырнули в выемку в ободе. Так гораздо легче снять с закраины противоположную часть борта.

036_MOTO_0610_060_no_copyright

Начинаем снимать борт покрышки от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

022_MOTO_0610_060

037_MOTO_0610_060_no_copyright

023_MOTO_0610_060

Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, — придется держать коленом.

024_MOTO_0610_060

025_MOTO_0610_060

После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки.

026_MOTO_0610_060

027_MOTO_0610_060

Удаляя из покрышки гвоздь или саморез, важно не пораниться. Чтобы легче отыскать повреждение шины, совмещаем ниппель камеры с отверстием в ободе.

Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы. Если будем ставить обычную заплату на резиновом клее, вырезаем ее с припуском 15–20 мм от прокола. Зашкуриваем камеру и заплату, обезжириваем (бензином или клеем, снимая подсохший слой), наносим тонкий слой клея, сушим 5–10 мин, а потом прижимаем со всей силы (можно даже промять мотоботом) — готово! Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить.

028_MOTO_0610_060

029_MOTO_0610_060

030_MOTO_0610_060

031_MOTO_0610_060

038_MOTO_0610_060_no_copyright

032_MOTO_0610_060

033_MOTO_0610_060

039_MOTO_0610_060_no_copyright

034_MOTO_0610_060

Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо. Если шина в каком-то месте не прилегает к ободу, лучше не полениться лишний раз проверить сборку. Ведь второй запасной камеры у нас с собой нет… Ну вот, шина держит давление.

Но ситуация может быть и обратной. Пробитое торчащей арматурой колесо может оказаться ремонтопригодным, в то же время как небольшой порез спишет шину в утиль. Опытные шиномонтажники считают, что все зависит от точки повреждения и предмета, который его нанес.

Чаще всего водители сталкиваются с проколами в зоне протектора шины. Обнаружить его сразу удается далеко не всегда. Если во времена покрышек и камер колесо при малейшем проколе теряло давление, то бескамерные шины куда надежнее в этом плане. Гвоздь или саморез обычно заделывает место прокола, не позволяя быстро выходить воздуху.

В большинстве случаев проколы протектора заделываются или специальными жгутами, (есть для временного использования, есть для постоянного) или латками с внутренней стороны шины. Ремонту поддаются даже повреждения, нанесенные массивными штырями. Главное, чтобы не был вырван кусок шины вместе с кордом.

В последнем случае отверстие заполняется сырой резиной, вулканизируется, а с внутренней стороны ставится специальная кордовая заплатка. Но это будет лишь временной мерой. К тому же такой ремонт недешев, и приобретение новой шины может оказаться и выгоднее, и безопаснее.

Зато кордовая заплатка может серьезно помочь при боковых порезах. И с ними автовладельцы встречаются довольно часто. Но и тут есть несколько нюансов. В придорожном шиномонтаже порез вероятнее всего не залечат. Нужно обращаться в фирму со специализированным оборудованием, прежде всего – вулканизационным.

Причем одним вулканизатором здесь не обойтись. Кордовые латки должны быть с определенным количеством слоев, предназначенные для строго определенных мест повреждений и подходящего размера. И снова говорим о нюансах.

Если порез находится в плечевой зоне шины, то качественно отремонтировать его чаще всего невозможно. Шиномонтажник, предложивший такую услугу, очень рискует, даже если и утверждает, что сплетет руками кусок нового корда и завулканизирует его. Чудес в этой ситуации не бывает, но в любом случае последнее слово за опытным специалистом.

Плохо лечатся боковые порезы у низкопрофильных шин с высотой протектора менее 50% от ширины. Именно поэтому в случае использования автомобиля на дорогах с вероятностью повреждения шин лучше ставить те, которые повыше. Они куда проще и дешевле в ремонте.

Кстати, повреждение, кажущееся на первый взгляд порезом, может и не быть таковым. Если колесо зацепилось боковиной за что-то острое, и на шине образовался надрыв, без повреждения корда, то это называется выщип. Сиюминутной опасности он не несет и никакого сложного ремонта не требует.

Тем не менее если кусочек резины сохранился, то он подклеивается обычным суперклеем. Если нет – понадобится сырой каучук и вулканизатор. Оставлять корд оголенным нельзя: под действием влаги он может разрушиться, что приведет к полной утрате шины.

Тем не менее некоторые грыжи поддаются ремонту, но это опять же временная мера. Мастера могут поставить кордовые пластыри даже в область протектора. Но лишь при условии, что расстояние от боковины до вздутия – более 40 мм. Если меньше – шина дальнейшей эксплуатации не подлежит. Кстати, на низкопрофильных шинах грыжи, по большей части, неремонтопригодны – как на протекторе, так и на боковинах.

Одна из серьезных проблем с шинами возникает из-за непрофессионального ремонта. Более того, владелец о ней чаще всего не догадывается. Речь идет о повреждении бортового кольца, в результате которого первоначально шина не держит заданное давление.

В конечном итоге бортовое кольцо начинает выдавливать с обода. На высокой скорости или под значительной нагрузкой такое колесо может разбортироваться, что опять же грозит автомобилю потерей управления.

Что же касается шин Run Flat, то согласно инструкции большинства производителей ремонту они не подлежат. В крайнем случае можно использовать баллон со специальным герметиком под давлением, который идет в качестве ремкомплекта.

Прежде всего напомним, что большинство шинных производителей не признают кустарный ремонт шин. Он считается признаком внешнего воздействия и внесения изменений в конструкцию шины. Такая шина автоматически теряет гарантию. Этого не случается, если ремонт шин производится в специализированных, авторизованных шинными брендами сервисах. Отметим, что практически все крупные шинные бренды дают собственную расширенную гарантию, по которой в большинстве случаев ремонт оказывается бесплатно, со скидкой или вообще производится замена изделия на аналогичное, в зависимости от условий программы.

По нашему опыту работы можем отметить, что в большинстве случаев повреждения в зоне борта и в плечевой зоне неремонтопригодны.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что большинство низкопрофильных шин имеет высокие скоростные индексы (V и выше), и даже после профессионального ремонта они не смогут эксплуатироваться в прежних режимах без ограничений. Поэтому мы настоятельно рекомендуем менять шину во всех случаях, кроме проколов беговой дорожки протектора.

О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.

Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.

Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂

Замена шин на мотоцикле своими руками.

Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.

Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.

2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.

4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.

5) Втыкаем вторую монтировку.

И так по кругу.

6) Вытаскиваем камеру.

И разбортируем колесо окончательно.

7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.

8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.

И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.

9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.

10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.

11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.

С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.

Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.

Еще пара моментов!

1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.

2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.

23 июля, 2019

Если вы смотрите на свой мотоцикл, спрашивая себя, как заменить мотоциклетную шину, то вы не одиноки, все мы через это прошли. Неважно, спущена ли она или просто пришло время менять шину, вы можете легко снять старую, установить новую шину и покататься и все это за один день.

Вы всегда можете поручить это дело дилеру или механику, которому вы доверяете, но некоторые любят обслуживать свои мотоциклы самостоятельно, и раз уж вы здесь, то скорее всего вы один из них.

Замена мотоциклетной шины:
снятие старой шины

После того, как вы приобрели запасную шину, вы можете начать замену, сняв заднее колесо мотоцикла. Либо поднимите его, либо поставьте на несколько подставок, просто убедитесь, что он устойчив, а колеса оторваны от Земли.

Поднимите свой мотоцикл и снимите колесо. Убедитесь, что мотоцикл устойчиво стоит на том, что находится под ним.

Вы сняли колесо с мотоцикла, теперь смешайте 50/50 раствор теплой воды и средства для мытья посуды. Это ваш смазочный материал и ваш лучший помощник. Распылите его на шину и обод перед каждым следующим шагом.

Спустите и разбортуйте колесо. Вы можете сделать это с помощью бортоотжимателя, монтировки или нажав на боковую стенку шины пяткой. Скорее всего придется попотеть.

Если у вас есть инструменты для замены мотоциклетных шин, продолжайте в том же духе. Если вы используете стяжки, пропустите этот шаг. Используйте монтировки, чтобы поднять одну сторону шины над ободом. Когда вы закончите одну сторону шины, переверните обод и подденьте другую сторону. В этот момент шина должна свободно оторваться от обода.

Если у вас не получается, поставьте колесо вертикально и положите колено на шину в том же месте, куда вы вставили монтировку и нажмите. Эта дополнительная сила должна помочь сдвинуть боковую стенку за край обода.

Замена мотоциклетной шины:
установка новой шины

Распылите смазочную жидкость и не забудьте сверить направление вращения шины и ориентацию вращения на ободе. Мы не хотим, чтобы вы делали одну и ту же работу дважды. Нажмите на первую боковину над краем обода и возьмите монтировки.

Возьмите небольшой участок и с помощью рычага передвиньте вторую боковину к ободу. У вас не получится сделать это за один раз. Проделывайте это действие медленно и с умом. Кроме того, большое количество смазочной жидкости поможет вам, поэтому продолжайте распылять ее после каждых двух участков. Наконец, выровняйте точку баланса с помощью ниппеля клапана на ободе, это поможет вам сбалансировать колесо.

Установите борт шины накачивая шину, либо на заправке, используя воздушный компрессор или аэрозольный состав для накачивания проколотых шин, который подключаются к питанию вашего автомобиля. Внимание: когда борт шины насаживается, это происходит очень шумно, и может защемить любые посторонние предметы рядом с ним.

Не допускайте незакрепленных гаечных ключей, пальцев рук или ног вблизи обода. Не будьте тем человеком, который усвоит этот урок на собственном горьком опыте.

Затем проверьте, герметично ли установлена шина. Распылите смесь воды / моющего средства вдоль края обода и шины и следите за пузырьками. Если вы не видите ни одного, накачайте шину до нужного значения в фунтах на квадратный дюйм и установите колесо обратно на мотоцикл.

Вы меняете шину самостоятельно, поэтому несете ответственность за утилизацию шин. Не бросайте ее в мусорный контейнер; Сходите в ближайший центр утилизации и утилизируйте шины должным образом. Если у вас нет комплекта монтировок, вы всегда можете заменить мотоциклетную шину с помощью стяжек.

Как заменить мотоциклетную шину
с помощью стяжек

Еще один способ снятия и установки шин для мотоциклов - это использовать стяжки вместо шинных ложек. Этот метод требует применения большей силы и пачку прочных стяжек длиной более 20 дюймов.

После того, как вы разбортовали шину, протяните стяжку между нижней кромкой боковой стенки и внутренней стороной обода. Зафиксируйте стяжку и подтолкните две боковые стенки ближе друг к другу, встав с обеих сторон стяжки. Зажмите его снова, пока обе стороны боковой стенки не соприкоснутся.

Установка мотоциклетных шин с помощью стяжек работает точно так же. Наденьте стяжку на шину, затяните ее, сожмите боковины и снова затяните. Работайте по схеме "звезды", а затем сильно смажьте обод и внутреннюю часть новой шины. Наденьте колесо на обод, а затем обрежьте или ослабьте стяжки.

Установите боковую часть покрышки, проверьте на герметичность, накачайте или спустите до нужного фунта на квадратный дюйм, а затем установите колесо. Вы готовы к поездке.

Инструменты для замены мотоциклетных шин

Если вы меняете шину мотоцикла дома, мы составили список инструментов, которые должны помочь вам выполнить эту работу:

● Лопатка для монтажа и демонтажа шины;
● Протектор обода шины;
● Инструмент для демонтажа шины;
● Золотник;
● Датчик давления в шинах: (цифровой) или (аналоговый);
● Стяжки (необязательно).

Как заменить мотоциклетную шину

• Снимите колесо;
• Спустите старую шину и разбортуйте ее с помощью специального инструмента или с помощью пятки;
• Подденьте шину с одной стороны и переверните, подденьте с другой стороны и отодвиньте шину от обода;
• Сперва нажмите на боковину новой шины на ободе;
• Поддевая небольшие участки натяните вторую боковую часть на обод;
• Установите боковую часть шины, проверьте герметичность и накачайте ее до нужного фунта на квадратный дюйм;
• Прокатитесь, наслаждаясь проделанной работой.

Замена мотоциклетной шины для начинающих

Если вы впервые меняете шину мотоцикла, это может показаться сложной задачей. Это требует больших усилий и ловкости, а не умственных способностей. Если вы беспокоитесь о том, что поцарапаете диски, положите на рабочую поверхность картон или полотенца. Если вы поцарапали свой обод, вы не повредили свой мотоцикл, вы только добавили ему характера.

Замена шин собственного мотоцикла - это навык, которым может овладеть любой гаражный механик и выполнить с легкостью. Следующим шагом является балансировка шин вашего мотоцикла.

Читайте также: