Какие провода использовать для проводки в автомобиле для сигнализации

Обновлено: 30.06.2024

Прежде чем браться за ремонт, вспомним, что все соединения проводов в автомобиле можно условно разделить на четыре вида.

Те, которые всегда герметизируют. Это почти все соединения жгута системы управления двигателем. Там во многих местах присутствуют слаботочные сигналы, для которых любое окисление контактов приведет к искажению показаний и неправильной работе двигателя.
Те, которые обычно не герметизируют. Типичный пример — огромное количество колодок под панелью приборов. Логика простая: влага в них проникнуть не может, если только машина не утонет.
Те, которые надо бы герметизировать, но ради экономии не герметизируют — особенно на бюджетных машинах. Взять соединения колодок проводов в подкапотном пространстве, не относящиеся к системе управления двигателем. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет.
Те, которые никогда не герметизируют. Речь, в основном, о силовой проводке. Это клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важно: при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель.

При подключении нештатной магнитолы, регистратора или при установке сигнализации под панелью приборов можно особенно не заморачиваться с герметизацией соединений.

Работая с силовыми цепями под капотом, уплотнять соединения желательно по возможности. А если придется ремонтировать соединения проводов системы управления двигателем, то важна тщательная гидроизоляция.

Центральный блок сигнализации размещается под панелью приборов. Его контакты абсолютно не защищены от влаги. Поэтому монтаж можно вести без герметизации.

О какой влагозащите проводки автомобилей, выпускавшихся до 80‑х годов прошлого века, могла идти речь, когда предохранители просто вставлялись в прорези негерметичных колодок?

Ремонтируем

Предположим, что погасла фара, причем дефект очевиден: обрыв старых проводов или оплавление колодки. Колодку можно купить в любом магазине автозапчастей, но предстоит соединить провода… Основных способов ремонта — два: скрутка и пайка.

Скрутка — за и против

Скрутка имеет огромное преимущество — более простого и быстрого способа соединения проводов не существует.

Достоинства:

не требуются специальные инструменты;
оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
соединение при необходимости легко демонтировать;
оптимальный вариант для слаботочных соединений.

в большинстве случаев скрутку делают халтурно;
соединение получается громоздким;
надежность контакта на разрыв невысокая;
в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
со временем скрутки окисляются;
нежелательно использовать в силовых цепях.

Скрутка высокой прочности под замотку изолентой: закрутить зачищенные участки на 3 оборота друг на друга, а затем оставшиеся концы скрутить вместе. Диаметр будет велик, но прочность очень высока.

Чтобы сделать скрутку под термоусадочную трубку, надо:

Зачистить соединяемые провода на пару сантиметров. Для этого подойдут любые подручные инструменты — хоть ножницы.
Разделить жилы на две равные части на каждом конце.
Скрутить половинки проводов и разложить их вдоль проводов, чтобы увеличение толщины скрутки было минимальным.
Заизолировать соединение.

Пайка — за и против

Достоинства:

окисление на открытом воздухе;
необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Кроме скрутки и пайки есть и другие способы соединения проводов. К примеру, Volkswagen предлагает использовать так называемую обжимку. Есть специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Главный недостаток очевиден: всего этого добра под рукой у автовладельца, скорее всего, нет.

Изолируем соединение

Основных способов заизолировать соединения два — изолента и термоусадочная трубка.

Изолента по универсальности, доступности и простоте применения не имеет соперников. Основных типов изоленты — два: ПВХ и ХБ. Поливинилхлоридная лента нарядно смотрится, она устойчива к влаге, выдерживает напряжение в несколько тысяч вольт. Есть и недостатки: ПВХ не является термоустойчивым, а потому его применение под капотом ограничено. На морозе такая лента ломается и теряет клейкие свойства. Что касается хлопчатобумажной ленты, то она не повреждается на морозе, выдерживает нагрев и обладает высокой износоустойчивостью. Недостаток — плохая герметичность.

ИЗОЛЕНТА

В связи с тем, что в СССР самым распространенным цветом ПВХ-изоленты был синий, появилось много шутливых высказываний, отражающих ее широкое применение в быту.

— Нет ничего более постоянного, чем временно перемотанное синей изолентой.

— С помощью прямых рук и синей изоленты можно сделать все что угодно.

При подсоединении к проводу без его разрыва применить термоусадку не удастся — тут поможет только изолента.

Зачистка проводов

Далеко не у всех есть специальные клещи-стрипперы для зачистки соединяемых проводов — на практике обычно пользуются режущим инструментом или зажигалкой. При использовании бокорезов, пассатижей или ножниц есть риск повредить токонесущие жилы — в этом смысле зажигалка безопаснее (если не пытаться устроить пожар, конечно же). Зажигалку есть смысл применять при зачистке тонких проводов.

Друзья подскажите какие и где взять хорошие провода. Тоесть многожильные медные с хорошей, желательно не горючей изоляцией. На проводке экономить не собираюсь.

В Новосибе им оставляешь заказ на провод ПГВА, оплачиваешь, они тебе завтра его привозят. Правда есть не все цвета и не все сечения.

ПГВА - в принципе нормальный провод.

Дешевле будет купить б/у проводку на разборке. Мне от 2141 обошлась в 500р. Вряд ли аналогичное количество новых проводов купите за те же деньги. Негорючюю (мечты, мечты. где ваша сладость?) изоляцию найти вряд ли удастся, если только силиконовые большого (4-6мм2) на основные силовые линии: генератор-АКБ-предохранители-электровентилятор или что-то подобное. Во-вторых - это автомобильные провода с гарантией. Как дубеют обычные даже от температуры (не говоря уже от ГСМ!) я знаю и категорически не советую. Излишне хвалить и иномарочные провода: они предпочтительнее. В проводке от авто можно и цвет подобрать, и сечение. В-третьих можно будет использовать колодки разъёмов и резиновые колпачки - это тоже деньги. В-четвёртых, защита проводки в заводском варианте - полная хреновина: понять что сгорело сложно, биметал. предохранитель не работает нормально, а три предохранителя на всё про всё - попытка одной рукой "и за письку и за сиську" ухватиться. Я себе поставил жигулёвскую колодку на 13 европредохранителей, но реально надо было бы ещё штук 5-6. Предохранители будут получше тупонегорючей проводки - что-то всё равно загорится. У меня раз провод от АКБ на массу коротнул - один резиновый шланг и остался, а уж дыму было. В общем, применение должно быть обосновано.
Не стоит также повторять и два жгута по заводскому - проложить можно гораздо удобнее, короче, и доступнее. После переделки у меня под торпедо можно руку спокойно засунуть и не застрять в проводах. Нет теперь проблем и ещё что-нибудь нужное запустить. Коммутатор - на стенке за спинкой сиденья - не пришлось укладывать петли.
Экономить на проводке, соглашусь, не стоит. Но зачем переплачивать.

Если по дороге, например, на дачу, в автомобиле погасла фара, а на протяжении выходных требуется что-либо предпринять, или же требуется подключить к бортовой сети видеорегистратор, но из-за такой мелочи неохота ехать в сервис – это вполне можно сделать и своими руками.

Разновидности проводов. Перед тем, как приступать к проведению ремонтных работ, следует вспомнить, что все разновидности проводов в автомобиле делятся на 4 типа:

Всегда требующие герметизации. Это практически все элементы соединения жгута системы управления мотором. Здесь во многих местах имеются слаботочные сигналы, для которых даже немного окисленные контакты могут стать причиной искажения показаний и неверной работе двигателя;
Не требующие герметизации. Стандартным примером может стать огромное количество колодок под приборной панелью. Логика здесь достаточно простая – в них отсутствует возможность проникновения влаги, если только автомобиль не утонет;
Нуждающиеся в герметизации, но когда этого не делают с целью экономии. Особенно это касается бюджетных автомобилей. В качестве примера можно взять соединения колодок управления двигателем, расположенных в подкапотном пространстве. В частности, соединения датчиков АБС герметизируют всегда, а провода к лампам фар — нет;
Никогда не герметизируемые. Это силовая проводка, клеммы батареи, силовой и управляющие провода стартера и генератора.

Важным моментом становится то, что при ремонте проводки или подсоединении к штатным цепям машины необходимо выполнять соединения на том же уровне, какой применил автопроизводитель. А при подключении нестандартной магнитолы, регистратора либо при установке сигнализации под панелью приборов, можно особо не заморачиваться касательно герметизации соединений.

Перед тем, как приступать к проведению ремонтных работ, следует вспомнить, что все разновидности проводов в автомобиле делятся на 4 типа

Проведение ремонта. Например, проблема состоит в том, что погасла фара, с очевидным дефектом в виде оплавленной колодки или обрыве старых проводов. Колодка может быть приобретена в любом автомобильном магазине, но предстоит соединить провода. Для этого имеется два способа – скрутка и спайка.

Скрутка – плюсы и минусы. Основным преимуществом данного метода становится то, что более простого и быстрого способа соединить провода не существует. К преимуществам можно отнести:

Не требуются специальные инструменты;
Оригинальные провода сохраняют целостность (изоляция не в счет);
Соединение при необходимости легко демонтировать;
Оптимальный вариант для слаботочных соединений.

В большинстве случаев скрутку делают халтурно;
Соединение получается громоздким;
Надежность контакта на разрыв невысокая;
В ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов;
Со временем скрутки окисляются;
Нежелательно использовать в силовых цепях.

Пайка – плюсы и минусы. К положительным качествам такого соединения можно отнести:

Но есть у него и несколько минусов:

Окисление на открытом воздухе;
Необходимость наличия паяльника, припоя и флюса, а также умения всем этим пользоваться;
Отдельные производители (Volkswagen) официально запрещают использование пайки при ремонте.

Заключение. Кроме скрутки и пайки, имеется еще несколько других способов, например, обжимка. Это специальный комплект с гильзами и термоусадочными трубками. Основным недостатком становится то, что чаще всего такой комплект у владельца отсутствует.

Человек спросил можно протянуть проводку в багажник а тут целая дискуссия.
Можно протянуть не монолитной жилой ! И положить в гофру . Можно без гофры но тогда внимательно укладывай.по нагрузке прикинь какое сечение нужно ,1.5 мм думаю хватит . Много в свое время им переделал все работает. На прицепе у меня лет 15 вопросов нет .

На такие параметры бытовая проводка не рассчитана.

На вид в автомобилях используют самые обычные провода в ПВХ изоляции(либо сополимер с ПВХ), никаких особенностей в толщине или гибкости жил я не заметил даже в дверях(там нет малых углов загиба из-за которых провод может ломаться). ПВХ изоляция и там и в бытовухе при длительном перегреве имеет тенденцию со временем дубеть и потом растрескиваться, это как бы харакреристика и свойство самого материала ПВХ. ПВХ считается малогорючим материалом, но при КЗ и нагреве из-за этого провода горят за милую душу выделяя едкий и удушающий дым содержащий хлороводород(соляную кислоту).

В аэрокосмической отрасли (и некоторых других связанных с военкой)несколько другие стандарты и там любили применять провода с более тонкими жилами и в теплостойкой изоляции, часто даже медь была посеребренная. Например провод МГТФ в тефлоновой изоляции(и дополнительной тканной оплетке с пропиткой), который способен длительно работать при температурах порядка 180-200град и кратковременно выдерживать температуры порядка 250 и чуть более без возникновения КЗ в жгутах.

А если и применяли провода с ПВХ изоляций, то применяли с комбинированой - с дополнительным слоем обмотки медных жил вискозным волокном, а затем уже ВПХ поверх. или ХБ чулок ПВХ. Такие провода предпочтительней и надежнее.

Да правильно все пишут!

У меня в быту например есть СИП 4х16 (см.фото), не монолитной жилой!

Такой подходит автору темы?

Прикрепленные файлы

Всегда в автомобилях рекомендовано было использовать в качестве проводки провод ПГВА (провод автотракторный), в качестве основного преимущества этих проводов есть температурный диапазон использования от минус 40 до 70 град.С., а так же то обстоятельство, что провод не распространяет горение при одиночной прокладке, стоек к воздействию дизельного топлива, масел и бензина и максимально устойчив к растрескиванию.

Кстати этот провод выпускался 17 цветов и использовался на автозазе.

Можно на таврии на Гаплык/Ботаник приехать? Можно!

Доедет ли она целой до конца гонки? При соблюдении некоторых условий - почему нет.

Правильная и подходящая это машина для этого? Нет!

Вот так и с проводами.

Вопрос простой, можно ли использовать бытовые провода в автомобиле? Нужно протянуть проводку в багажник, есть бытовой провод нормального сечения под хороший ток, выдержит ли?.

можно не парься, только в жгут закладывай

На такие параметры бытовая проводка не рассчитана.

Насчет - не парься, это не тот случай. По мне все-таки это электрика, тем более в жгуте будет греться. По всем везде интересовался искал, специалисты советуют закладывать авто проводку типа ПГВА, по ценам разница небольшая с бытовой склоняюсь к профессиональному проводу.

провод не распространяет горение при одиночной прокладке

Сказки! Вспыхивает на раз, максимум на два, когда медные жилы нагреваются докрасна! Легко можете сами проверить взяв кусок 2-4м провода и приложив его к клеммам АКБ сделав тем самым КЗ этим проводом. (Беречь руки!!)

Когда такой провод с КЗ оказывается в жгуте и нет защитных предохранителей, он в секунду проплавляет-прожигает изоляцию не только свою, но и соседних проводков, они все начинают друг с другом замыкаться - в цепи растет ток и нагрев, очень быстро возникает и развивается серьезный пожар буквально везде! Едкий дым тут же заполняет салон - тут бы ноги унести. Я раз видел на дороге такое с КЗ-нувшей проводкой.

Брал два провода стационарной проводки и двери, сгибал на 90град. оба. Дверной провод возвращался на 30град..

В дверном проводе изоляция тоже виниловая а проводки внутри тоньше.

Почти также произошло у меня на Фиат Кроме в 2002 году , на чешском серпантине возле города Зволен . Загорелась подторпедная проводка. Ноги унесли, но машинка, к приезду полицейских, уже дотлевала.

Самое главное - хорошая изоляция. Не ленитесь укладывать проводку в жгуты, изолировать их качественной изолентой, и по возможности прятать в гофру. И нифига им не будет - машину переживут. А без изоляции и родная проводка дубеет и рассыпается в хлам. Проверено не раз.

Хорошая изоляция это важно поэтому надо ложить автомобильную проводку а не для кирпичной стены, масло в двиг льем тоже не веретенное а автомобильное.

Мне не хочется ни с кем спорить, пишу это как технолог и поэтому просто приведу характеристики завода производителя провода автомобильного марки ПуГВ (ПВ4) и ПГВА, у второго все тоже самое только характеристики по температурному диапазону чуть хуже чем у ПуГВ. Они оба нераспространяют горение. Радиус изгиба у ПуГВ больше. Конечно эти характеристики завода могут вызывать сомнения, тогда только остается все проверять опытным путем а не верить голословным фразам типа - все это ерунда. Все таки мы ездим на автомобилях подготовка и оснастка которых требует особого тщательного подхода и материалов. Стоит еще отметить что эти провода имеют большее количество жил в следствии чего они будут мягче при монтаже.

Да, в случае счастливого исхода нужно будет купить АКБ, но может удастся потушить пожар!

Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!

2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.

3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!

4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.

5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.

И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.

Начнем с организации подкапотного питания

Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.

Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.

Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.

На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.

Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.

Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.

Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.

Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.

В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.

С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!

В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.

В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.

Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.

Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.

Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.

В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.

Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.

Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.

В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)

Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.

С силой вроде разобрались.

Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.

Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.

Читайте также: