Какой шрус ставить на приус 20

Обновлено: 04.07.2024

Dwarf писал(а): Поменял правый шрус, на неоригинал HDK ( HO-55-A50 ).
Кольцо абс на новом шрусе перед постановкой сдвинул на нужное место.
Все собрал, завел - сразу же не потухли и горели лампочки VSA и ABS.
Проехал около 50 км - так и не потухли.
Сравнил визуально зазоры между гребенкой кольца абс слева и справа.
Справа(где менял) зазор оказался ощутимо больше, даже на глаз.
Сбил кольцо абс со старой гранаты, снял кольцо, которое шло с HDKшной.
Оказалось у старого немного больше внешний диаметр.
Поставил старое, плотно сидеть оно отказалось, пришлось садить на жидкую сварку. Точно выставил его, зазор между датчиком и кольцом стал таким же как слева.
Проехал еще несколько км - лампочки так и не потухли.
Считал код ошибок ABS мигает 12 - Front right wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption
Пробовал сбросить ошибку - сразу после сброса лампочка ABS загорается опять.

Собственно вопрос - неужели так удачно совпало и датчик абс сдох, когда я менял гранату? Есть способы проверить датчик, или я что то упускаю?

BMW X5 3.0 Si
Subaru Impreza WRX STI GRB
Subaru Impreza WRX STI Spec C
Toyota Altezza turbo
Accord EuroR CL7 sale
Subaru Impreza WRX MY08 265 hp sale
Subaru Forester SG5 650 hp sale
Subaru Impreza GC8 WRX STI 340 hp sale
Accord Sir-T 272hp 290nm sale

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Это уже не первая статья про гибридные автомобили. Предыдущие можно посмотреть здесь:

Сразу отметим, что абсолютно все Приусы делаются только в Японии. Отличия же возникают из-за разного позиционирования на рынках, а также из-за режима эксплуатации.

Европа-США

Оптика. Как известно, в США стандарты головного света отличаются от Европейских. Соответственно, у машин из Америки возможны проблемы при прохождении техосмотра.

Единицы измерения (километры, литры, градусы Цельсия и т. д.). Все единицы измерения в американском Приусе также соответствуют местным стандартам, т. е. вместо километров — мили, вместо литров — галлоны, вместо градусов по Цельсию — фаренгейты.

Рамки под номерами. А вот всем известная проблема – у американцев госномера имеют другие размеры. Прикреплять наши российские номера к таким рамкам не всегда удобно и зачастую смотрится это некрасиво.

Лифт сидений. Европейская версия Приуса, в отличие от американской, имеет регулировку водительского сидения по высоте.

Диски 16-го диаметра. В США Приусы комплектуются 15-дюймовыми дисками, вид которых — на любителя. Европейцы идут на 16-х дисках, которые выглядят более выигрышно при таком же весе.

Дисковые тормоза. Америка комплектуется задними барабанными тормозами, Европа – только дисковыми.

Кнопка EV (electric vehicle – электромобиль) есть только на Европейской версии. Позволяет двигаться на электротяге, пока хватает заряда батареи.

Тех.состояния. Приусы из Европы приходят в значительно лучшем состоянии, чем из США, даже при аналогичном годе выпуска и пробеге. Объясняется это тем, что американцы не очень любят ухаживать за своим автомобилем.

Швеция-Германия

Как правило, состояние шведских машин лучше. Если говорить о комплектации, то в Швеции Приусы оснащены дополнительными опциями, отсутствующими в немцах и других европейских машинах.

Часто со шведской машиной в комплекте идет зимняя резина на дисках. Всего этого в немецких и европейских машинах нет.

Износ. В Германии эксплуатация автомобиля более интенсивная, чем в Швеции. Высокая плотность населения, большой автопарк, резкая манера вождения, отсутствие ограничений скорости на автобанах и т. д. – все это в результате приводит к тому, что автомобиль гораздо чаще эксплуатируется на предельных режимах. В Швеции же есть жесткие ограничения скорости (до 110 на автобанах), более спокойный и размеренный стиль вождения, низкая плотность населения.

Состояние кузова. В Швеции зимой не применяют реагенты, там запрещена нешипованная резина, тогда как в Германии наоборот запрещена шипованная, и дороги обильно обрабатываются реагентами.

Законодательство. В Германии выгодно подставлять свой автомобиль под удар. Из этой страны можно вывезти битое авто. В Швеции же так делать невыгодно, битые же авто списываются и вывозу не подлежат. Поэтому битых шведских Приусов не существует в принципе. Речь идет, разумеется, о серьезных авариях, приводящих к нарушению геометрии кузова и срабатыванию подушек. От мелких царапин и вмятин не застрахованы даже шведы.

Уровень жизни в Швеции выше, чем в Германии. Отсюда и отношение к автомобилю. Немцы гораздо больше экономят на своих железных конях, чем шведы.

Япония

Свет. Ввиду того, что в Японии левостороннее движение, то фары освещают встречную полосу, а надо наоборот обочину, как у американских и европейских приусов.

Тех. состояние. В отличие от американцев Японцы любят свои автомобили, поэтому из Японии приходят машины лучше, чем от неаккуратных граждан США.

Какой автомобиль выбрать – это личное дело каждого человека. Самое главное — пройти диагностику перед покупкой автомобиля. Очень часто продавцы, как частники, так и автосалоны скрывают реальное состояние, пробег и комплектацию гибридного автомобиля, не говоря уже о состоянии кузова и подвески. Будьте внимательны и не торопитесь быстрее купить и сесть за руль своего нового друга. Чем тщательнее вы будете выбирать, тем дольше эта дружба продлится.

С уважением к Вам и Вашему автомобилю, Владимир Буянов.

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Гибридные модели Toyota пользуются в мире все большей популярностью. Prius – это настоящая классика жанра.

История модели

1997 – выход в серию Toyota Prius первого поколения, модель NHW10. Автомобиль построен на базе Toyota Echo (американская версия Yaris в кузове седан).

2000 – рестайлинг Тойота Приус первого поколения.

2003 – дебют Toyota Prius II (NHW20).

2011 - окончание производства модели второго поколения.

2015 – презентация модели четвертого поколения.

Абсолютная тишина

Гибрид не имеет возможности подзарядки от розетки. Prius – это необычное авто, которое в городе сжигает меньше топлива, чем на шоссе. Этого достигли благодаря тому, что после остановки двигатель внутреннего сгорания (ДВС) отключается, а последующее начало движения происходит на энергии батарей с помощью электромотора. ДВС вступает в работу только при необходимости – во время движения на высокой скорости или при ускорении.

В городских условиях расход топлива не превышает 6 литров, а при определенном умении можно добиться результата на уровне 5 л/100 км. Почти 40% городского пути ДВС остается выключенным. На шоссе все преимущества исчезают. С увеличением скорости растет топливный аппетит и при 140 км/ч достигает 8 литров. Кроме того, на высоких оборотах заметно увеличивается расход масла.

ДВС работает очень тихо, а салон хорошо шумоизолирован. Манипуляции с педалью газа не сильно влияют на обороты, так как коробка передач бесступенчатая. Динамики вполне достаточно - разгон до 100 км/ч происходит менее чем за 11 секунд.

Что выбрать?

Toyota Prius II в течение всего производства предлагался только в одной версии – с экономичным 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 77 л.с. и электромотором отдачей 68 л.с. Двигатель внутреннего сгорания работает по так называемому циклу Аткинсона (т.е. в малом диапазоне оборотов и нагрузок). Суммарная мощность гибридной установки 110 л.с. (с учетом сложения общих диапазонов работы и всех потерь).

Все Приусы имеют трансмиссию E-CVT, проще говоря – вариатор с электронным управлением. Она работает плавно, тихо и отлично вписывается в общую концепцию автомобиля.

Тойота Приус 2 имеет довольно богатое оснащение: 6 подушек безопасности, ESP и климат-контроль. Некоторые Европейские версии оснащались спутниковой навигацией. В 2007 году стали предлагать очень хорошую аудиосистему JBL.

Что надо знать?

Необычное решение: сенсорный дисплей и овальное рулевое колесо.

Тойота Приус имеет две электрических цепи. Одна, традиционная - с обычной 12-вольтовой батареей. Другая, высокого напряжения - с оранжевыми проводами, соединяющими плотно закрытую группу батарей (генерирующих напряжение 201,6 В) с инвертором-преобразователем, электродвигателем и климатической установкой.

Инвертор-преобразователь представляет собой устройство, усиливающее и преобразующее высокое напряжение постоянного тока блока аккумуляторных батарей в трехфазный переменный ток (максимальное напряжение 650 В). Кроме того, инвертор преобразует переменный ток, сгенерированный при рекуперации энергии, в постоянный ток для зарядки аккумуляторов.

Система кондиционирования Toyota Prius представляет собой комплекс, отвечающий не только за охлаждение салона, но и, прежде всего, за охлаждение блока батарей, которые сильно нагреваются во время работы. Холодные зимы Приусу не страшны, но отказ кондиционера летом может полностью обездвижить гибрид. Бортовой компьютер строго следит за температурой, не допуская перегрева, и, в крайнем случае, блокирует автомобиль. Строгий контроль необходим из-за необратимого сокращения срока службы батареи в случае перегрева. К тому же Toyota ограничилась не слишком длинной гарантией - 8 лет или 160 000 км.

Что ломается?

При должном уходе и своевременном обслуживании Prius практически безотказный и очень живучий. Система рекуперация энергии во время торможения разгружает тормозную систему. В некоторых экземплярах заводские колодки и диски выхаживают до 100 000 км.

Бензиновые двигатели, так же, как и электрическая часть, славятся своей надежностью. ДВС имеет цепь, не требующую технического обслуживания. Типовые операции (замена колодок, масла и амортизаторов) можно выполнить в любом автомобильном сервисе, имеющем базовое представление о работе с гибридными или электрическими транспортными средствами.

Бесступенчатая коробка передач редко нуждается в ремонте или замене.

Батарея имеет 28 модулей, в каждом из которых находится 6 элементов. Чаще всего из строя выходит только один или два модуля (2-4 тыс. рублей за б/у). Обычно это происходит после 200-250 тыс. км. Полный комплект "контрактных" батарей высокого напряжения обойдется в 80-100 тыс. рублей. Это много, но не настолько, как может показаться. Да, в модели первого поколения были проблемы с долговечностью батареи. Но следующий Приус получил модернизированную батарею, которая оказалась более выносливой. Обычно достаточно заменить "ослабший" элемент.

В охлаждении инвертора участвует дополнительный контур системы охлаждения. Спустя 250-300 тыс. км может отказать насос охлаждения гибридной трансмиссии (5-10 тыс. рублей). Ряд машин попал под отзывную кампанию по замене уязвимой помпы.

Типичные проблемы и неисправности

Высокая линия заднего стекла означает ограниченную видимость. Маленькое стекло под спойлером не поможет.

Система кондиционирования выходит из строя чаще всего из-за обслуживания в обычном сервисе. Кондиционер Приуса (и других гибридов) требует специального масла, которое нельзя смешивать с маслом для обычных систем. Кроме того, нельзя использовать заправочную станцию, одновременно обслуживающую различные типы кондиционеров. Стоимость б/у компрессора 4-9 тыс. рублей, а работ по замене - около 2000 рублей.

В целях безопасности бортовой компьютер может обездвижить гибрид даже при незначительных неисправностях электропроводки.

Примерно через 250-300 тыс. км двигатель начинает потреблять масло. Это результат износа маслосъемных поршневых колец. Теоретически мотор можно отремонтировать, но в случае непомерного масложора проще установить "контрактный двигатель" (20-30 тыс. рублей).

Для уменьшения неподрессоренных масс колесные диски гибрида изготовлены из сплава с добавлением магния. Они действительно легкие, но менее устойчивые к повреждениям. Например, в результате попадания в яму.

Рулевая рейка может застучать, пройдя 250-300 тыс. км. Ремкомплект доступен за 2100 рублей, оригинальная рейка стоит свыше 50 000 рублей, а аналог - около 10 000 рублей.

С возрастом возникают трещины на пыльниках наружных ШРУС (500 рублей за аналог). Если дефект вовремя не не устранить, то придется менять и сам ШРУС (2-4 тыс. рублей).

В гибридах, предназначенных для американского рынка, спустя 12-15 лет начинает сбоить приборный щиток. Как правило, недуг вызван неисправным конденсатором. Затраты на восстановительный ремонт в сервисе составят порядка 5000 рублей.

По прошествии 10-14 лет мутнеет остекление передней оптики. Полировка помогает ненадолго, а новая неоригинальная блок фара доступна за 4000 рублей. Одна из неприятных особенностей - низкий срок службы ламп накаливания. Операция по замене занимает не менее получаса. Доступ спереди ужасный, к счастью, сзади намного лучше.

Некоторые владельцы обнаруживают воду в отсеке малого аккумулятора. Причина - растрескивание шва в водосточном желобе крыши. Для устранения протечки шов следует промазать герметиком.

Важно!

1. Для ремонта трансмиссии требуется электроэнергия напряжением 1кВ. Работы должны проводиться в специальных перчатках.

3. В случае аварии необходимо заглушить двигатель кнопкой Power на приборной панели и отнести ключ на 5 метров от машины. Если кнопка Power не доступна, необходимо открыть капот, все двери и вынуть все предохранители из коробки с предохранителями, а затем отсоединить 12-вольтовую батарею.

Ремонт

На рынке присутствуют различные кузовные элементы. Новых заменителей нет, зато немало бывших в употреблении по разумным ценам. Например, задняя дверь багажника стоит около 250 долларов.

Что касается деталей подвески, то намного лучше. Можно приобрести аналоги. Передний поперечный рычаг обойдется, примерно, в 3-6 тыс. рублей. Но стоит отметить, что долговечность шасси очень высокая (особенно сзади). Даже после 100 000 км амортизаторы, сайлентблоки и шаровые сохраняют прекрасную физическую форму. А вот передние ступичные подшипники служат около 100 000 км. Меняются они в сборе со ступицей (4-6 тыс. рублей плюс 2000 рублей за замену).

Заключение

Toyota Prius лучше обслуживать в специализированных сервисных центрах. К счастью, гибрид редко ломается, но в случае появления проблем ремонт окажется дорогим. Тем не менее, подержанный Приус достоин внимания.

Читайте также: