Какая резьба на лямбда зонд
Обновлено: 07.07.2024
VW Passat B4, AAM 1.8, MonoMotronic.
Лямбда-зонд установлен в выпускном коллекторе.
Имеется: сорванная резьба в выпускном коллекторе под лямбду.
По месту восстановить резьбу почти невозможно. Снимать коллектор
не хочется по понятным причинам.
Есть мысль заглушить дырку в коллекторе и врезать лямбда-зонд (удлинив провода) в более доступном месте например перед катализатором в трубу или в сам катализатор). На многих двигателях так и сделано.
Лямбда-зонд 4-х проводный (с подогревом).
Изменятся ли характеристики от лямбды от ее переноса или нет.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
PHILINS
не просто так, а для чего то
а чем дырку глушить собираемся? резьба то сорвана?
если заваривать соберешься то лучче туда гайку привари от передней ступицы ТАЗа.
igmas
Просто заглянул
PHILINS
не просто так, а для чего то
Batareykin
Профессиональный советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Вообще-то,её ставят там,где погорячее.А,если поставить её в штатное место на термостойкий герметик.Я в ЛЕРУА видел такой,до 1200*С рабочая температура.Стоит не дорого,рублей 200,точно не помню.
igmas
Просто заглянул
Я примерно полгода этим и занимался. Мазал резьбу высокотемпературным герметиком и вставлял. Да, она какое-то время так держится. Но при длительной поездке по неочень хорошим дорогам или от перегрева герметика - отваливается. Машина начинает рычать.
Летом при поездке на юг приходилось клеить ее несолько раз прямо на трассе.
Останавливаюсь. жду пока немного остынет (чтобы можно было взяться руками) мажу герметиком и вслепую вставляю ее в коллектор. Опять минут десять курю и еду дальше. Удовольствия было мало.
А теперь, при диагностике выяснилось, что лямбда-зонд умер. Может и от отравления герметиком.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
А,если на это место приварить пятачок с резьбой под ЛЗ?
А отравление от герметика,КМК,вполне реально.
igmas
Просто заглянул
Можно, конечно и приварить и нарезать реьбу большего диаметра и выточить втулку для лямбды, но при условии, что коллектор будет снят. А этого делать пока не хочется. Рассматриваю это как крайний вариант.
У меняя появилась идея врезать втулку с резьбой для лямбды в трубу перед катализатором или в приемную трубу (штаны). Катализатор, ведь, снять гораздо проще чем ВК.
Меня больше интересуют физические процессы, которые могут отразится на работе датчика кислорода от такого удаленного переноса.
В умных книжках пишут, что однопроводные Лямбды (без подогрева) ставились в Вып.К, а зонды 4-х проводные имеют собственный подогрев для ускорения выхода датчика в нормальный режим работы.
Я удлиняю провода, и переношу датчик примерно на 1 метр от ВК.
Что изменяется? Погогрев у него есть. Температура перед катализатором ниже, чем в ВК и намного ли, учитывая подогрев ЛЗ ? Состав газовой смеси тот-же.
Сопротивление проводов увеличится помоему незначительно.
Зато - больше никаких проблем с его обслуживанием.
Машина - фужин 1.6 "07
Кто подскажет какая резьба на втором лямбда зонде (который после ката стоит)?
* надо для танцов с бубном с гбо
** да можно выкрутить и посмотреть, но хотелось бы под машину с уже готовыми девайсами залазить )
дык. такая же, как и на первом
А чего именно сделать собираешься?
такая же как на первой для игр с газом вторую лямбду трогать ненадо ..
Изменено FORDMAX (00:08 17/01/2010)
Резьба такая ето какая ? ))
Проблема такая:
что второй лямбда показывает бедную смесь, и зажигает "чек"
Регулировками газ-мозга убрать ошибку не удается, при движении по городу чек пропадает, 2км по трассе - и опять чек.
При етом расход газа в городе доходит до 14 литров .
Вот люди делают такую фигню:
Или есть другие идеи ?
Интересно, и как это поможет от "бедной" смеси? Типа лямбду убрать из потока выхлопных газов, шоб она показывала скорость ветра на Марсе.
Чек загорается по результатам первой лямбды, если именно по поводу бедной смеси. А если по поводу богатой, то и по результатам второй может загораться.
В ответ на:
второй лямбда показывает бедную смесь, и зажигает "чек"
По-моему, это скорее первый зонд.
В ответ на:
Регулировками газ-мозга убрать ошибку не удается, при движении по городу чек пропадает, 2км по трассе - и опять чек.
При етом расход газа в городе доходит до 14 литров .
PCM должен получать ожидаемый им сигнал с обоих зондов. Как ГБО'шные мозги ему в этом помогают - не в курсе.
В ответ на:
Вот люди делают такую фигню
Могу предложить покататься с тобой и посмотреть, что происходит с какими датчиками и когда/почему загорается Check Engine. Быть может, там что-то еще неочевидное способствует.
так - поп порядку , вторая лямбда проверяет кат , и чек загорается только от богатой смеси длительное время ,
при исправно работающей первой лямбде , переходник как на
картинке к газу не имеет никакого отношения, а ставится при
удалении катализатора на вторую лямбду чтобы изменить
показания, но сохранить динамику сигнала.
что за ГБО стоит ?
почему решили что показывает бедную смесь ?
Изменено FORDMAX (00:13 17/01/2010)
проверяли сканером - показало "бедная смесь. банк2"
газ мозги - зенит.
я уже может впадаю в крайности ) просто уже 3 месяца как гбо стоит, а расход огромнейший, и ета ошибка постоянно перед глазами.
и ето меня нехило бесит.
Изменено cayenne (00:16 17/01/2010)
проверяли сканером - показало "бедная смесь. банк2"
-- какой сканер - самопальный ? может неправильно читать
осцилографом на лямбды смотрели ? что показывают в каких
режимах ?
полюбому проверять установку , настройку, сигналы от датчиков. лямбда тут непричем .
Изменено FORDMAX (00:48 17/01/2010)
ыммм
поставим вопрос другим способом.
я хоть и не из киева, но впринципе могу в суботу выбратся в киев
где искать мастеров ? чтобы точно знать что сделают )
я так понимаю ето надо газовщиков штормить? а то мои уже сдались походу.
жалко что сдались , заедь к ним еще раз и проверь не
открываются ли на оборотах бензиновые форсунки
( или просто включить вместо родной форсунки какуюнибудь )
если на оборотах после 2000 приооткрываются то
будут подливать бенз и правильно газ не настроите вообще
и уточни какие именно мозги газовые поставили и какое
сопротивление форсунок у тебюя бензиновых уточни , тогда смогу ченить внятное сказать
Изменено FORDMAX (08:40 17/01/2010)
кстати, по поводу бенз форсунок.
у меня на прогревы за 3 тыка на газе ушло около 30 литров бензы. ето нормально ?
как по мне - так многовато будет, я в таврию на прогревы заливал 10л в год .
вобщем я понял - буду искать где, и ехать в киев навероне, на настройку.
1 литр бенза на 100км или 30 часов работы на ХХ
пусть прогрев через каждые, 10 км в течение 5 мин
тогда , 360 раз при пробеге 3600 км .
опппа это похоже оно , у тебя бензофорсы открываются вместе с
газовыми , едь к газовикам пусть осцилографом станут
на бензиновые и посмотрят что там делается .
да учти что из-за большого октанового газа на оборотах
будет "вроде как" бедная смесь газ не успевает договрать и остается свободный кислород который покажет лямбда .
Отсутсвие тяги наверху это как раз недостсаток УОЗ и неправильная смесь из-за октановго числа газа
на таврии я незнаю что у тебя стояло и как было настроено тогда и сейчакс ( температура переключения и т.д. )
а где ты территориально ?
Изменено FORDMAX (13:38 17/01/2010)
Територіально - Ровно.
Таврія була - простий газовий карбюратор.
По поводу тяги і т д - так тяга на газу заметно нижча
Цей мотор на бензі, після 3 тищ оборотів оживає і бодренько так і весело тягне, на газу підхвату нема зовсім. Вобщем, поки що, це зовсім не те, що я ждав від 4пок. гбо.
Треба шукати мастеров з девайсами, на пальцах тут не розкажеш і не побачиш нічого
угу . явно что-то нето , недавно боролись .
правда с мициком , газовики не туда лямбду подключили
и не проверили работу бензофорсов - они подливали
бенз вместе с работой газовых .
Изменено FORDMAX (22:11 17/01/2010)
Добрався до сканера, скоро виложу графіки лямбди на газу і бензі.. може що підскажете.
И ведь билять, всё по науке делал - нагрел горелкой датчик, без проблем выкрутил (но резьбы на нём мало оказалось , вспомнил, что 3 года назад выкручивал без нагрева и коцнул), прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" . При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако. Есть ли способы (без снятия выпускного патрубка, заварки-сверловки-нарезки резьбы) зафиксировать датчик в резьбе?
Может попробовать обернуть резьбу датчика чем-нибудь негорючим, например тонким кусочком войлока и попытаться его туда вкрячить. Я делал так, когда ставил на мотоцикл прямоточный глушитель, а сцука болтался на приёмной трубе.
2 ЛерычБыло такое. Если хоть немного резьбы в дырке еще осталось. Я брал фольгу (пищевую), обворачивал резьбу на датчике на несколько слоев и . туды его на место.
2 ЛерычБыло такое. Если хоть немного резьбы в дырке еще осталось. Я брал фольгу (пищевую), обворачивал резьбу на датчике на несколько слоев и . туды его на место.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным. Сдаётся мне, что пищевая фольга оттуда вытечет как вода.
При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако.
А вот это интересно! Ну болтается, ну поддувает туда. А почему вдруг стал ПОДСОС? Ошибка прямо говорит на лямбду? А может быть просто новая лямбда не снюхалась с компутером.
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным. Сдаётся мне, что пищевая фольга оттуда вытечет как вода.
А вот это интересно! Ну болтается, ну поддувает туда. А почему вдруг стал ПОДСОС? Ошибка прямо говорит на лямбду? А может быть просто новая лямбда не снюхалась с компутером.
. прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" .
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным.
А тут я-бы подумал, от чего смесь догорает в коллекторе, т.к. за свою жисть видел раскалённый коллектор 2 раза, и то ночью, после езды по трассе.
А может быть просто новая лямбда не снюхалась с компутером.
А может. Чёй-то я расстроился и даже код ошибки не считал.
А даже и считал бы. Предположим, что ошибка будет по лямбде. И что это значит? Только то, что компутеру не нравится эта лямбда. Лямбду выкидывать что ли? А вдруг проводка. Короче = надо будет мозгой пошевелить.
Для чего следовало бы снять клеммы с аккума, и закоротив их друг на друга 10 минут подождать.
Если лямбда реально не подошла, то так делу не поможешь.
quote name='Лерыч' date='Nov 16 2008, 15:11' post='410602']А тут я-бы подумал, от чего смесь догорает в коллекторе, т.к. за свою жисть видел раскалённый коллектор 2 раза, и то ночью, после езды по трассе.
Дык вот наверное от того, что болтается-подсос-неправильные показания-неправильная смесь. Насчёт подсоса: как-то копья ломали, тема была по трещине в коллекторе-эффект захвата потоком расскалённых газов воздуха из вне (эффект Бернулли -"где быстрее течение, там меньше давление"). P.S. Посетила мысль-по всей резьбе намотать медный провод, диаметр 0,3-0,5, внутренний голос подсказывает-должно помочь. Завтра попробую-отпишусь.
Дык вот наверное от того, что болтается-подсос-неправильные показания-неправильная смесь. Насчёт подсоса: как-то копья ломали, тема была по трещине в коллекторе-эффект захвата потоком расскалённых газов воздуха из вне (эффект Бернулли -"где быстрее течение, там меньше давление").
P.S. Посетила мысль-по всей резьбе намотать медный провод, диаметр 0,3-0,5, внутренний голос подсказывает-должно помочь. Завтра попробую-отпишусь.
Только придётся хотя-бы припаять конец провода, иначе закрутить будет гиморно. И перед пайкой сделать "заход" надфилем.
Да ясен перец! Бернулли = закон непрерывности потока. Как его сюда присобачить - не знаю. Внутри выхлопной трубы = избыточное давление (по отношению к улице). Есть дырка = дуем в сторону меньшего давления. Наверное, пытались притянуть за уши эффект пульверизатора.
Внутри выхлопной трубы = избыточное давление (по отношению к улице). Есть дырка = дуем в сторону меньшего давления.
А на моей просто "секла". Только придётся хотя-бы припаять конец провода, иначе закрутить будет гиморно. И перед пайкой сделать "заход" надфилем.
Если намотать в правильную сторону, по резьбе, так, чтобы провод не раскручивался при закручивании, а зажимался, то вполне просто закрутить и с проводом. Сантехники меня поймут
Код ошибки 13. Выкрутил датчик-и о. ел. Колпачка нет, торчит белый штырёк (цирконий?). В общем, пристроил туда болт-заглушил нах. Попадалово c датчиком Dello 01-3008550304-A, куплен за штуку с небольшим. До этого 3 года (больше 120 тык) стоял Bosch 0 258 003 082 , цена в моменте 2 тыр. Ещё одно подтверждение правилу "любое кроилово ведёт к попадалову".
Павшим в неравной борьбе с
Лямбда-зондом посвящается.
История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.
Предисловие.
Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B 3 самых первых выпусков с двигателем RP .
И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.
Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.
Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.
ЗАМЕЧАНИЕ 1:
Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.
В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.
Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком . (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)
Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.
Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.
ЗАМЕЧАНИЕ 2:
резьба на лямбде 18х1,5
Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.
Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.
Но… Времени не хватило и руки не дошли…
Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.
А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.
ЗАМЕЧАНИЕ 3:
Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду ( естессно , если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.
И начались мои приключения.
Действие первое. Трагическое.
Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.
Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.
Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.
Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.
Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда
В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).
На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.
На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.
Рис 3. Собственно новый лямбда зонд
Для интересующихся привожу маркировку:
Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда
Вернёмся к замене лямбды…
Как я уже писал, решил менять только потроха.
Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.
Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.
Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.
Вот что получилось:
Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд
ЗАМЕЧАНИЕ 4:
Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.
Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда
В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…
Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.
В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):
Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах ), который работает при очень высоких температурах.
В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.
Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.
Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…
И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ.
Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:
Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя.
Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.
А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.
И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….
Действие второе. Оптимистическое.
Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.
Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.
Лирическое отступление 1.
Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.
В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.
Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).
Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески , слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP , где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.
Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).
И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…
Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:
Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.
ЗАМЕЧАНИЕ 6:
Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов ).
Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:
Лирическое отступление 2.
Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.
В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.
Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.
Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…
Читайте также: