Киа рио 3 тяжело крутится руль
Обновлено: 02.07.2024
Блин, ну почему в Магнитогорске, дилеры понимают проблему и идут на встречу, устанавливая нормальную прошивку, так почему-же в Москве, ОД разводит руками и тупит, тупит и тупит? И ведь упирается, что нет возможности прошить на предыдущую, только на самую последнюю. Слышал, что на этом и соседнем форуме, есть представители ОД, так почему они никак не посодействуют? Люди заплатили немалые деньги за свои авто, а поддержки никакой
П.С. За Вас Ilya искренне рад! Такой вопрос, а при наборе скорости руль тяжелеет и как управляемость? Заранее спасибо!
Sorento XM FL, luxe, серый, AWD, 6АКПП. С 2016 года.
БЫЛ Sportage SL, Prestige, белый, AWD, 6АКПП с 2013 года, оставил приятные впечатления.
art76
Член КИА клуба
Подтверждаю про Дениса Сергеевича Шугля-нормальный чел,звоните ему в Москве и записывайтесь на прием.
Спортяга 3 (D5U) Престиж AWD 6AT 2012
Уже продал,но остался на форуме
Мазда СХ-5 на фарше,серебро!
Заблокирован
с первой прошивкой, руль был невесомый на месте, и при начале движения. После замены по сервисной, стал тяжелее. А так никчего не наблюдается.
У Вас разные прошивки получается?
У одно руль стал тяжелее, у другого легче
А вообще, так TSB я по этому поводу и не нашел, в КМР говорят по ЭУР на Sportage вообще никаких TSB нет, дилер тоже будет футболить, была бы эта TSB, распечатал и пошел смело к дилеру и ткнул его носом.
Член КИА клуба
. А вообще, так TSB я по этому поводу и не нашел, в КМР говорят по ЭУР на Sportage вообще никаких TSB нет, дилер тоже будет футболить, была бы эта TSB, распечатал и пошел смело к дилеру и ткнул его носом.
Ilya71
КИАвод
П.С. За Вас Ilya искренне рад! Такой вопрос, а при наборе скорости руль тяжелеет и как управляемость? Заранее спасибо!
При наборе скорости становится тяжелее, управляется четко. Я думаю к ОД надо приехать на двух машинах с закусыванием и без, чтобы инженер приемщик понял суть проблемы. А то мы катались на всех машинах которые были у ОД на всех залипание было, поэтому они меня тоже не понимали, что мне надо))
Заблокирован
Кстати, Ilya71 дал номер TSB, по которому ему прошили ЭУР: 301.sle eps upgrade
Только в списке такого не значится.
Пробег 75 тыс. с небольшим. Со дня покупки никаких закусываний не было. Сделали прошивку ЭУР - тоже никаких закусываний нет, просто руль стал немного тяжелее.
При наборе скорости становится тяжелее, управляется четко. Я думаю к ОД надо приехать на двух машинах с закусыванием и без, чтобы инженер приемщик понял суть проблемы. А то мы катались на всех машинах которые были у ОД на всех залипание было, поэтому они меня тоже не понимали, что мне надо))
Член КИА клуба
Стас76
КИАвод
yokel
Член КИА клуба
В принципе можно, почему бы и нет. Только будет очень туго крутиться. Ну и ACC нужно включить, чтобы руль разблокировать, а то вообще не будет крутиться =)
Член КИА клуба
Всем привет. Вот поделюсь своей проблемой. Поехал к дилеру со стуком в рулевой при езде по мелким камушкам . Ну смазывать не стали, сразу решили менять моторчик ЭУР. 4 часа делали. Как мне обьяснили делается каллибровка с использованием компютера. О прошивках мастер приемщик тоже не в курсе. И в результате я получил совершенно другую логику работы ЭУРа. Такое ощущение что там три режима в одном,типа спорт,нормальный,внедорожный как на соренто. Только вот всё это включается при разной скорости. Стоит машина - руль немного тяжёлый, чуть начинаешь трогаться до 5 км в час - руль суперлёгкий,а вот момент этого перехода ощущается небольшим рывком,или залипанием не пойму. Разгоняешься быстрее - руль становится супер тяжёлым и, как влитой, фиксируется в одном положении. При том, что если с большой скоростью повернуть, то руль обратно не вернётся пока его не дёрнешь. Вот так и можно круги наматывать не трогая руль. Раньше все работало по другому. Руль был тяжёлый всегда и только от 80 км в час становился ещё тяжелее. Вот теперь не понимаю что мне лучше. Должна же быть золотая середина.
Негативные изменения работе рулевого управления водители воспринимают с тревогой. И на то есть весомая причина: риск потерять контроль над автомобилем во время движения чреват серьезными последствиями. Разберем причины, почему тяжело крутится руль с гидроусилителем, и узнаем несколько простых и доступных методов диагностики этой системы авто.
Тугой руль: основные неисправности, способы их диагностики и устранения
Причины тяжелого руля в системе, оснащенной гидроусилителем
Если плохо работает гидроусилитель руля, но в движении автомобиль управляется легко, без подклинивания, повышенного люфта и посторонних механических шумов – ехать можно без опасений. Отказавший ГУР просто снизит комфорт управления. Но помните: чем дольше эксплуатируется авто с нерабочим ГУРом, тем больше вероятность, что стоимость ремонта этой системы значительно возрастет. Например, езда без жидкости приведет к быстрому износу насоса, рулевого механизма и штока рейки. А воздух в системе снизит ресурс гидронасоса и поршня штока.
Видео:Тяжело крутить руль, ищем причины…
Периодически проверяйте уровень и состояние жидкости ГУРа и меняйте ее по регламенту автопроизводителя. Осматривайте пыльники рейки на предмет повреждений и меняйте их сразу после обнаружения дефектов. Разгерметизация пыльников, закрывающих шток, приведет к его быстрому разрушению под действием проникающих в рабочую полость абразивов и влаги. Контролируйте состояние приводного ремня гидронасоса. Вовремя меняйте изношенные рулевые тяги, наконечники и опорные подшипники. Это поможет максимально долго сохранить в исправном состоянии рулевое управление вашего авто.
Узнай первым о выходе нового полезного контента
© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
Нет, я не предлагал меряться, просто хотел уточнить, что опыт имеется.
Подъезжать не буду - это машина жены Я просто порулил пару раз, показалась такая байда.
Может - просто машина новая, еще не разработалась
White_boy 30.07.13, 00:30:14
Раньше ездил на АВЕО, когда пересел на РИО, очень долго не мог привыкнуть, руль намного туже. Но потом оценил это на трассе.
Анжей 19.09.13, 11:59:19
Serg960 писал(а): Имеем новый Рио хэтч в комплектации топ.
И имеем (по сравнению с предыдущими авто) какой-то тугой руль.
Т.е. если раньше управлять можно было "одним пальцем", то в этой машине нужно реально крутить двумя руками.
В поворотах управление рулем какое-то дискретное.
Кто-то сталкивался? Это лечится?
У меня было такое на 10тыс поехал на станцию зделали,сказали что с завода сильно затянута рулевая колонка
Анжей
N.N. 19.09.13, 12:52:37
Мне на РИО 2010 года нравится то, что усилитель ещё работает некоторое время после того, как заглушишь машину. Да вращается легче чем мой.
BlackCat 19.09.13, 14:10:52
N.N. писал(а): Мне на РИО 2010 года нравится то, что усилитель ещё работает некоторое время после того, как заглушишь машину. Да вращается легче чем мой.
У 2010 г ведь ЭУР, а сейчас опять ГУР. Насчет "некоторое время после того как заглушишь" на Соуле с ЭУР не замечал (или не обращал внимания) , ток то он берет приличный. ИМХО
N.N. 21.09.13, 17:33:18
Serg960 27.09.13, 14:17:16
N.N. писал(а): Мне на РИО 2010 года нравится то, что усилитель ещё работает некоторое время после того, как заглушишь машину . Да вращается легче чем мой.
Каким это образом.
Что - у ГУР отдельный моторчик стоит с питанием от аккумулятора?
Чем давление в системе поддерживается?
Sheva 27.09.13, 14:26:12
N.N. писал(а): Мне на РИО 2010 года нравится то, что усилитель ещё работает некоторое время после того, как заглушишь машину . Да вращается легче чем мой.
Каким это образом.
Что - у ГУР отдельный моторчик стоит с питанием от аккумулятора?
Чем давление в системе поддерживается?
BlackCat писал(а): У 2010 г ведь ЭУР , а сейчас опять ГУР. Насчет "некоторое время после того как заглушишь" на Соуле с ЭУР не замечал (или не обращал внимания) , ток то он берет приличный. ИМХО
N.N. 28.09.13, 10:52:02
Serg960 писал(а): Что - у ГУР отдельный моторчик стоит с питанием от аккумулятора?
Чем давление в системе поддерживается?
BlackCat 28.09.13, 16:22:55
Вот нашел про ЭУР
"Чтобы усилитель находился в рабочем состоянии, необходимы сигналы включенного зажигания и работающего двигателя (500 об/мин и более). Если система исправна, то через 2-3 сек. после выключения зажигания Вы можете услышать щелчок реле отключения"
dubrova-1970 29.09.13, 20:14:47
N.N. писал(а): Мне на РИО 2010 года нравится то, что усилитель ещё работает некоторое время после того, как заглушишь машину. Да вращается легче чем мой.
У 2010 г ведь ЭУР, а сейчас опять ГУР. Насчет "некоторое время после того как заглушишь" на Соуле с ЭУР не замечал (или не обращал внимания) , ток то он берет приличный. ИМХО
N.N. 29.09.13, 21:24:36
cep)/( 30.09.13, 21:19:52
угу, я так, похоже, ушатал крестовину кардана, иль как там её, уже меняли по гарантии. первый год минимум два раза в день ставил на замок (ГУР). больше таким не балуюсь
aspid48 20.09.14, 11:46:48
Тугой руль лечится таким образом-загоняете машину на яму или подьемник становитесь сзади подрамника исмотрите на рейку с водительской стороны тоесть в то место где с рейки шток в салон авто заходит.Снизу рейки стоит подтяжечний винт самой рейки и без сьема рейки не обойтись,а какраз сбоку есть подтяжечний винт упругости вращения руля- он там с насечками ,вот ним и нужно регулировать.Ничего сложного нет-головка на17 и короткий вороточек.Если есть защита то снимать ее не нужно. Все занимает минут 10 времени.
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?
Вид нормы
Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?
Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.
Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.
Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.
В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.
Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.
Пробка, пена и пузырь
Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.
Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.
Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.
Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.
О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости
Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.
И, наконец, насос.
То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.
Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.
Чтобы жить
Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.
Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.
Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.
Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.
Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.
И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.
Читайте также: