Киа сид жрет масло

Обновлено: 05.07.2024

я забил и вообще не обращаю внимание, цепной привод при активном педалировании немножко подкушивает масло. в принципе от замены до замены и доливать-то не обязательно у меня по щупу уровень меньше середины не опускается.

При объеме мотора 1.4L и спокойной езде, расход масла может изментся примерно после 150к пробега, когда колечки начинайю изнашиватся.

Тоже интересует вопрос?

Сделал замену на синтетику VATOIL 5w30 без промывок, 4л баклашка, заливка до верх уровня - через пару недель заметил, что уходит масло.
Итог: через ~ 3000 пробега после замены ушло всё масло с max до min уровня + доливал всё что оставалось в баклашке ( по ощущениям около 700-800 гр) и сейчас осталось около сантиметра до min уровня.

Звонил в офф сервис, сказали допустимый расход это 1 л на 1000 тыс, а проблема 90% в кольцах и требует разборки и ремонта двигателя ( без вариантов).

Посоветуйте пожалуйста опытные автомобилисты (для меня это 1-е авто), что лучше делать в такой ситуации.
- Ездить дальше с доливом (есть надежда, что некачественное масло попалось).
- Делать как можно скорее ремонт двигателя, что мне лично очень не хочется - 80 тыс, вроде маленький пробег, мне так казалось, да и лезть в двигатель не хочется, но расход масла уж больно большой как то (((
- другой вариант

Топливная экономичность – одна из важнейших эксплуатационных характеристик автомобиля. Доля затрат на приобретение горючего в общей сумме эксплуатационных затрат превышает половину, а у моделей малого класса составляет 65-70%. Даже состоятельные хозяева дорогих представительских марок не оставляют этот параметр без внимания. Что касается владельцев недорогих общедоступных моделей, к числу которых относится KIA ceed, для них умеренность аппетита железного друга весьма актуальна.

Определения и понятия

Чтобы в дальнейшем не возникало разночтений, необходимо уточнить терминологию. Существуют три основных вида расхода топлива:

контрольный;
эксплуатационный;
фактический.

Контрольный расход – величина в достаточной мере условная. Она определяется методом испытаний конкретной модификации автомобиля в условиях, близких к идеальным. Для этого используется новый автомобиль, прошедший обкатку в строгом соответствии с правилами эксплуатации. Замеры производятся при полной загрузке автомобиля (для легковых это 5 человек и допустимая масса груза в багажнике). В таблицах технических характеристик моделей приводятся именно эти значения.

Эксплуатационный определяется, исходя из смоделированных средних условий эксплуатации, приближенных к реальным. Это величина переменная, на которую влияет целый ряд факторов.

Расшифровка последнего понятия, думаю, не требуется.

Основные факторы, влияющие на расход топлива

На топливную экономичность оказывает влияние множество различных факторов – постоянных, переменных и субъективных. К числу первых относятся:

тип, рабочий объём и особенности конструкции двигателя;
тип трансмиссии;
тип кузова;
снаряжённая масса;
размер шин;
наличие катализатора;
качество трансмиссионного масла.

Среди переменных факторов – дорожные и погодные условия, температура воздуха, число пассажиров, масса багажа и множество иных. Важное значение имеет техническое состояние узлов и агрегатов, давление в шинах. К субъективным факторам относятся, главным образом, манера езды водителя и качество самого топлива. Перечень, конечно же, далеко не исчерпывающий.

Краткое описание, основные характеристики и расход топлива KIA ceed

Модель 2013 года предлагается в России в трёх основных версиях по типу кузова:

3-дверное купе-хэтчбек pro_ceed;
5-дверный хэтчбек ceed;
универсал ceed;

Все оснащаются бензиновыми двигателями рабочим объёмом 1,4 или 1,6 литра. Механическая 6-ступенчатая КПП агрегатируется с обоими моторами, АКПП – только с 1,6-литровым.

Краткие технические характеристики, имеющие отношение к теме разговора, приведены ниже.

Как видно из таблицы, упомянутые ранее параметры в той или иной мере влияют на топливную экономичность. Однако влияние это в различных условиях не идентично.

Так, у хэтчбеков с трёх- и пятидверным кузовом расход различен лишь на загородных трассах. Незначительное увеличение собственной массы не оказало влияние на потребление бензина в городском цикле; а вот ухудшение аэродинамических параметров потребовало на достаточно высоких скоростях дополнительных 100 Гр горючего. На среднем значении это, однако, почти не отразилось. Что касается универсала, у него рост потребления топлива обусловлен как увеличением массы, так и большим значением Сх – коэффициента аэродинамического сопротивления.

KIA ceed на фоне модели старшего поколения

Предшественник современной модели Сид, выпускавшийся до 2013 года, расходовал приблизительно столько же топлива, что и она. Лишь 1,6-литровая версия универсала требовала по городу на 0,1 литра больше. Однако следует учитывать, что мощностные показатели старого КИА были скромнее: двигатель с объёмом 1,4 л развивал 97 л.с., а 1,6-литровый всего 112. При этом машины во всех вариантах кузова были легче на 12-22 кг. Таким образом, разработчики модели добились, по сути, снижения относительного расхода по сравнению с прежней версией.

Топливная экономичность KIA ceed в ряду одноклассников

Чтобы правильно оценить, хорош или плох КИА Сид с точки зрения топливной экономичности, мы собрали краткую информацию о ряде моделей Гольф-класса, по основным параметрам наиболее близких к нему. В таблице 2 приведены данные для нескольких моделей-конкурентов.

KIAceeˊd

Opel Astra GTS

FIAT Bravo 1,4

компьютер показывает средний 9.5 литра на 100 км.плохо прогревается есть подозрение что лямдо зонд .может кто сталкивался с такой проблемой или гнать на диагностику.до этого 6.7 на 100 был расход.

На расход топлива влияет ВСЕ. От неисправности двигателя до приоткрытых окон. Менять что-то без диагностики неразумно. Найдите диагноста со сканером и газоанализатором - все прояснится.

Кислородный датчик и катализатор можно очистить, возможно плохим бензином загрязнили инжектор, клапана, могли и кольца закоксоваться, свечи убились наверняка. Можно начать с замены свечей и промывки очистке катализатора есть препарат Феном очиститель каталитического нейтрализатора и датчика кислорода, продаётся в магазинах АВТОМАГ, и есть аналог подороже Хай Гир американец, попробуйте, это не столь дорого, свечи всё равно лучше менять, наверняка они своё отработали, а инжектор почистить есть мягкие промывки Хай Гир, Феном, Стип Ап, всё работает, я сам автомеханик и часто промываю людям инжектора, бензин бывает очень грязный. Но ещё может быть вариант переобогащения смеси из-за неисправности температурного датчика, но он редко выходит из строя.

Когда свечи выкрутите нагар и состояние свечей о многом скажет! Специалист без газоанализатора увидит какая смесь поступает и как работают сами свечи. Если причина была в плохом бензине, то и масло моторное менять прийдётся и очищать дроссельную заслонку и впускные клапана, и кольца раскоксовывать поршневые, бензин много гадости может наделать.

Барон, а почему масло менять придется? По уму, масло и бензин не смешиваются ни в одном из узлов авто.

Когда топливо плохое, много примесей и смолы, несгоревшее будет откладываться на поршне и кольцах, масло моет мотор и смывает эти отложения с колец, иначе они закоксуются и перестанут двигаться, а если ещё и мыть дроссель и впускные клапана, плюс инжектор, много грязи и отложений будет сгорать в цилиндрах, соответственно масло это будет мыть, и прийдёт в негодность, моющие присадки сработаются, накопится много грязи, такое масло лучше сменить на свежее.

а мне думалось, что оседает совсем не много, что подавляющая часть дряни вылетает с выхлопом. Что же, теперь есть повод думать немного иначе :-)

Александр хотите пишите мне на Маил почту, я вам отвечу, можно и диагностику сделать , и устранить проблемы, работаю у диллера в Тойоте, у самого Хюндай Элантра, хорошо знаю эти машины, пишите если интересно.

у самого Хюндай Элантра,- прям с хозяином ?

Значит ни кто не объяснит? Не здОрово. Пойду, заменю в машине катализатор, а то печка потекла, в салоне дышать нечем.

Может я упустил то что прогрев плохой, возможно и антифриз гоняет по большому кругу, но это легко проверить при прогреве, если после минут 5 после пуска холодного мотора потрогать радиатор, он должен быть абсолютно холодным, ледяным, если теплеет, значит гоняет антифриз по большому кругу, термостат залип в открытом положении. это многое меняет, отсюда и расход бензина.

У машины не прогрев плохой, а расход большой, когда датчик кислорода загрязняется от плохого топлива, даёт неправильный код компьютеру, блок управления начинает обогащать смесь, расход ползёт резко вверх. Также может датчик температуры двигателя врать, показывать ниже температуру от реальной, тоже блок управления обогащает смесь, но температурный очень редко врёт, нечастые случаи, больше кислородный от очень загрязнённого смолой и серой бензина.

Я прочитал то что написано: ". плохо прогревается есть подозрение что лямдо зонд. ".
Холодный мотор априори будет жрать бензин.
Отсюда вопрос: какая связь между плохим прогревом и датчиком кислорода?!

Американцы на Хёндай в суд подали за то что расход выше заявленного ,даже сами Корейцы судятся а движок стоит Хёндай.
Ну конечно первым делом термостат ,если движок долго греется это сильно сказывается на расход .

Практически все производители занижают расход, потому как измеряют его на полигоне в идеальных условиях движения при нулевом ветре и +20 тепла, а также летней резине, отличном топливе и равномерном движении, в реальной эксплуатации так никто не ездит, вот поэтому реальный расход больше порядка 10-15% от заявленного . Фольцваген тоже заявляет маленький расход на турбомоторы, вот только реально они жрут на 20% больше, обслуживаю такие машины.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Читайте также: