Какой привод включения сцепления у автомобилей зил 130 и газ 53а
Обновлено: 04.07.2024
Так почему же у них один дизайн на двоих, и зачем советская промышленность выпускала схожие грузовики. Давайте разбираться по пунктам.
Откуда взялась "общая" кабина?
Разумеется, она максимально похожая, а не идентичная. Скажем, у горьковского грузовика линии оформления более приплюснутые – капот пониже, да и крылья не такие пухлые. В любом случае, рисовали эти автомобили разные люди, но никто не отрицает, что облицовка получилась одной на двоих.
Навряд ли, мы когда-нибудь узнаем, кто первым придумал этот дизайн, а кто скопировал несколько решений, но скорее всего, горьковчане немного подсмотрели за москвичами, потому что ЗИЛ-130 начали проектировать ещё в 1953 году.
Чем они отличаются и почему выпускались одновременно?
А вот ГАЗ-53 такими возможностями похвастаться был не в состоянии. У него так же существовало несколько версий, но самая крепкая выдерживала нагрузку в 4500 кг . А тоннаж большинства машин составлял всего лишь 3 тонны .
Вот уж чего у обоих этих грузовиков не отнять, так это просто огромного количества модификаций.
На базе ГАЗ-53 выпускали пожарные автомобили, автолестницу, машины на природном газе и несколько экспортных вариантов.
А вот из грузовика ЗИЛ-130 умудрились даже сделать седельный тягач, не говоря уже о десятках бортовых версий для разного климата, самосвалов и автокранов.
Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.
Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.
Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.
При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.
Регулировка сцепления ГАЗ-53
От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.
Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.
Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.
Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.
Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53
У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.
Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.
Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.
Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.
Диск сцепления ГАЗ-53
Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.
Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.
После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.
Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53
Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.
Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.
Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.
При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 - 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.
Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).
Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.
После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.
Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм - расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.
Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.
В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.
Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53
При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.
Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.
Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.
ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ
СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________
Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
Устройство сцепления автомобиля ЗИЛ-130
На рисунке 1 представлено сцепление ЗИЛ-130. Оно постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с периферийными пружинами и с механическим приводом.
Сцепление находится в чугунном картере 7, прикрепленном к двигателю. К маховику 1 двигателя болтами присоединен стальной штампованный кожух 13 сцепления.
Чугунный нажимной диск 2 соединен с кожухом четырьмя парами пластинчатых пружин 15, передающих крутящий момент с кожуха на нажимной диск.
Между кожухом и нажимным диском (корзиной) сцепления ЗИЛ-130 равномерно размещены по окружности шестнадцать цилиндрических нажимных пружин 14, каждая из которых центрируется специальными выступами, выполненными на нажимном диске и кожухе.
Между корзиной сцепления и пружинами установлены теплоизолирующие шайбы, которые уменьшают нагрев пружин при работе сцепления и исключают потерю пружинами упругих свойств при нагреве.
Четыре рычага 5 выключения сцепления ЗИЛ-130 при помощи осей с игольчатыми подшипниками 8 соединены с нажимным диском и вилками 6.
Опорами вилок на кожухе служат сферические гайки, обеспечивающие вилкам возможность совершать колебательное движение при перемещении нажимного диска.
При сборке сцепления этими гайками регулируют положение рычагов выключения сцепления.
Рис.1. Сцепление ЗИЛ-130 (а), детали (б) и привод (в)
1 – маховик; 2 – нажимной диск; 3 – ведомый диск; 4, 19 – валы; 5, 18, 21 – рычаги; 6, 12 – вилки; 7 – картер; 8, 9 – подшипники; 10, 14, 17, 28 – пружины; 11 – муфта; 13 – кожух; 15 – пластинчатая пружина; 16 – педаль; 20 – тяга; 22 – гайка; 23, 27 – диски; 24 – ступица; 25 – пластина; 26 – маслоотражатель
Муфта 11 выключения сцепления имеет неразборный выжимной подшипник 9 с постоянным запасом смазочного материала, который не пополняется в процессе эксплуатации.
В ведомом диске сцепления ЗИЛ-130 находится пружинно-фрикционный гаситель крутильных колебаний.
К тонкому стальному ведомому диску 3 с обеих сторон приклепаны фрикционные накладки из прессованной металлоасбестовой композиции.
Диск сцепления соединен со ступицей 24 при помощи восьми пружин 28 гасителя крутильных колебаний. Ступица установлена на шлицах первичного вала 4 коробки передач.
Пружины 28 установлены с предварительным сжатием в совмещенных и расположенных по окружности прямоугольных окнах дисков 23, 27 и фланца ступицы 24 ведомого диска.
При такой установке пружин ведомый диск 3 может поворачиваться в обе стороны относительно ступицы 24 на определенный угол, сжимая при этом пружины 28.
Угол поворота ведомого диска сцепления ЗИЛ-130 ограничивается сжатием пружин до соприкосновения их витков.
Диск 23 приклепан к ступице вместе с маслоотражателями 26 и прижат к фрикционным пластинам 25, которые закреплены на диске 27, приклепанном к ведомому диску 3.
При перемещениях ведомого диска сцепления ЗИЛ-130 относительно его ступицы вследствие действия крутильных колебаний, возникающих в трансмиссии при резких изменениях частоты вращения деталей за счет трения между дисками и фрикционными пластинами 25, происходит гашение крутильных колебаний, энергия которых превращается в теплоту и рассеивается в окружающую среду.
Пружины 28 гасителя снижают частоту колебаний деталей трансмиссии, не дают им совпадать с частотой крутильных колебаний и исключают резонансные явления в трансмиссии.
Кроме того, при возрастании крутящего момента пружины обеспечивают плавное его увеличение в момент начала движения автомобиля или при переключении передач, что обеспечивает плавность включения сцепления даже при резком отпускании педали сцепления ЗИЛ-130.
Гаситель крутильных колебаний повышает долговечность механизмов трансмиссии.
Привод сцепления ЗИЛ-130
Привод сцепления ЗИЛ-130 – механический. В привод входят педаль 16 с валом 19, рычаги 18 и 21, регулировочная тяга 20 и вилка 12 выключения сцепления.
При нажатии на педаль поворачивается вал 19 и через рычаги и тягу действует на вилку 12, а она – на муфту выключения 11 с выжимным подшипником 9.
Муфта с подшипником перемещается и нажимает на внутренние концы рычагов 5, которые отводят своими наружными концами корзину сцепления ЗИЛ-130 от ведомого диска.
При этом нажимные пружины 14 сжимаются. Сцепление выключено, и крутящий момент от двигателя к трансмиссии не передается.
После отпускания педали муфта выключения сцепления с подшипником возвращается в исходное положение под действием соответственно пружин 10 и 17.
При этом под действие нажимных пружин 14 нажимной диск прижимается к маховику. Сцепление включено, и крутящий момент передается от двигателя к трансмиссии.
Регулировка сцепления ЗИЛ-130
Для надежной работы сцепления в нем производится две регулировки – свободного хода педали сцепления и положения рычагов выключения сцепления.
Регулировка свободного хода педали сцепления ЗИЛ-130 или зазора между выжимным подшипником и рычагами выключения сцепления производится регулировочной гайкой 22 путем изменения длины тяги 20.
При этом зазор должен быть в пределах 1,5…3 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 35…50 мм. Эта эксплуатационная регулировка необходима для полного включения и выключения сцепления.
Так, при меньшем зазоре выжимной подшипник может постоянно или периодически нажимать на рычаги выключения, вызывая пробуксовывание сцепления и увеличивая тем самым изнашивание подшипника, фрикционных накладок и рычагов выключения.
Регулировка рычагов выключения сцепления ЗИЛ-130 производится при сборке и ремонте сцепления при помощи сферических гаек крепления опорных вилок 6.
Эта регулировка необходима для того, чтобы корзина сцепления ЗИЛ-130 при выключении сцепления перемещался без перекоса. В противном случает нажимной диск может отходить от ведомого с перекосом и сцепление будет интенсивно изнашиваться.
Причиной неполного выключения сцепления могут быть перекос или коробление ведомого диска, неодинаковый зазор между дисками.
Неполное выключение сцепления чаще всего возникает при перегреве сцепления после пробуксовывания и устраняется заменой покоробленных дисков.
При разрушении фрикционных накладок они заклинивают между ведомым и ведущим дисками и не позволяют полностью выключить сцепление. В этом случае его необходимо разобрать и заменить накладки.
Если при выключении сцепления нажимной диск продолжает частично прижиматься к ведомому
диску, нужно отрегулировать положение рычагов выключения сцепления.
При попадании воздуха в гидросистему или утечке рабочей жидкости необходимо прокачать систему и проверить полный ход рычага выключения сцепления.
Резкое включение сцепления ЗИЛ-130 сопровождается рывком автомобиля при трогании с места. Такая неисправность может быть в случае заедания муфты выключения сцепления на крышке подшипника первичного вала, т. е. при отпускании педали сцепления муфта передвигается по крышке неравномерно (сначала заедает, а потом резко перемещается).
Резкое включение сцепления может быть вызвано также короблением дисков. Для устранения указанных неисправностей необходимо заменить соответствующие детали.
Для обеспечения надежной работы сцепления ЗИЛ-130 надо соблюдать основные правила эксплуатации. Для трогания автомобиля с места следует включать первую или вторую передачу в коробке передач, плавно отпуская педаль сцепления.
Двигатель должен работать с минимально возможной частотой вращения коленчатого вала. Нельзя двигаться с частично нажатой педалью сцепления, так как это приводит к быстрому износу накладок ведомых дисков и нагреву деталей сцепления. Следует периодически проверять регулировку привода сцепления.
Муфта сцепления служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии при торможении автомобиля и переключении передач, а также для плавного соединения двигателя с трансмиссией при трогании автомобиля с места и после переключения передач.
Муфта сцепления ЗИЛ-130 сухая, однодисковая, постоянно замкнутая с пружинным нажимным механизмом и гасителем крутильных колебаний. Она состоит из кожуха с нажимным диском и пружинами, ведомого диска с гасителем крутильных колебаний и механизма управления. Кожух прикреплен болтами к маховику коленчатого вала двигателя. Ведомый диск с прикрепленными к нему фрикционными накладками установлен между маховиком и нажимным диском.
Выключение муфты производится давлением ноги на педаль. При этом усилие через выжимной упорный шарикоподшипник передается на кожух. Между кожухом и нажимным диском установлены шестнадцать пружин, через которые давление передается нажимному диску. Нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику двигателя. Вследствие этого ведомый диск начинает вращаться вместе с маховиком, передавая крутящий момент от коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач. Вместе с ведомым диском вращаются также нажимной диск и прикрепленный к маховику кожух. Крутящий момент от кожуха на диск передается через четыре пары пружинных пластин. Пластины одним концом прикреплены к кожуху, а другим -- к нажимному диску, они обеспечивают жесткую связь кожуха с нажимным диском и вместе с тем дают возможность нажимному диску перемещаться по валу в осевом направлении.
Рис. Муфта сцепления автомобилей ЗИЛ-130 (а), механизмы управления муфтой (б) и схема работы гасителя крутильных колебаний (в): 1 -- маховик, 2-- картер, 3-- кожух, 4-- нажимная пружина, 5 -- выжимной упорный шарикоподшипник, 6 -- отводка, 7-- отжимной рычаг, 8 -- нажимной диск, 9--ведомый диск, 10 -- ступица ведомого диска, 11 -- первичный вал коробки передач, 12 -- диск гасителя, 13 -- пружина гасителя крутильных колебаний, 14 -- регулировочная (сферическая) гайка. 15 -- контргайка, 16 -- тяга. 17 -- педаль муфты сцепления.
При выключении муфты нажимной диск отходит от ведомого диска под воздействием четырех рычагов, которые шарнирно укреплены в проушинах диска и связаны с кожухом пальцами, установленными на игольчатых подшипниках.
Гаситель крутильных колебаний способствует плавному включению муфты и предохраняет силовую передачу от резких изменений скоростей, возникающих при переменных режимах работы двигателя. Он состоит из дисков и восьми пружин. Диски приклепаны к ступице. В прямоугольных вырезах дисков установлены в сжатом состоянии пружины, соединяющие ступицу с ведомым диском.
Когда муфта выключена, прорези диска и дисков гасителя совпадают. При движении автомобиля (муфта включена) возникающие на его валах крутильные колебания вызывают сжатие пружин и угловые смещения диска относительно дисков и ступицы. Возникающие между этими деталями силы трения способствуют гашению колебаний. Выжимной упорный шарикоподшипник отводки муфты имеет постоянную смазку и в процессе эксплуатации ухода не требует. Также не требуется эксплуатационная регулировка рычагов. Это повышает эксплуатационные качества муфты.
Все привет!
Готовился целый год к установке кпп от Зил 130 на свой Газончик и вот пришел долгожданный момент!
Расскажу все максимально подробно с привязкой конкретно к моему авто и моей ситуации.
И так, поехали.
Что понадобилось для установки :
1. КПП ( б/у) — 3000 р.
2. Переходная плита, новая на заказ ( авито) — 8000р.
3. Диск сцепления ( покупал в ТРИАЛ) — 2500р.
4. Подшипники на КПП( новые) — 3500р.
5. Масло для КПП — 6 л.канистра — 900р.
6.Комплект прокладок для КПП — 200 р.
7. Болтики, гаечки, шайбочки — 500 р.
8. Токарные работы по первичному валу 500 р.
9. Вилка кардана от Зил 130 ( б/у) и новая крестовина — 2500р.
10. Токарные работы по доработке кардана — 5000р.
10. Токарные работы по муфте выжимного и крышке первичного вала кпп — 500 р.
11. КОМ ( б/у) и рычаг включения/выключения — 2000р.
12. Доработка КОМ — 12000 р. ( отдельно у меня есть видеоролик на канале), есть нюансик!
13.Крышка КПП с датчиком заднего хода. ( на моей кпп не было датчика) — 3500р.
14.Новые подушки кабины — 900р.
15. Швеллер для траверсы — 800р.
16. Новый НШ 32 правого вращения. ( стоял левого).
17. Выжимной подшипник новый.
В основном, это все, но возможно что-то забыл…Итого, мои затраты на все-все-все…= в районе 50 000р.
Так как я живу в Калининграде, некоторые позиции заказывал с Большой России и в цене учтена доставка.
Теперь о процессе установки:
1. Снимаем родную КПП и убираем ее подальше, прячем и забываем…)) ( спасибо, отработала без поломок!)
2. Снимаем кожух сцепления и подгоняем к нему переходную плиту.
3.Прикручиваем плиту к кожуху.
С этой стороны, для крепления плиты к кожуху я использовал болты с головкой под шестигранник, так как сама отливка кожуха не позволяет использовать ключ или головку для затягивания болта. Поэтому, немного сверлом подработал отверстия под болты и закрутил…
4. Теперь все примеряем на КПП.
Как-то так! 5. Теперь, все разбираем и ставим кожух на место, одновременно ставим корзину сцепления и центруем диск.
6. Когда будете ставить кожух с плитой на штатное место обратите внимание, что при посадке, корпус плиты немного упирается в подушки и по этому не может полностью опуститься. Снимаем кожух обратно и турбиной подпиливаем уголки плиты.
7. Варианты изготовления траверсы для дополнительной опоры КПП, ввиду ее значительного веса, разные. Я выбрал вариант с изготовлением специальной самодельной опоры которая предварительно крепится на КПП.
8. Затем ставим КПП на место. У меня это заняло ровно 3 минуты…встала как буд-то она там и была всегда! Я был приятно удивлен. Кабину поднимать не пришлось. Коробка встала и без этого.
9. Закручиваем болты. Идем дальше.
10. Ставим КОМ. Подробно о том, как я доработал КОМ есть отдельное видео. Я разворачивал КОМ вокруг оси на 180 градусов для того что бы поместился НШ и не нужно было резать раму. При таком варианте ОБЯЗАТЕЛЬНО НШ должен быть правого вращения!
Поставили. Видите, уголок КОМ правый верхний…здесь немного подрезал раму, буквально 1.5 см. Это для того чтобы можно было вставить ключ для прикручивания НШ к КОМ. Если не подпилите, КОМ уголком не встанет и потом не сможете закрутить НШ. Так, что чуть-чуть подрезать раму все-таки придется, НО — это никак не скажется на прочности рамы!
12.Прикручиваем глушитель. Кстати, мне не пришлось его переваривать или что-то дорабатывать. Ничего нигде не мешает.
13. Устанавливаем траверсу.
14.По поводу крышки КПП. На моей кпп не было датчика заднего хода! Ну…по мне как-то не понятно, фонари есть, сигнал есть а датчика включения нет. Кто-то может сказать, да чего там, мол, сделай через кнопку. Ну, нет, это не мой вариант. Я купил отдельно крышку с датчиком заднего хода и поставил ее на КПП. Но при установке был нюансик. Если вкрутить датчик в отверстие кпп то при опускании кабины, лонжерон попадает прямо на датчик и может его сломать. По этому я немного погрел газом лонжерон и сделал вмятину. Таким образом, лонжерон на месте и выполняет свою функцию и при этом датчик не пострадал! Все работает!
15.Далее нужно доработать кардан. Для этого берем вилку кардана от Зил 130 и ставим ее на штатное место, в моем случае на барабан ручного тормоза. Примеряем свой, родной кардан к этой вилке для определения нужной длины, делаем отметку. Везем к токарю. Он отрезает приваривает вилку и делает балансировку. Потом ставим кардан на место.
16. Потом поставил глушитель.
16. Да, не забываем подсоединить все шланги к НШ и собрать, а так же отрегулировать сцепление.
Кстати, по поводу сцепления. В самом выжимном подшипнике я просверлил отверстие под тавотницу и приварил ее. Теперь я забил смазкой подшипник полностью внутри и его вообще не слышно при работе! Говорят, что ресурс его значительно увеличивается при таком способе смазки. Сам выжимной и муфта от Газона.
Теперь, выдыхаем…моемся, чистимся…пьем…- чай! )) И запускаем двигатель!
Вы знаете, я не знал какие будут ощущения при езде, мало кто описывает это…
Но вот что испытал и почувствовал лично я :
— нажал на педаль сцепления и спокойно, без треска включаю передачи. Переключения на скорости мягкие, без двойного выжима, естественно. Спокойно все включается. За счет 5 передач вперед, они более короткие чем в родной КПП и по этому тяговые характеристики лучше, это чувствуется очевидно. На 5 передаче вообще красота…))) В общем, я доволен!
P.S. А теперь то, что я не учел при доработке КОМ! Как вы знаете, что бы исключить подрезку рамы, нужно перевернуть КОМ и по этому нужно выточить новую шестерню. Так вот, когда вы дойдете до этого момента ОБЯЗАТЕЛЬНО и НЕПРЕМЕННО несите токарю шестерню из КПП, ту которая будет входить в зацепление с новой шестерней КОМ. Иначе после установки будет неприятный, достаточно громкий шум при работе КОМ. Это сильно напрягает ( лично меня), так быть не должно! Гул, за счет разного износа шестерен. В общем шестерни нужно подогнать в паре, имея их на руках, токорь это должен знать… Но даже если он вам не скажет об этом, имейте ввиду!
Еще я поставил ручной тормоз как в Газ 66.
Большая "кочерга" от Зила мне показалась слишком неуклюжей, а маленький и аккуратный рычажок от Газ 66, очень гармонично вписался в интерьер моего "монстрика"!
Ну, вроде ничего не забыл! Если кому-то будет полезно — отлично! Для этого я это и выкладываю!
Всем удачи и счастливого пути!
Читайте также: