Киа спортейдж 2 замена

Обновлено: 07.07.2024

Если менять Спортейджа на Шкоду Октавию, то только в кузове Комби

Член КИА клуба

Леший 43RUS

Член КИА клуба

а я думаю, вот кобыл 199 в самый раз для Спартака. Врят-ли человек ездивший на паркетнике сядет на седан-хэтчбэк. ИМХО

yokel

Член КИА клуба

Snegovick

Член КИА клуба

После почти года езды задался таким вопросом.
Ну не могу я ездить на одном автомобиле долгое время, хочется всегда чего-то новенького опробовать.

Небольшая предыстория.
До спортейджа был солярис, отъездил на нем полтора года, всё в принципе устраивало (напрягало только что на хреновой дороге по трассе швыряло автомобиль). И спонтано продал его, просто решил изучить спрос, выставил на продажу - автомобиль ушел. Задался вопросом поиска автомобиля нового. Критерий основной был - динамика
Начал рассматривать, что можно купить немного добавив к сумме, которую получил за солярис. Планировал доплатить тысяч 150 и взять новый форд фокус III, 2 литровый на механике , но покатавшись понял, что не моё. с первых метров стуки-бряки в подвеске, на вопрос по рулевой рейке, много ли приезжает авто на замену - менеджер замялся.
Потом стал рассматривать октавию (1.8, 152л.c. на ручке), главный критерий - динамика, выдержан , прокатился - всё здорово - вырывается из рук как мыло в бане, подвеска поедает всё, большой салон и огоооомный багажник, решил - беру. Начал изучать комплекации, в той, что хотел автомобиль выходил в районе 850т.р., знал, что на подходе новая октавия, поэтому посчитал чересчур отдавать такие деньги, да к тому же турбо и гарантия всего 2 года, а я в год наезжаю 15-20тыс.км.
В общем после этого во мне проснулся практичный пенсионер и я решил чуть переплатить и взять машину повыше: тигуан базовый, ix35, спортейдж. Почти купил тигуан 1.4МТ за 920т.р., но оказалось, что на нем допов еще на 50т.р. и снимать их не будут, конечно же отказался, но не расстроился, т.к. не устраивал этот слабый турбо движок + 2 года гарантии. Далее ix35, прокатился - пойдет, движок проверенный, гарантия поболее, автосервис знакомый, но приелся дизайн хендай, что солярис, елантра, i30, ix35 все на одно лицо. Тогда пошел щупать спортейджа, прокатился, первые впечатления - жёёёстко, но зато не кидает, как солярис, идет как по рельсам, по сути тот же самый ix35, надо брать. На этом муки выбора закончились

В общем и целом на данный момент автомобиль устраивает меня полностью - нигде не шоркает, на трассе стоит, динамика, конечно, хромает (хотя итак брал передний привод и механику), сидишь высоко - глядишь далеко, на дороге маломальское уважение появилось .
Но шило в одном месте не дает покоя и вот недавече вышла новая октавия, полистал, поизучал комплектации, запал в душу 1,8 со 180 силами, прадва ценник уже за 900т.р. выходит, немало. но я просто не вижу конкурентов у нее в этом ценовом диапазоне по динамике, едет прилично, подвеска хорошая, вместительный салон, на вторичке будет ликвидна.
Вот сейчас мучаюсь вопросом: а стоит ли шкурка выделки? Стоит менять своего здоровяка на эту бестию?
Езжу в основном по городу, на солярисе по зиме была беда заехать во дворы, но за все время ничего не оторвал/не поцарапал, аккуратно передвигался - не напрягало.

Может кто отговорит или наоборот поддержит Можно предлагать свои варианты, на чтобы Вы поменяли.

Просто стало интересно. за сколько можно было продать 1.5 годовалый салярис, чтобы немного добавив (150.000) взять 2.0 фокус 3 новый.

Неважно какая у вас машина Киа Спортейдж 2 или другая модель, сгоревшая лампа ближнего света или прочие неработающие световые приборы, могут создать вам серьезные проблемы на дороге.

Не люблю я этот период времени, с конца осени, где-то до начала февраля, на работу ехать темно, с работы возвращаться, опять ночь на дворе. Еще восемь утра и вдруг освещение в городе отключается и становиться темно, как будто ты на трассе.

Поэтому важную роль в этот период играет автомобильный свет.

Как говориться, понедельник день тяжелый и все, как всегда, происходит в неподходящий момент. Как гласит закон Мерфи, если что-то плохое должно произойти, оно произойдет обязательно. Сажусь сегодня за руль, завожу машину, включаю фары и правая половина впереди стоящей машины в темноте, всё лампа ближнего света в правой фаре "сдохла". Думаю с такой ситуацией сталкиваются многие водители, что делать? Ехать то надо. Тогда "поехали".

Внешние световые приборы автомобиля

В данной заметке я не ставлю задачу рассказать вам о всех внешних световых приборах автомобиля, хотя предполагаю, что не только новичкам, но и получившим некоторый опыт вождения, было бы интересно узнать подробно об их предназначении.

Поговорим о ближнем и дальнем свете фар, предназначенным для освещения дороги, ее близких и удаленных участках. Это освещение играет важную роль для водителя.

Ближний свет применяется при езде в светлое и темное время суток, хорошей или недостаточной видимости, а также при проезде тоннеля. Короче, то вы обязаны использовать лампу ближнего света в населенных пунктах, при встречных разъездах, с целью исключения ослепления попутных и встречных водителей, в темное и светлое время дня, включать его в тоннеле.

Почему я говорю должен, потому, что включенная лампа ближнего света в фарах (при работоспособности ламп дальнего света и габаритных огней) позволит вам ни при каких обстоятельствах получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.20 КоАП. Советую включать ближний свет сразу, как только вы завели машину, особенно днем и проверить его наличие в обеих фарах.

Конечно это не гарантия, что лампа может перегореть в процессе движение, но вы сможете уверенно сказать инспектору, что это произошло в тот короткий период вашей поездки и не вчера или позавчера (потому, что сами не знаете, когда лампа сгорела). И вы в ближайшее время поменяете лампу. Со мной так случалось и инспектор советовал, по возможности устранить это нарушение как можно быстрее.

Включить дальний свет в населенном пункте на освещенных участках, как вы помните, запрещено и это либо предупреждение, либо штраф в те же 500 рублей.

Или один из вариантов (наш случай) перегорела лампа ближнего света или габаритного огня в одной из фар, таким образом нарушены условия относящиеся к перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию ТС (п.3"Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы или световозвращатели").

И опять предупреждение или штраф 500 рублей на основании ч.1 ст.12.5 КоАП. Вроде 500 руб. деньги не очень большие, но если отсутствие света будет причиной ДТП, вы автоматически станете его виновником.

Придется вам вместе со мной попробовать решить эту проблему и выйти из этой неприятной ситуации.

Поиск неисправности

Делать нечего, придется делать замену лампы ближнего света.

Как вы уже поняли из предыдущей заметки, есть ремонт который можно сделать только на сервисе, но на некоторые виды ремонта (можно сделать самому), потратишь больше времени, чтобы только доехать до сервиса.

Так с чего же начать?

Проверка и замена предохранителей

За обеспечение работы электрических цепей Киа Спортейдж 2 в случае короткого замыкания или её перегрузки отвечают предохранители.

Предохранители отвечающие за работу фар расположены в двух блоках:

Наименование цепи: IGN, номинальная сила тока 10 А.

Наименование цепи: фары (дальний свет) HEAD LAMP (HIGH), номинальная сила тока 20 А; фары (ближний свет) HEAD LAMP (LOW), номинальная сила тока 15 А.

Если обе фары не горят надо проверить плавкие вставки и предохранители. Если перегорели или есть сомнения в их работоспособности надо их заменить новыми, тех номиналов, которые указаны для этих цепей. Снимать и устанавливать предохранители можно используя имеющийся в наличии спецсъемник в блоке предохранителей, в салоне.

Как временный вариант можно воспользоваться предохранителями с более низким значением показателей силы тока или использовать с тех цепей, без которых можно доехать до пункта назначения (например: AV (магнитола) или F/CON кондиционер).

Меняйте предохранители только необходимого номинала, чтобы исключить более серьезную поломку или пожар.

Нужно ли менять предохранитель можно определить по работе второй фары, если есть ближний и дальний свет предохранители здесь не причем и надо заменить только лампу.

Тип лампы

Для обеспечения ближнего и дальнего света применяется одна лампа с двумя спиралями накаливания, расположенными в одной колбе, маркировка H4, 12 V.

Лампа ближнего/дальнего света (галогеновая) мощностью 55/60 Вт, тип P43t, согласно европейского стандарта.

Желательно использовать данный тип, потому, что производителей и ламп, указанной выше мощности, много и если применить другой тип, возможно лампа не установиться в гнездо крепления или не подойдут по размеру клеммы крепления колодки подачи напряжения.

Я это к тому, что лампа не дешевая, диапазон стоимости в зависимости от фирмы производителя колеблется от 150 до 900 рублей, оно вам надо, кусать потом локти, на ровном месте.

"Родная" лампа была производства Индия (указано на цоколе) отработала 9 лет, такую не нашел, приобрел фирмы OSRAM, Германия за 199 рублей. Почему за такую цену? После родной, это уже вторая лампа ближнего света, которую я меняю и похоже качество изготовления оставляет желать лучшего, поэтому, гарантии, длительного срока службы нет, как и нет необходимости приобретать дорогую, возможно сгорит также быстро.

Инструменты

Для того, чтобы снять фару вы вполне обойдетесь ключом на S10, отверткой и пассатижами, последние два инструмента, впрочем, вам могут и не понадобиться, как и мне.

Способ замены лампы ближнего света

Сразу скажу и возможно положу конец спорам как заменить лампу ближнего света в фаре: снимая фару или не снимая, прямо на машине.

Сделать конечно можно все, но на Киа Спортейдж 2010 года, думаю придется помучиться меняя лампу на машине не снимая. Потому, что очень неудобно, из-за расположенных в подкапотном пространстве, рядом и за ней, различных элементов (корпус, патрубки, которые надо снять, чтобы удобнее было добраться до лампы). Но даже сделав это, менять очень неудобно, да и стоит ли с этим заморачиваться, если снять фару целиком, в сборе, займет, даже если вы не имеете большого опыта, не более полутора-двух минут.

Зато вы сможете удобно произвести замену лампы, занеся в теплое помещение гаража или дома, если машина зимой находится на улице и сделаете это быстрее и комфортнее.

Чтобы снять фару с машины, необходимо:

Для этого выключаем зажигание и отключаем предохранитель соединителя питания в блоке предохранителей в салоне. Отключать аккумулятор, снимая минусовую клемму, считаю не имеет смысла.

Фара имеет три зоны (точки крепления):

В центральной части имеет треугольную форму и через два прямоугольных паза рамки крепления в подкапотном пространстве и двух полукруглых выступов на корпусе фары, входящие в эти пазы, обеспечивает надежное замковое крепление в правой части фары, ближе к радиатору машины.

Чтобы разобрать это крепление достаточно вытащить вверх этот Г-образный элемент, полностью выведя его из замкового соединения.

Последовательность действий для снятия фары

Для того, чтобы снять фару:

Для этого зажимаем клемму пальцами и надавливаем пальцем на правый край защелки фиксатора, выводя её из зацепления с корпусом клеммы колодки на корпусе, двигая её от себя и немного в сторону.

Аккуратно начинаем сдвигать корпус фары, сначала на себя, выводя из пазов выступы, которые крепил шпингалет, затем сдвигаем корпус фары в сторону центра машины и на себя, и вынимаем фару из машины. Желательно снимать фару, работая в перчатках с латексным покрытием внутренней поверхности, осторожно, чтобы её не уронить.

Разборка фары для замены лампы

Желательно, работы выполнять на твердой ровной поверхности, предварительно подстелив кусок материи, чтобы непоцарапать наружную поверхность фары со стороны светоизлучения.

Разверните корпус фары, чтобы внутренняя (противоположная часть относительно светоотражателя) смотрела на вас.

В корпусе фары расположены три лампы: ближнего и дальнего света, габаритных огней и поворота или аварийной сигнализации. Фара выполнена в герметичном исполнении, для исключения попадания внутрь пыли и грызи.

Эти три лампы расположены, если так можно условно разделить в фаре в двух герметичных боксах, закрытых винтовыми крышками с кольцами.

Бокс No1 Лампа ближнего и дальнего света, рядом с ней лампа габаритного огня.
Бокс No2 Лампа поворота, она же лампа аварийной сигнализации.

Чтобы заменить лампу ближнего и дальнего света в боксе No1 надо открыть крышку, повернув её против часовой стрелки, согласно указателям на крышке, примерно на четверть оборота и потянув ее на себя.

Сняв крышку перед нами открывается внутренняя часть с закрепленной лампой ближнего и дальнего света, с лампой габаритного огня.

Для начала необходимо снять клеммную колодку подачи напряжения на лампу. Колодка может сидеть плотно, поэтому можно снять ее, слегка раскачивая, относительно цоколя и вытаскивая вертикально вверх. Прижимайте пальцами цоколь лампы, потому что скоба хоть и держит лампу, но достаточно мягко и снимая клеммную колодку можно повредить скобу.

После того как вы сняли клемму подачи напряжения на лампу, отводим ее в сторону и поднимаем ее вверх из бокса, освобождая доступ к скобе крепления.

Нажимая на левую (длинную) сторону скобы опускаем её вниз и выводим из зацепления с планкой, отводим в сторону (влево) и поднимаем скобу вверх.

Лампа свободна и ее можно заменить.

Снимаем и вытаскиваем лампу с места установки, запоминая для дальнейшего монтажа: из трех усиков лампы ближнего света, в 120 градусов относительно друг друга, два расположены вверх или на цоколе лампы три пластинки клеммы, горизонтально расположенная будет внизу.

Для установки новой лампы, открываем упаковку коробки с лампой, берем ее за цоколь или усики и аккуратно вставляем ее на предназначенное ей место соблюдая расположение и совмещая усики на лампе и пазы на корпусе.

Категорически запрещается касаться или брать пальцами стеклянную колбу лампы, потому, что оставшиеся потожировые пятна отрицательно скажутся на работоспособности лампы и преждевременно выведут ее из строя.

В крайнем случае, если вы беретесь руками за стеклянную часть лампы делайте это в хлопчатобумажных перчатках.

В любом случае, рекомендую перед установкой протереть стеклянную колбу лампы ватным диском или ваткой смоченной спиртом, сняв с поверхности жир.

Установив лампу в гнездо, возвращаем на место скобу крепления и одеваем клеммную колодку на три клеммы цоколя лампы. Отводим в сторону провода колодки, исключая их контакт с нагревающейся сильно лампой, во избежание плавления изоляции проводов.

Затем, с тремя пазами отверстия бокса No1, совмещаем и вставляем выступы крышки и поворачиваем крышку по часовой стрелке, примерно на четверть оборота, герметично закрывая бокс с лампой.

При установке проверьте, чтобы не соскочило уплотнительное кольцо, иначе отсутствие герметичности даст возможность попасть внутрь фары пыли, грязи, влаги, что может безнадежно испортить светоотражатели, стекло и саму лампу. Сами понимаете стоимость лампы не идет ни в какое сравнение со стоимостью новой фары.

Лампу мы заменили и теперь возвращаем фару на место, выполняя все этапы разборки фары, но уже в обратном порядке.

Все фара установлена, клеммная колодка подключена, включаем предохранитель соединителя питания в панели предохранителей в салоне Киа Спортейдж 2010.

Для проверки работы лампы можно кратковременно, чтобы не посадить АКБ, включить на руле ближний свет. Если все сделано правильно, согласно предложенной вам инструкции, все будет работать.

Замена лампы ближнего света в левой фаре идентична замены в правой.

Выводы

Хочу вас поздравить, вы успешно, своими руками, заменили лампу ближнего света и поняли, как несложно это сделать. Теперь вы легко сможете заменить и лампу габаритного света и лампу сигнализации поворота и аварийного состояния.

Желаю вам удачи на дорогах, безопасного и спокойного вождения вашего автомобиля.

Пишите в комментариях, помогла ли вам данная заметка или надо, что-то рассказать подробнее.

Можно ли купить корейский кроссовер, например, Kia Sportage II, и быть счастливым? Мы уже начали разбираться в этом вопросе в первой части нашего обзора. И в целом ничего совсем уж страшного в этом автомобиле пока не увидели. А порадуют ли нас моторы и коробки?

Трансмиссия

А грегаты трансмиссии машине достались неплохие, но их ресурс оказался точно рассчитан на максимальный гарантийный срок в пять лет.

Пять лет или примерно 120-150 тысяч километров – это ресурс, после которого обслуживание трансмиссии перестает быть бюджетным. Причем порой видно, что трансмиссия могла бы отслужить и больше, но в руководстве по эксплуатации не отразили необходимость обслуживания. Например, на крестовинах карданного вала есть пресс-масленка, но соответствующей процедуры нет в числе операций по техобслуживанию. И после 150 тысяч крестовины кардана, скорее всего, нужно просто заменить.

На фото: Kia Sportage '2007–08

На полноприводных машинах помимо карданного вала к пятилетнему пробегу обычно выходит из строя муфта подключения задней оси. Она тут простая электромагнитная и, в общем-то, в ремонте не сложная. Чаще всего замены требует передний подшипник, это стоит максимум рублей 600 на запчасти и работу. Фрикционы муфты обычно остаются целыми, но подшипник из-за попадания внутрь влаги и грязи работать отказывается.

Та же грязь выводит из строя магнит привода муфты, причём страдает в основном проводка на колодку питания, так что восстановить всё можно. Но вот с разборкой иногда бывают сложности: если муфта не блокируется при подаче питания, то не всегда получается стронуть гайку входного вала. Попытки блокировать муфту альтернативными методами в этом случае часто приводят к механическим повреждениям. Впрочем, цена новой муфты порядка 75 тысяч рублей – не мало, но и не запредельно. Конечно, этот узел можно найти и на разборке, что будет значительно дешевле.

У машин с МКПП есть одна неприятность: откручивается болт крепления механизма переключений, вследствие чего передачи начинают включаться очень плохо или не включаются вообще.

На фото: Kia Sportage '2008–10

Четырехступенчатые коробки серии F4A42-2/ W4A42 для переднее- и полноприводных машин соответственно известны своей надёжностью. Они боятся перегрева, но в остальном неплохо переносят даже очень жесткую эксплуатацию. У них, как и у АКПП Subaru, имеется внешний масляный фильтр на корпусе, что позволяет держать гидроблок в чистоте до последнего. Правда, высокий крутящий момент коробка не любит, и у любителей погонять по трассе на высокой скорости (особенно с мотором 2,7 литра) выходит из строя игольчатый подшипник четвертой передачи и страдает задняя передача.

Поздние версии АКПП несколько усилены, но, тем не менее, столкнуться с этой неприятностью можно и на них. При редкой замене масла и фильтра в первую очередь страдают соленоиды и плита гидроблока, а в случае перегрева – сальники ГДТ и резиновые уплотнения, после чего коробка постепенно умирает из-за масляного голодания и прогрессирующего загрязнения гидроблока.

Если говорить о надежности в цифрах, то 150 тысяч километров эта коробка выдерживает всегда, даже если масло не меняли совсем, а 200-250 тысяч – стандартный ресурс коробок с высокой нагрузкой, но регулярным обслуживанием. При аккуратной эксплуатации с двухлитровым мотором, регулярной замене масла, с внешним радиатором АКПП и не в России можно найти вполне живые экземпляры с пробегом за 350 тысяч километров. В общем, при нормальном режиме эксплуатации коробка позволяет рассчитывать на 200 тысяч пробега до появления первых мелких ремонтов и замены накладок блокировки ГДТ.

Довольно часто встречаются мелкие проблемы с отказами датчиков входных и выходных оборотов. С ремонтом и запчастями проблем не будет: до позапрошлого года на Verna/Solaris устанавливали конструктивно схожую, очень удачную АКПП A4CF1/2.

На фото: Kia Sportage '2004–07

С контрактными АКПП все не так просто. Теоретически в Sportage можно поставить целую кучу коробок от Mitsubishi, но на практике переделывать приходится довольно много: как минимум нужен другой блок управления коробкой, да и в механической части есть серьезные отличия.

На Sportage проблемы встречаются крайне редко, но по опыту других машин с этим "автоматом" в будущем можно ожидать следующих ресурсных проблем: износ выходной планетарной передачи и её подшипника, износ шестерен и корпуса дифференциала, а также барабана Direct и его тормозной ленты.

При своевременной замене масла ресурс такой АКПП значительно превышает 300 тысяч километров, и привести к серьезным поломкам только могут грубые ошибки в эксплуатации.

Моторы

Моторы у Hyundai/Kia весьма надежны, подвести могут только датчики двигателей и система охлаждения.

Текущие в возрасте радиаторы – типичная картина. Если владелец относится к числу особо экономных и льет герметик в систему охлаждения, то мотор от детонации и нарушения плоскости ГБЦ умирает просто и легко. При покупке стоит проверить состояние патрубков, какой радиатор установлен, какие вентиляторы, и цела ли проводка к ним.

На фото: двигатель Kia Sportage

Выхлопная система особой коррозийной стойкостью не отличается, на десятилетних машинах ее часто нужно менять уже целиком, а гофры вообще хватает только на сотню тысяч пробега.

В системе питания применен не самый удачный топливный фильтр, установленный прямо на топливном насосе в баке. Основной двигатель на Sportage II – это мотор семейства Beta II G4GC. Этот двухлитровый бензиновый мотор тоже ведет родословную от агрегатов Mitsubishi, но отличается от японских целым рядом оригинальных решений.

Конструкция маслонасоса получилась очень удачной. Он шестеренчатый, выполнен в передней стенке блока. При износе шестерен насоса можно обойтись заменой только крышки на ремонтную – большей толщины. Привод помпы сделан от отдельного ремня, как у моторов с цепью в приводе ГРМ.

В целом получился отличный двигатель с неплохим ресурсом поршневой группы, который составляет порядка 300-400 тысяч километров до первого капремонта. Мотор отличается удобной компоновкой и небольшими размерами.

Но надо признать, что ничего идеального всё равно не бывает. Тут слабовата система управления, а навесное оборудование после 150-200 тысяч километров пробега требует пристального внимания.

Жесткий звук – не неисправность, а особенность, вызванная не лучшей проработкой успокоителей цепи и вибрациями коленвала. Именно по этой причине лучше не лить маловязкие масла в двигатель с пробегом: могут не выдержать вкладыши.

Более крупный 2,7-литровый мотор V6 – это G6BA семейства Delta II. Во многом он схож с предыдущим мотором: у него такой же комбинированный привод ГРМ с ремнем и цепью, схожие особенности компоновки системы вентиляции картера и зажигания.

Блок двигателя не чугунный, а алюминиевый, но с чугунными гильзами. Ресурс этого мотора тоже отличный: вполне можно проехать 400-500 тысяч километров, во всяком случае, на легковых машинах.

Особенность конструкции заключается в использовании гидронатяжителя ремня, и это не самый удачный вариант: если масло замерзает при зимних запусках, ремень попросту проскакивает. В остальном – сама надежность, если, конечно, не перегревать.

Основные хлопоты доставляют впуск с заслонками, слабые выпускные коллекторы и низкий ресурс катколлекторов, которых тут сразу два. И всё же это, наверное, это один из самых надежных моторов XXI века. Правда, мощность в 173 л.с. для двигателя 2,7 литра – это не бог весть какой показатель, зато и европейских заморочек с высокой рабочей температурой и регулируемым термостатом тут нет.

Дизельные двигатели серии D4EA нельзя отнести к особо надёжным в первую очередь из-за топливной аппаратуры. К пробегу в сотню тысяч километров даже в Москве или Петербурге обычно на замену просятся все форсунки и топливный насос высокого давления. Причем придётся ещё и промыть топливную магистраль, которая загрязняется продуктами износа.

Опыта эксплуатации дизелей сравнительно немного, но вывод сделать можно: мотор достаточно хлопотный, а зная особенности эксплуатации дизелей в России, этот мотор становится далеко не лучшим выбором для сравнительно легкой машины.

На фото: Kia Sportage '2004–07

Резюме

При небольших пробегах машина удивляет почти полным отсутствие поломок. Да, внутри бедненько, дизайн – на любителя, но зато места в салоне хватает, и на ходу машина не так уж плоха. В прямом сравнении с лучшими из европейцев и японцев она проигрывает, но с лёгкостью добирает очки низкой ценой покупки и особенно – эксплуатации.

Лучшим выбором, несомненно, являются бензиновые моторы, причем не важно, с автоматической или ручной трансмиссией – они тут все надежны, а вот без полного привода лучше обойтись. Впрочем, если он сломается, можно просто снять муфту и карданный вал и ни в чем себе не отказывать. Основные достоинства машина сохранит, а проходимость среди них не значилась даже изначально.

Многие водители забывают о таком расходном материале как ремень механизма газораспределения. За его состоянием нужно регулярно следить и вовремя менять. В статье описано, как выполняется замена ремня ГРМ на Kia Sportage 2 своими руками. Также прилагается видео, в котором описаны основные этапы замены.

Когда следует приступать к такому ремонту

Любой ремонт нужно выполнять своевременно. Поэтому важно знать те признаки, которые позволят понять владельцу Kia Sportage 2, что установленный на его собственности ремень ГРМ пришел в негодность. Их несколько, и все можно выявить только при визуальном осмотре изделия:

Во всех этих ситуациях рекомендуется сразу же заменить ремень на новое изделие, так как его полный разрыв грозит серьезными проблемами с силовым агрегатом Киа Спортейдж 2, который может повредиться при таком развитии событий.

Причин для быстрейшего износа этого важного элемента авто также предостаточно:

Плохое или наоборот чрезмерное натяжение изделия;
Длительная эксплуатация;
Сильный перегрев ремня по каким-либо причинам или нарушение центровки.

Именно поэтому важно не только визуально проверять целостность резинового изделия, но и следить за его правильной эксплуатацией, что позволит увеличить срок годности ремня ГРМ на Kia Sportage 2.

Периодичность замены ремня ГРМ Спортейдж 2

Разные мануалы и регламетны наводят несколько разные цифры. Некоторые указывают интервал замены в 90,000 км пробега с проверкой на 60,000, другие утверждают, что на ТО 60,000 уже надо менять. А есть водители, которые уверены, что ремень ГРМ может ходить и более 90,000 км — до 120,000. Из этого следует, что на 60,000 км в любом случает надо тщательно осмотреть ремень, а там уже решать, что делать.

Инструкция по замене

Процедура должна проводится только на холодном двигателе. Удобнее работать на эстакаде, подъемнике или смотровой канавке.

Необходимые инструменты

Из инструментов следует приготовить:

набор ключей;
набор головок;
домкрат;
динамометрический ключ;
чистую ветошь.

Этапы

Процедуру состоит из двух этапов: снятия и установки.

Прежде нужно обесточить автомобиль. Для этого нужно снять отрицательную клемму с аккумулятора.
Чтобы проще было работать с коленвалом, необходимо вывернуть свечи зажигания.
Далее следует слить жидкость их системы охлаждения.
Затем нужно снять ремни подвесных агрегатов.
Демонтируется вентилятор системы охлаждения вместе с кронштейном.
Открутив крепежные болты, нужно снять шкив коленвала.
Затем снимаются верхняя и нижняя защитные крышки привода ГРМ.
Далее, провернув коленвал по часовой стрелке, нужно выставить правильно метки на коленвале и распредвале.
Ослабив натяжной ролик, отводим его с в сторону и снимаем ремень ГРМ.
Затем демонтируем натяжитель.

Установка производится в обратном порядке:

Очищаем все поверхности от загрязнений.
Устанавливается новый натяжной ролик.
Проверяем метки на совмещение.
Начинаем надевать ремень с шестерни распределительного вала. Двигаясь по часовой стрелке, заводим ремень на его штатное место.

Схема натяжения ремешка ГРМ и совмещение меток

Механизм газораспределения в собранном виде

После совмещения меток нельзя проворачивать валы.

Замена на дизеле Kia Sportage 2 выполняется аналогично. После замены следует залить охлаждающую жидкость и завести двигатель для проверки.

Замена ремня ГРМ Киа Спортейдж 2.0

Следует поддомкратить авто, установить подпорки и снять переднее колесо. Затем снять защитный кожух, который крепится на 4 болтах, и находится в колесной нише. Далее подставить домкрат под поддон двигателя и слегка приподнять, поместив между ними пластину — так будет легче откручивать подушку.

Далее фронт работ перемещается под капот — нужно обеспечить себе рабочее пространство, убрав мешающие трубки, и открутить кронштейн подушки и саму подушку. Затем надо сорвать шкив коленвала.

Подробнее о том как происходит замена ремня ГРМ на Спортейдж с двигателем 2.0 поведает эта видео-инструкция.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Видео о том, что нужно снимать и в какой последовательности, чтобы заменить ремешок ГРМ на Kia Sportage.

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 4623
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Читайте также: